Wie man Routenabschnitte bewertet: AI, WI, M, A/C und UIAA

Das Grundprinzip ist einfach: Die Bewertung eines Abschnitts soll die Technik seiner Begehung beschreiben, nicht die allgemeine Ernsthaftigkeit der Route. Die UIAA schreibt ausdrücklich, dass die Schwierigkeit auf die Wand selbst oder die Bewegung unter optimalen Bedingungen bezogen werden soll, während Aspekte wie Exposition, schlechte Absicherung, objektive Gefahren, Wegfindung, Rückzug, Seillänge, Gesamthöhe und Zeit gesondert anzugeben sind. Bei Eisrouten ist das besonders wichtig: dort existieren historisch eine Gesamt- und eine technische Bewertung nebeneinander, und beide dürfen nicht vermischt werden.

Daraus ergibt sich eine praktische Regel für die Beschreibung einer bereits begangenen Route:

bewerten Sie die konkrete Pflichtbewegung in der jeweiligen Geländeart;
erhöhen Sie den Grad nicht wegen Zustieg, Abstieg, Höhe, Biwak, Rucksackgewicht oder allgemeiner Müdigkeit;
untypische Bedingungen gehören in einen Kommentar: „dünnes Eis", „nasser Fels", „schlechte Absicherung", „brüchig", „trockener Mixed".

Die UIAA betont zudem ausdrücklich die unvermeidliche Subjektivität solcher Bewertungen sowie den Umstand, dass die lokale Gewohnheit an ein Gelände die Wahrnehmung der Schwierigkeit häufig verzerrt.

Im Folgenden findet sich eine praktische Anleitung speziell für die Bewertung von Abschnitten, weshalb aus den Beschreibungen die Parameter Länge und allgemeine Ernsthaftigkeit bewusst herausgenommen wurden. Dort, wo die ursprünglichen Skalen historisch teilweise diese Parameter mit einbeziehen, ist nur ihr technischer Kern belassen, und das ist gesondert vermerkt.

1. Gletschereis / Alpines Eis — AI

Bei AI gibt es eine wichtige Einschränkung: dies ist nicht überall eine streng eigenständige und vollständig vereinheitlichte Skala. Die UIAA hält fest, dass WI für water ice steht und AI für alpine / permanent ice, also klassisches dauerhaftes Eis. In der Praxis der Topos wird AI oft nach derselben technischen Logik gelesen wie die kanadische Eisskala, jedoch auf dichterem und meist besser berechenbarem Permanenteis. Der AAC merkt zudem an, dass AI desselben Grades häufig etwas leichter empfunden wird als WI.

Skala AI

AI1. Eis bis etwa 50–60°, ohne ausgeprägte technische Schwierigkeit. Es werden Grundkenntnisse im Umgang mit Steigeisen und Eisgerät benötigt, doch die Schlüsselschwierigkeit liegt noch nicht in der Technik selbst, sondern in der sicheren Fortbewegung.
AI2. Etwa 60–70°: hier beginnt schon vollwertiges steiles Eisklettern, doch die Bewegungen sind gut lesbar, das Setzen der Geräte meist verständlich, die Sicherungsmöglichkeiten sind gut.
AI3. Um die 70–80°: das ist bereits richtig steiles Eis, das sicheres Frontalzackensteigen, ordentliche Krafteinteilung und sauberes Arbeiten mit den Geräten erfordert; gutes Eis und klare Stellen für Sicherungen sind in der Regel noch vorhanden.
AI4. Etwa 75–85°, stellenweise mit kurzen senkrechten Passagen: erfordert eine stabile Technik, sicheres Arbeiten mit zwei Geräten und die Fähigkeit, die Stelle ohne „Suchen" der Grundbewegungen zu durchsteigen.
AI5. Fast senkrechtes Eis, 85–90°: die Technik muss bereits gut sein, Fehler beim Setzen von Gerät oder Fuß führen schnell zu kumulativer Ermüdung, bequeme Positionen sind selten.
AI6. Sehr steiles und wirklich anspruchsvolles Gletschereis: erfordert nahezu fehlerfreie Technik, Präzision im Umgang mit den Geräten und die Fähigkeit zu klettern, wenn Eisqualität, Sicherungspunkte oder die Verlässlichkeit der Standplätze nicht mehr offensichtlich sind.
AI7. Außergewöhnlich schwieriges Permanenteis: sehr steil, sehr fordernd in Technik und Beherrschung; das ist nicht mehr „einfach steileres AI6", sondern ein Bereich, in dem jede kleinste Ineffizienz sofort zum Problem wird.

