FEDERATION DER ALPINISTEN DER UdSSR Zentrales Komitee des DSO "Burewestnik"

Bericht

über die Erstbegehung der Südlichen Rippe des Pik E. Korženewskaja (7105 m) durch die Mannschaft des ZK des DSO "Burewestnik"

Mannschaftskapitän /V. Tzetlin/ Trainer /V. Smit/

Moskau, 1966

Abb. 2. Schema des Aufstiegs auf den Pik E. Korženewskaja. Auf dem Schema sind die Abschnitte gekennzeichnet, die auf der Profilkarte dargestellt sind.

1. Kurze geografische Beschreibung und sportliche Charakteristik des Aufstiegsobjekts

Der Pik E. Korženewskaja (7105 m) befindet sich im nordwestlichen Ausläufer des Akademija-Nauk-Gebirges in unmittelbarer Nähe des höchsten Gipfels der Sowjetunion — des Pik Kommunizma. Die grundlegenden Fragen der Orographie des Bergknotens des Pik E. Korženewskaja wurden 1932 durch eine Expedition der Akademie der Wissenschaften der UdSSR geklärt. Die mächtige Vergletscherung des Pik E. Korženewskaja gehört zu den Becken der Gletscher:

• Fortambek
• Muschkotow

Die Täler dieser Gletscher und ihrer Seitenzuflüsse graben sich tief in den Massiv des Gipfels ein und bilden steile, oft senkrechte Wände; die Höhendifferenzen erreichen 3000–3500 m.

Die ersten Versuche, den Pik E. Korženewskaja zu besteigen, datieren auf das Jahr 1936 mit dem Anmarsch aus der Korženevskij-Schlucht. Ein wiederholter, ebenso erfolgloser Versuch wurde 1937 unternommen. Doch erst 1953 gelang es acht Teilnehmern der Pami-Expedition des VZSPZ, den Gipfel über den westlichen Grat zu erreichen. Dieser Aufstieg wurde zu Recht als eine der besten Errungenschaften des sowjetischen Alpinismus gewertet. 1961 unternahmen Teilnehmer der Expedition der DSO "Trud" einen Sturm auf den Pik E. Korženewskaja. Der erfolgreiche Aufstieg wurde über den Südostgrat des Massivs E. Korženewskaja mit dem Ausgang auf den Pik über den östlichen Vorgipfel durchgeführt.

Doch bis in die jüngste Zeit waren die kürzesten Wege zum Gipfel des Pik E. Korženewskaja nicht begangen worden:

• über die Südwestwand
• über die südliche Rippe

Beide diese Routen, die direkt auf den Gipfel des Pik E. Korženewskaja führen, waren als Hauptereignisse der Expedition des ZK des DSO "Burewestnik" 1966 vorgesehen.

Was den Aufstieg über die südliche Rippe betrifft, so blieb bei der großen Logik und Natürlichkeit der Route unklar, welcher Weg am besten zum Erreichen der Rippe selbst geeignet ist, da sich die Rippe unterhalb von 5800 m in eine Reihe von Graten aufspaltet, die in Wänden enden. Einen sicheren Weg zum Erreichen der Rippe zu finden, bedeutete, die notwendigen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Aufstieg auf den Gipfel des Pik E. Korženewskaja entscheidend zu schaffen.

2. Vorbereitung der Gruppe. Erkundungsgänge. Taktischer Plan des Aufstiegs. Zusammensetzung der Sturmmannschaft

Die Vorbereitung der Teilnehmer des geplanten Aufstiegs auf den Pik E. Korženewskaja begann lange vor der Abreise in die Berge. Den ganzen Herbst und Winter 1965–1966 hindurch wurden auf der Basis des Sportkomplexes der Moskauer Staatlichen Universität sowie in Zaryadye Trainings durchgeführt, und zwar dreimal pro Woche.

Die Trainings umfassten:

• Langstreckenlauf zur Entwicklung der Ausdauer,
• Skilanglauf,
• Komplexübungen mit Gewichten zur Entwicklung der Hände und des Rumpfes,
• Sportspiele — Fußball, Basketball.

Der Gesamtplan der Trainings und die Normative wurden vom ZK des DSO "Burewestnik" genehmigt. Zwei Wochen vor der Abreise in die Berge wurde eine Überprüfung der körperlichen Vorbereitung der Teilnehmer des geplanten Aufstiegs durchgeführt. Alle Teilnehmer zeigten gute Ergebnisse, die über dem Vorbereitungsstand der Vorjahre lagen.

Die Teilnehmer der Gruppe kannten einander gut durch langjährige gemeinsame Aufstiege auf die Gipfel des Kaukasus, des Pamir und des Tian Shan. Besonders wertvoll war die Erfahrung gemeinsamer Aufstiege auf solche Gipfel wie den Pik Kommunizma (1961) und den Khan-Tengri von Norden (1964). Vor der Abreise in die Berge wurden alle verfügbaren Materialien zum Gebiet des Pik E. Korženewskaja sorgfältig studiert.

Die Expedition des ZK des DSO "Burewestnik" traf am 14. Juli im Dorf Ljachsch ein. Am 26. Juli versammelten sich alle Teilnehmer im Basislager, das auf einer Lichtung hinter der linksufrigen Moräne des Moskvina-Gletschers direkt gegenüber der Südwestwand des Pik E. Korženewskaja aufgeschlagen worden war.

An diesem Ort befand sich auch 1961 das Basislager der Expedition des ZK der DSO "Trud".

Die Höhe des Basislagers betrug 3900 m.

Am 29. Juli brach die Gruppe, bestehend aus: V.M. Tzetlin (Leiter), V.A. Smit (Trainer), O.V. Bragin, L.D. Kalačev, V.I. Egorov, O.F. Kulikov, I.F. Ščegolev und S.V. Tichvinskij, zu einer Erkundung in die Oberläufe des Moskvina-Gletschers auf. Es war geplant, die Erkundung der Route zum Erreichen der südlichen Rippe mit einem Akklimatisierungsaufstieg zu kombinieren.

Die Entscheidung, den Erkundungsgang mit einem Akklimatisierungsaufstieg zu verbinden, wurde aufgrund der erheblichen Verzögerung (um 10 Tage) des Beginns der sportlichen Arbeit der Expedition wegen des Fehlens von Hubschraubern in Ljachsch getroffen. Als Objekt für den Akklimatisierungsaufstieg wurde der Pik Četyrech (6299 m) über die westliche Rippe, Kategorie der Schwierigkeit 4A, ausgewählt. Die Leitung des Aufstiegs auf den Pik Četyrech sollte O. Kulikov übernehmen. Die Erkundung ergab, dass es von der Südostseite der südlichen Rippe des Pik E. Korženewskaja keine logischen und sicheren Wege zum Erreichen der Rippe gibt. Deshalb wurde beschlossen, nach dem Akklimatisierungsaufstieg die Möglichkeiten zum Erreichen der südlichen Rippe von der Seite der Südwestwand des Pik E. Korženewskaja aus zu erkunden.

Der Aufstieg auf den Pik Četyrech wurde von der Übernachtung auf einer Höhe von etwa 4700 m aus innerhalb eines Tages — am 30. Juli — durchgeführt, und bereits am 31. Juli kehrte die Gruppe ins Basislager zurück.

Der Aufstieg zeigte, dass sich diejenigen Teilnehmer, die in der Vergangenheit Erfahrung mit Höhenaufstiegen hatten, trotz des außergewöhnlich hohen Tempos des Höhengewinns auf 6000 m an den 5.–6. Tag nach dem Eintreffen im Basislager wohl fühlten.

Wesentlich schwerer hatten es die Teilnehmer V. Egorov und S. Tichvinskij, die vor diesem Aufstieg noch nicht auf Höhen von etwa 6000 m gewesen waren.

Am 2. August, nach einem Ruhetag im Basislager, brachen fünf Teilnehmer der Gruppe: V.M. Tzetlin (Leiter), O.V. Bragin, O.F. Kulikov, V.A. Smit und I.F. Ščegolev sowie der sich ihnen anschließende V.A. Dubinin zu einer Erkundung des Weges zum Erreichen der Rippe von der Seite des Südwestgrats aus auf. Gleichzeitig wurde beschlossen, eine Nachschublinie zu errichten und sie möglichst hoch zu verlegen. Das Gewicht des Nachschubs betrug 60 kg.