2. Wassereis — WI

WI ist die Skala für saisonales Wassereis. Im Unterschied zum „reinen" Hangwinkel berücksichtigt sie historisch nicht nur die Steilheit, sondern auch, wie bequem es sich bewegen, ausruhen und Eisschrauben setzen lässt, sodass zwei Linien desselben Winkels unterschiedliche WI-Grade haben können. Genau deshalb zählen für die Beschreibung eines WI-Abschnitts nicht die Meter, sondern der Charakter des Eises: ist es monolithisch oder spröde, gibt es Absätze, lassen sich Schrauben sauber setzen, hängt eine Säule frei, bricht die Kruste.

Skala WI

WI1. Flaches Eis, das eher begangen als „geklettert" wird.
WI2. Stabile Passagen um 60°, möglich sind kleine Aufwölbungen, doch Technik und Absicherung sind in der Regel geradlinig.
WI3. Etwa 70° mit möglichen steilen Aufwölbungen bis 80–90°; ein sicherer Rhythmus ist nötig, aber es gibt noch sinnvolle Stellen zum Ausruhen und Setzen von Schrauben.
WI4. Durchgehend steiles Eis um 80° oder deutliche senkrechte Abschnitte, getrennt durch seltene Ruhepunkte; die Technik muss stabil sein, sparsame Bewegung wird bereits wichtig.
WI5. Fast senkrechtes Eis von 85–90° mit wenigen guten Entlastungen oder dünneres bzw. minderwertiges Eis, in dem sich die Schraube nur schwer setzen lässt.
WI6. Nahezu durchgehende Senkrechte oder eine noch dünnere und nervösere Variante als WI5: hohe technische Anforderung, ein wenig fehlerverzeihender Eischarakter, Arbeit auf Präzision.
WI7. Dünnes, schlecht verbundenes oder überhängendes Eis und Säulen, an denen sich Schutz entweder kaum legen lässt oder seine Qualität fragwürdig ist; hier wird die Struktur des Eises selbst zum wesentlichen Teil der Schwierigkeit.

3. Mixed — M

Die Skala M beschreibt Mixed-Klettern: Steigeisen und Eisgeräte auf einer Kombination aus Eis, Firn, Fels und trockenen Passagen. Der AAC schreibt ausdrücklich, dass solche Routen Dry Tooling in Steigeisen erfordern, wobei tatsächliches Eis nur in geringem Maße vorkommen kann; die UIAA ergänzt, dass der Buchstabe M ursprünglich zur Bezeichnung von Mixed-Passagen entstanden ist und dass später dieselbe Sprache auch das eher sportliche Dry Tooling beschreibt. Anders gesagt: M steht in erster Linie für die Technik der Bewegung mit Geräten und Steigeisen in gemischtem Gelände, nicht für die alpine Gesamtschwierigkeit einer Linie.

Bei den offiziellen Kurzdefinitionen gibt es eine Besonderheit: Der AAC fasst M1–M3 in den gemeinsamen Bereich „easy" zusammen und M9–M12+ in einen einzigen hochgradigen Block. Daher findet sich unten eine praktische Arbeitsdifferenzierung innerhalb dieser Bereiche, die mit dem Sinn der Quelle vereinbar ist, aber nicht den Anspruch eines eigenen offiziellen Standards erhebt.

Skala M

M1. Sehr einfacher Mixed: Geräte und Steigeisen helfen eher, den Rhythmus zu halten, als dass sie eine technische Aufgabe lösen.
M2. Es gibt bereits kurze steile gemischte Schritte, doch sie sind geradlinig und erfordern keine anspruchsvolle Trockentechnik.
M3. Deutlicher Mixed, bei dem das Gerät nicht nur „zum Gleichgewicht", sondern als vollwertiger Bewegungspunkt arbeitet; anspruchsvolles Dry Tooling ist noch nicht gefordert.
M4. Flaches bis senkrechtes Gelände mit spürbarer technischer Arbeit am Gerät.
M5. Stabile senkrechte Mixed-Bewegungen, bei denen die Dry-Tooling-Technik bereits ständig und nicht nur episodisch gefordert ist.
M6. Senkrecht bis leicht überhängend: schwieriges Dry Tooling, Ungenauigkeiten werden schnell bestraft.
M7. Überhängender, kraftraubender und technischer Mixed.
M8. Erste Dächer treten auf; gefordert sind sehr kraftvolle und sehr technische Bewegungen mit den Geräten.
M9. Dächer und Überhänge werden länger, das Setzen der Geräte weniger offensichtlich.
M10. Lange kraftvolle überhängende Sequenzen mit weniger „einfachen" Lösungen.
M11. Sehr durchgehender überhängender Mixed, bei dem ausgeprägte Kraftausdauer gefordert ist.
M12 und höher. Dieselbe Logik wird auf die Spitze getrieben: längere Dächer, kraftvollere Bewegungen, feinere und präzisere Setzungen.