Am 3. August wurde der Nachschub auf einer Höhe von etwa 5800 m unter einem charakteristischen schwarzen Felsen an einem Schnee-Eis-Hang, der zur südlichen Rippe führt, zurückgelassen (siehe Schema, Abb. 2).

Am 4. August stieg die Gruppe ins Basislager ab.

Die durchgeführten Erkundungsgänge, die mit dem Nachschub von Proviant und Ausrüstung kombiniert wurden, ermöglichten es, den taktischen Plan des Aufstiegs zu präzisieren. Es war geplant, den gesamten Aufstieg innerhalb von 8 Tagen zu vollenden:

• Am ersten Tag — zur Übernachtung auf einer Höhe von 5075 m zu gelangen (siehe Schema).
• Am zweiten Tag — die 3. Stufe des Höhenunterschieds des Gletschers, der unter der Südwestwand des Pik E. Korženewskaja fließt, zu überwinden und, nachdem man einen steilen Schnee-Eis-Hang passiert hat, ein flaches Gratstück (~6000 m) zu erreichen.
• 3.–6. Tag — Überwindung des Grats.
• 7.–8. Tag — Abstieg vom Gipfel ins Basislager.

Am 5. August wurde durch den Trainerrat der Expedition die Zusammensetzung der Gruppe endgültig festgelegt:

• V.M. Tzetlin — Leiter,
• V.A. Smit und A.V. Sevastjanov — Trainer,
• O.V. Bragin — stellvertretender Leiter,
• M.K. Achmedšin,
• V.A. Dubinin,
• L.D. Kalačev,
• O.F. Kulikov,
• V.N. Maksimov,
• I.F. Ščegolev — Teilnehmer, insgesamt 10 Personen. Der Aufbruch war für den 7. August geplant.

Da die gesamte Route vom Basislager aus gut einsehbar war, wurde beschlossen, die Verbindung zum Lager und zur Gruppe von L. Dobrowolskij jeden zweiten Tag, und zwar an geraden Tagen, um 21:00 Uhr mit Hilfe von Raketen aufrechtzuerhalten.

3. Technische Beschreibung der Aufstiegsroute. Zusätzliche Angaben zur Charakteristik der Route

4. August. Die Gruppe brach um 7:00 Uhr aus dem Basislager (3900 m) auf.

Die Überquerung des Moskvina-Gletschers (Abschnitt R1) bietet keine technischen Schwierigkeiten und dauert 40–50 Minuten.

Der weitere Aufstieg erfolgt über Geröll entlang des Bachs (R2) bis zum Wasserfall "V". Die Umgehung des Wasserfalls erfolgt links über die Rinnen und Felsbänder der Felsbastion (Abschnitte R3–R6) — Felsen mittlerer Schwierigkeit, im oberen Teil schwierige Felsen — mit dem Ausgang auf den stark zerstörten Grat der Felsenkette (1 Stunde 30 Minuten).

Dann werden die Hänge der Felsenkette traversiert, wobei stellenweise Geröll passiert wird (Abschnitte R7, R8), mit der allgemeinen Richtung auf die rechtsufrige Moräne des linken Armes des Gletschers, der unter der Südwestwand des Pik E. Korženewskaja fließt.

Die Umgehung der Gletscherzunge und der 1. Stufe des Gletscherbruchs erfolgt über die Moräne mit einer Steilheit von 30°–35°.

Die nächste Stufe des Gletscherbruchs (Abschnitt R10) wird über Firn und Eis links vom Verlauf entlang der Wand der Felsbastion passiert. Die Steilheit des Abschnitts beträgt 60°, die Länge etwa 1,5 Seillängen. Der Abschnitt ist sehr schwierig, stellenweise ist das Eis weggeschmolzen, unten in den Vertiefungen tost ein Bach.

Dann muss man den Gletscher hinaufsteigen und auf eine niedrige rechtsufrige Moräne gelangen, an deren Ende auf einer Höhe von 5075 m das Lager 1 errichtet wird.

Somit erfolgt innerhalb des ersten Tages des Aufstiegs ein Höhengewinn von über 1000 m über Geröll, Felsen und Gletscher (8 Stunden Arbeit).

Es ist zweckmäßig, den Abschnitt Basislager — Lager 5075 m in gewöhnlichen Hochgebirgsschuhen zu passieren. Für die Überwindung des weiteren Teils der Route sind Steigeisen (oder isolierte Hochgebirgsschuhe) erforderlich, die die Gruppe während des ersten Tages bei sich transportierte.

8. August. Die Gruppe brach um 5:00 Uhr vom Biwak auf. Der frühe Aufbruch ist dadurch bedingt, dass die Überwindung der dritten Stufe des Gletscherbruchs (Abschnitte R15–R18), des Schneefeldes (R19) und des Schnee-Eis-Hangs (R20–R27) nach 12:00–13:00 Uhr erheblich erschwert wird, wenn alle diese Abschnitte von der Sonne erwärmt werden.

Die dritte Stufe des Gletscherbruchs wird etwa in der Mitte des Gletschers auf Steigeisen passiert. Im mittleren Teil der Stufe befindet sich eine 3 Meter hohe Wand, die mit dem Schlagen von Stufen überwunden wird.

Der geschlossene Charakter des Gletschers und die erhebliche Anzahl von Spalten erfordern große Aufmerksamkeit, Vorsicht und sorgfältige Sicherung.

Dieser Abschnitt dauert bis zu 1,5–2 Stunden.

Nach der Überwindung des Gletscherbruchs erfolgt die weitere Bewegung über das Schneefeld (R19) in Richtung des steilen Schnee-Eis-Hangs (R20) (Steilheit bis zu 55°), der zum Fuß der Felsenwand führt, die von der südlichen Rippe herabsteigt.

Der Aufstieg erfolgt unter der Felsenwand. Möglich ist auch ein Ausgang auf eine Schneeterrasse rechts, zwischen zwei Eisabbrüchen. Der obere Abbruch, unter dem sich die Terrasse befindet, ist nicht aktiv und zeichnet sich durch eine mächtige Anhäufung von Eiszapfen aus.

Der Schnee-Eis-Hang ist an zwei Stellen von Bergschründen durchbrochen, die besser rechts vom Verlauf aus, näher an den Abbrüchen, passiert werden können (Gefahr von Eisfall!).

Beim Passieren des Aufstiegs ist eine Sicherung mit Hilfe von Eishaken (3–4 Seillängen) erforderlich. An einzelnen Stellen finden sich Reste alter Lawinen, hier hält der Eispickel gut.

Auf der Schneeterrasse befindet sich ein geeigneter Ort für eine Rast; bei Bedarf können hier Zelte aufgestellt werden.

Nach der Terrasse folgt ein Aufstieg direkt nach oben (3 Seillängen) und dann ein Travers nach rechts. Dabei bleiben die mächtigen Abbrüche, die über dem Gletscher gegenüber dem Ort der Übernachtung hängen, rechts und unten.

Beim Aufstieg unter die Wand muss man auf die von Zeit zu Zeit von der Wand herabfallenden Steine achten.

Die weitere Bewegung erfolgt über den Schnee-Eis-Hang (R22–R24) in Richtung der dreieckigen Felsbastion, die sich von der Wand gelöst hat (Ort der vorläufigen Deponierung von Proviant und Ausrüstung — "Nachschub").

Der Abschnitt (R25) hinter der Felsbastion (~3 Seillängen) wird näher an der Wand passiert. Das Eis ist porös, sehr schwer. Die Steilheit beträgt 45–50°. Die Steigeisen halten schlecht, man muss Stufen schlagen.

An den Stellen, an denen es nicht gelingt, zuverlässig Eishaken einzuschlagen, erfolgt die Sicherung mit Hilfe von Felshaken, die in den Fuß der Wand eingeschlagen wurden.

Oberhalb wird der Hang flacher (35–45°). Hier gibt es mehr Schnee, Eis findet sich auf kurzen Abschnitten.

Die Bewegung erfolgt mit allmählichem Travers nach rechts, mit der allgemeinen Richtung auf das Schneescheitel, auf das die schwarze Felsrippen der südlichen Rippe hinausführen.