4. Aid-Klettern — A und C getrennt

Beim Technischen Klettern bedeutet die Zahl nicht dasselbe wie beim Freiklettern. Hier umfasst die Bewertung nicht nur, „wie schwierig die Bewegung auszuführen ist", sondern auch, welche Sicherungen Sie legen, wie verlässlich diese sind und was bei einem Sturz passiert. Der AAC unterscheidet ausdrücklich die alte und die New-Wave-Lesart der Aid-Grade, und die UIAA hält gesondert fest, dass A sich auf Aid-Klettern im Allgemeinen bezieht, während C für clean / ecological / hammerless Aid steht, also ohne Hammer und ohne Schaden am Fels.

A — klassisches Aid-Klettern

A0. Gelegentliches Hochziehen an fixem Material, am Seil oder an einer bereits vorhandenen Sicherung; das ist die niedrigste Stufe des Aid-Kletterns.
A1. Alle Sicherungen sind verlässlich und werden ohne Drama gelegt.
A2. Die Sicherungen sind im Großen und Ganzen gut, doch ihr Suchen und Anbringen ist deutlich anspruchsvoller.
A2+. Es treten bereits wirklich heikle Setzungen mit spürbarem Sturzpotenzial auf, jedoch ohne zu erwartende schwere Folgen.
A3. Viele unsichere oder dünne Setzungen in Folge; gefordert sind Präzision und Geduld, der Sicherheitspuffer ist gering.
A3+. Wie A3, aber mit wirklich gefährlichem Sturzpotenzial.
A4. Eine Folge von Sicherungen, die im Wesentlichen nur das Körpergewicht halten; ernsthafte Möglichkeit eines harten Sturzes.
A4+. Noch ernster als A4: sowohl bei der Materialqualität als auch bei den Folgen eines Fehlers.
A5. Auf der Stelle gibt es nichts, dem man einen Sturz mit Sicherheit anvertrauen könnte.
A6. Wie A5, doch zusätzlich kann auch der Standplatz einen Sturz des Vorsteigers nicht halten.

Die UIAA legt für die europäische Aid-Tradition besonderen Wert auf die Schwierigkeit der Setzungen, das Arbeiten mit Trittleitern, das Überklettern von Überhängen, den Einsatz von Haken, Skyhooks, RURPs sowie auf die Zunahme der precariousness in Richtung A4–A5. Für die Bewertung eines Abschnitts heißt das: Erhöhen Sie den A-Grad nicht deshalb, weil die Seillänge lang ist; erhöhen Sie ihn nur dann, wenn die Sicherungen schlechter sind, ihr Setzen schwieriger ist und die Folgen eines Sturzes ernster sind.

C — clean aid, hammerless aid

Die C-Skala liest dieselben Stufen über den sauberen Stil: ohne Hammer, ohne Schlagen von Haken, nur mit mobilen Sicherungen / Cleangear. Die UIAA beschreibt C0–C5 ausdrücklich als „ecological style", also ohne Hammer. Der Unterschied zwischen A und C liegt deshalb nicht in „mehr / weniger schwierig", sondern in der Art der Umsetzung derselben Klasse Technischen Kletterns.

C0. Kurzes direktes Nutzen bereits vorhandener Sicherungen oder fixen Materials.
C1. Einfache und verlässliche saubere Setzungen.
C2. Die Sicherungen sind verlässlich, doch komplizierter im Suchen und Anbringen.
C2+. Bereits heikle Sicherungen mit spürbarem Sturzpotenzial.
C3. Viele unzuverlässige Sicherungen; man muss sehr genau verstehen, was und warum man legt.
C3+. Wie C3, aber mit gefährlichem Sturzpotenzial.
C4. Lange Reihe von Sicherungen, die nur das Körpergewicht tragen; ein Fehler kann teuer zu stehen kommen.
C4+. Noch ernster in den Folgen und in der Qualität der Sicherungen.
C5. Auf der Stelle gibt es keine Sicherungen, denen man einen Sturz anvertrauen könnte.

A oder C

Eine einfache Regel:

Sie sind mit mobilen Sicherungen ohne Hammer geklettert — schreiben Sie C;
Sie haben Hammer, Felshaken, Bohrhaken und ähnliches Material verwendet — schreiben Sie A.

Die Zahl wählen Sie nach Qualität der Setzungen und Preis eines Fehlers, nicht nach der Länge der Seillänge.

5. Fels — UIAA

Die UIAA für Fels ist eine Skala des Freikletterns und verlangt von vornherein, Free strikt von Aid zu trennen. Ihr Sinn ist die Bewertung der Schwierigkeit konkreter freier Bewegungen, während Exposition, schlechte Absicherung, objektive Gefahren, Brüchigkeit, Wegfindung, Seillänge, Gesamthöhe und Zeit gesondert zu beschreiben sind. Der UIAA-Text selbst hebt hervor, dass diese Skala besonders gut für klassische Routen geeignet ist, in denen innerhalb derselben Seillänge Bewegungen unterschiedlicher Schwierigkeit auftreten können.

Die korrekte UIAA-Schreibweise ist mit römischen Ziffern mit + und -: IV+, V, VI-. Die UIAA hält ausdrücklich fest, dass arabische Ziffern nicht zu dieser Skala gehören; wenn Sie UIAA meinen, schreiben Sie V+ und nicht 5+.

Skala UIAA

I. Einfachstes Klettern / Scrambling; die Hände werden häufig zum Gleichgewicht eingesetzt.
II. Hier beginnt eigentliches Klettern: die Bewegung muss bewusst sein, doch Griffe und Tritte sind noch reichlich vorhanden.
III. Der Fels ist steiler, stellenweise bereits senkrecht; Griffe werden seltener, hier und da ist Kraft erforderlich.
IV. Griffe und Tritte sind kleiner und seltener; eine gute Grundtechnik in Kanten, Kaminen, Rissen und Verschneidungen ist nötig.
V. Griffe sind klein und selten; das Klettern wird entweder delikat oder kraftvoll, oft hilft es, die Bewegungen vorab zu „lesen".
VI. Kleine Griffe sind so verteilt, dass eine präzise Bewegungsfolge gefordert ist; an steilem Fels ist das bereits das Niveau spezieller Vorbereitung sowie guter Finger- und Armkraft.
VII. Sehr kleine und weit verteilte Griffe; nötig sind ausgereifte Technik in Gleichgewicht und Griff sowie hohe Bewegungspräzision.
VIII und höher. Die Skala ist offen: weiterhin gilt dieselbe Logik, doch Präzision, Kraftanforderung und Komplexität der Sequenzen wachsen.

Erhöhen Sie die UIAA-Bewertung nicht aus Angst

Schlecht abzusichern — schreiben Sie es so: UIAA V+, schlechte Absicherung. Brüchig — UIAA IV, brüchig. Nass — UIAA IV+, nass. Die römische Zahl selbst soll die Zahl der freien technischen Schwierigkeit bleiben, sonst wird die Beschreibung für die nächste Seilschaft nutzlos.

Wie kombinierte Abschnitte zu notieren sind

Für alpine Routen ist die Angabe in mehreren Skalen gleichzeitig normal: die UIAA selbst gibt ein Beispiel für die kombinierte Bewertung einer Eislinie über Gesamt-, technische und besondere Vermerke, und in einer modernen Beschreibung ist es ebenso normal, WI, AI, M, UIAA, A/C für unterschiedliche Bewegungen derselben Route gesondert anzugeben. Enthält ein Abschnitt sowohl freies als auch Technisches Klettern, erlaubt die UIAA ausdrücklich Schreibweisen wie V+ obl. and A0 oder 6b obl. and A1.

Praktisch nützliche Formate:

AI4, dünnes Eis
WI5, sprödes Eis, Schrauben lassen sich schwer setzen
M6, trocken
UIAA V+, brüchig
A2+
C3
UIAA V+ obl. und A1

Das gibt der nächsten Seilschaft genau das, was sie braucht: was zu klettern sein wird, und nicht eine Legende davon, wie schwer es Ihnen auf der gesamten Route gefallen ist.

Zusammenfassung

Eine gute Beschreibung eines begangenen Abschnitts besteht fast immer aus zwei Schichten:

Reine technische Bewertung in der jeweiligen Skala.
Kurze Präzisierungen zu Bedingungen und Ernsthaftigkeit.

Zuordnung von Skala und Gelände:

Fels — UIAA;
Gletschereis — AI;
Wassereis — WI;
gemischtes Gelände — M;
Technisches Klettern — A oder C.

Je strenger Sie Technik von Länge, Gefahr und Kontext trennen, desto nützlicher ist Ihre Beschreibung für andere Bergsteiger.

Quellen

UIAA. The Scales of Difficulty in Climbing ↗.
AAC. International Grade Comparison Chart ↗.
AAC. The UIAA Climbing Classification System ↗.