4–5 Seillängen unterhalb der Rippe befindet sich ein Bergschrund, der über eine Schneebrücke passiert wird.

Weiter erfolgt der Aufstieg direkt nach oben zum Ort, an dem die südliche Rippe in eine kurze Schneeterrasse übergeht.

Auf die südliche Rippe stieg die Gruppe um 12:30 Uhr aus. Höhe etwa 6000 m.

Es ist festzustellen, dass die Zeit für die Überwindung des Gletscherbruchs und des Schnee-Eis-Hangs vom Lager 5075 m bis zum Ausgang auf die südliche Rippe stark vom Zustand des Gletscherbruchs und des Hangs abhängt.

Mögliche Faktoren, die die Überwindung beeinflussen:

• In schneereichen Jahren kann die Lawinengefahr sehr real sein.
• In der zweiten Hälfte des August kann der Hang eisiger werden, und seine Überwindung wird erheblich erschwert.

Die Bedingungen, unter denen unsere Gruppe diesen Abschnitt überwand, sind als günstig zu betrachten.

Am Ort des Ausgangs auf die Rippe befindet sich eine Schneemulde, ein geeigneter Ort für ein Biwak (es können 3–4 Zelte aufgestellt werden). In der Mulde rastete die Gruppe 1,5 Stunden. Es wurde beschlossen, die vorhandene Zeit zu nutzen und weiter oben auf der Rippe noch 200–300 m aufzusteigen.

Direkt aus der Mulde führt ein scharfer Schneegrat zu einem steilen Felsaufschwung (Foto 2; siehe auch Foto 2).

Eine Seillänge steiler vereister Felsen mit einzelnen senkrechten Abschnitten wird mit Haken-Sicherung überwunden. Die Felsen sind stark zerstört.

Sofort hinter dem Felsabschnitt erfolgt ein Ausgang nach rechts auf einen Schneegrat (Foto 5).

Die breite Rippe des Schneescheitels stellt eine Kombination aus einem Felsgrat (links vom Verlauf) mit einer daran anschließenden Schneeterrasse dar, die rechts mit Abbrüchen auf den Gletscher abstürzt, der die südliche Rippe vom Südostgrat trennt, der 1961 von der Mannschaft des ZK der DSO "Trud" begangen wurde. Je nach Zustand des Felsgrats und des Schnees kann die Bewegung entweder über die Felsen oder über den Schnee erfolgen. Dabei muss man berücksichtigen, dass der Felsgrat stark zerrissen ist — senkrechte Wände von 5–30 m Höhe wechseln sich mit tiefen Senken ab, die Felsen sind zerstört.

Die Gruppe bewegte sich hauptsächlich über den Schnee und ging nur an den Stellen auf die Felsen über, an denen der Schnee offensichtlich unzuverlässig war. Nachdem sie zwei Schneehügel (R31, R33) mit einer Steilheit von bis zu 45° (jeweils 3–4 Seillängen) überwunden und eine Höhe von 6300 m erreicht hatten, hielt die Gruppe für eine Übernachtung an. Somit gewann die Gruppe innerhalb des zweiten Tages des Aufstiegs ebenso wie am ersten Tag bis zu 1000 m an Höhe.

Das Wetter war während der ersten beiden Tage gut, doch gegen Abend des 8. August kam starker Wind auf, die Sichtweite verringerte sich auf 50–100 m.

9. August. Aufbruch um 8:30 Uhr, der Morgen ist frostig, der Wind ist schwach. Sofort hinter der Mulde, in der die Zelte standen, befindet sich ein steiler Aufschwung (bis zu 40°) des Schneegrats (3 Seillängen) (R35) (Foto 6). Dann wird der Grat flacher (~30°). Einzelne steile Abschnitte wechseln sich mit vergleichsweise flacheren ab (Abschnitte R36–R37, R39). Der Zustand des Schnees ist unterschiedlich. An manchen Stellen handelt es sich um festen Harsch, doch häufiger bricht die dichte Kruste ein. Darunter befindet sich pulvriger Schnee, noch tiefer Eis. Auf den steilen Abschnitten ist der Schnee tief, bis zur Brust. Man muss einen Graben ausheben. Der Führende wechselt alle 30–40 Schritte. Vor dem Abstieg in die Senke zwischen dem ersten und zweiten (von oben gezählt) Gratpfeiler befindet sich ein steiler Aufschwung (R40). Der Schnee ist sehr schwer, unzuverlässig. Sofort hinter dem Aufschwung beschlossen wir, trotz der vergleichsweise frühen Stunde (15:00 Uhr), für eine Übernachtung haltzumachen. Nach unserer Schätzung beträgt die Höhe des Biwaks 6700 m.

10. August. Aufbruch vom Biwak um 9:00 Uhr, leichtes Gepäck, wobei die Zelte und die Schlafsäcke am Ort der Übernachtung zurückgelassen wurden. Die Rucksäcke wurden zu je einem auf drei Teilnehmer aufgeteilt. Wir trugen alle warmen Sachen, Flaschen mit Tee und Zitronensaft, Schokolade und Zucker bei uns. Mehr als eine Stunde beanspruchte die Überwindung des steilen (bis zu 55°–60°) Schneehügels (R43) (Foto 7), der an den Ort der Übernachtung angrenzt. Links grenzt hier der erste (nahe am Gipfel gelegene) Gratpfeiler an die Rippe. Bis zum oberen Punkt des Gratpfeilers steigt die Rippe in fünf Aufschwüngen an, die von flacheren Abschnitten unterbrochen sind. Weiter wird die Rippe flacher (Abschnitt R49), doch vor dem Ausgang auf den Gipfelgrat folgt wieder ein steiler Aufschwung (Foto 8), der links über schwierige Felsen (~2 Seillängen, Haken-Sicherung) passiert wird. Die folgenden 120 m des Aufstiegs auf den Gipfel werden über plattenartige Felsen zurückgelegt, die mit trockenem, lockerem Schnee bedeckt sind (R52). Die letzten 10–15 m vor dem Gipfel stellen einen einfachen Weg über eine Schneekuppel dar. Auf den Gipfel stieg die Gruppe um 13:30 Uhr auf. Das Wetter war im Laufe des Tages unbeständig. Zeitweise umgab uns alles dichter Nebel, doch manchmal klarte es auf, und dann schien der Gipfel ganz nah zu sein. Der Wind war die ganze Zeit sehr stark. Im Moment des Ausgangs der Gruppe auf den Gipfel begann es zu schneien, im dichten Nebel war nichts weiter als 5–10 m zu sehen. Mit Mühe gelang es, auf dem Gipfel der Kuppe einen kleinen, aus Schnee gestampften Turm zu finden, in dem sich eine Polyethylenflasche mit einer Notiz der Gruppe von Alpinisten der TURKVO (Leiter Snegirjow) befand.

Den Abstieg begannen wir auf dem Weg des Aufstiegs um 14:00 Uhr. Zum Ort des Biwaks kamen wir um 15:30 Uhr an.

11. August. Aufbruch vom Biwak um 10:00 Uhr. Von dem gestrigen Unwetter war nichts mehr übrig geblieben, nur die am Vortag mühsam ausgehobene Spur war stellenweise mit Schnee zugeweht. Wir stiegen auf dem Weg des Aufstiegs ab. Um 12:00 Uhr passierten wir das Lager 6300 m und um 13:00 Uhr gelangten wir auf das Schneescheitel der südlichen Rippe (Höhe 6000 m). Nach einer einstündigen Rast auf dem Scheitel setzte die Gruppe den Abstieg zum Biwak 5075 m fort. Der Abstieg vom Scheitel nahm 3 Stunden in Anspruch. Nachdem wir im Lager 1 etwa eine Stunde ausgeruht hatten, brachen wir ins Basislager auf, das wir nach 2,5 Stunden erreichten. Beim Abstieg nutzten wir eine Geröllrinne (R54).

Somit führte die Gruppe den Aufstieg: Basislager (3900 m) — Pik E. Korženewskaja (7105 m) — Basislager, anstelle der geplanten 8 Tage, in 5 Tagen durch.

Das hohe Tempo des Aufstiegs wurde ermöglicht durch:

• die gute vorseasonale Vorbereitung der Teilnehmer der Gruppe,
• die gute Akklimatisation, die im Laufe der dem Hauptaufstieg vorausgehenden Ausgänge erreicht wurde.

Von wesentlicher Bedeutung war die auf einer Höhe von etwa 5800 m drei Tage vor Beginn des Aufstiegs durchgeführte Deponierung von Proviant und Ausrüstung mit einem Gesamtgewicht von über 60 kg.

Es ist auch die Schneeeis-Beschaffenheit der Abschnitte der Route Lager 5075 m — Schneescheitel der südlichen Rippe (6000 m) als sehr günstig zu bewerten. Der Zustand des Schnees auf der südlichen Rippe war ebenfalls insgesamt zufriedenstellend.

Dem Erfolg des Aufstiegs förderlich war auch das Wetter, insbesondere an den 1., 2., 3. und 5. Tagen der Begehung der Route.

Bei weniger günstigen Schneeeis- und auch Wetterbedingungen sollte der Aufstieg unbedingt auf 8 Tage geplant werden. Dabei ist es zweckmäßig, möglicherweise die ersten beiden Tage der Route, die physisch sehr anstrengend sind, zu entlasten, indem man:

• das erste Biwak auf einer Höhe von 4900 m, unterhalb der 2. Stufe des Gletscherbruchs, aufschlägt,
• das nächste auf einer Höhe von 5500 m auf der Schneeterrasse des Abbruchs mit den Eiszapfen.

Das Sturmlager ist ebenfalls wünschenswert, etwa 150 m höher, auf eine Höhe von 6850 m, in die Mulde zwischen dem 2. und 1. Gratpfeiler der südlichen Rippe, zu verlegen.

4. Bewertung der Handlungen der Sturmmannschaft und ihrer einzelnen Teilnehmer

Liste der Teilnehmer der Sturmmannschaft

Bei der Ausarbeitung des taktischen Plans des Aufstiegs wurde großes Augenmerk auf die maximale Entlastung der Teilnehmer, die Gewährleistung einer hohen Zuverlässigkeit und Sicherheit beim Passieren der Route gelegt. Das Durchschnittsgewicht der täglichen Ration überschritt 700 g nicht. Es wurde ein 4-Schlafplatz-Dunen-Schlafsack verwendet. Zur Entlastung der ersten beiden Tage des Aufstiegs wurde auf eine Höhe von 5800 m eine 60-kg-Nachschublinie errichtet.

Mit dem Ziel, die Hochgebirgsschuhe trocken zu halten, wurden die Steigeisen nur auf einer Höhe von 5075 m angezogen. Der frühe Aufbruch am 8. August aus dem Lager 5075 m ermöglichte es, fast den gesamten Schnee-Eis-Hang unter der Südwestwand zu passieren, bevor er von der Sonne beschienen wurde. In der Folge waren die Schuhe bei allen Teilnehmern trocken, und niemand hatte während des gesamten weiteren Aufstiegs kalte Füße. Der Aufstieg auf der südlichen Rippe am 2. Tag um 200 m höher als der vorgesehene Ort der Übernachtung ermöglichte es, den folgenden Tag des Aufstiegs wesentlich zu entlasten und sich vor dem entscheidenden Sturm auf den Gipfel gut auszuruhen. Der Zustand des Schnees, das gute Befinden aller Teilnehmer, das es ermöglichte, ein hohes Tempo des Aufstiegs an den vorhergehenden Tagen zu gewährleisten, gab Anlass zur Entscheidung, den Gipfelsturm aus dem Lager 6700 m durchzuführen.

Die Teilnehmer der Gruppe marschierten in zwei Zweit- und zwei Dreiergruppen. In den Zweiergruppen marschierten: Tzetlin — Sevastjanov, Bragin — Smit; in den Dreiergruppen: Dubinin — Kalačev — Ščegolev und Kulikov — Achmedšin — Maksimov. Die Felsabschnitte wurden in der Regel zuerst von einer der Zweiergruppen passiert; auf den Schnee-Eis-Abschnitten des Hangs und der Rippe gingen alle Teilnehmer der Reihe nach als Erste. An den Biwaks handelten alle sehr aktiv. Auf der Route zeigten sich alle Teilnehmer sowohl technisch als auch physisch sehr gut vorbereitet.

Foto 2. Schnee-Eis-Aufschwung oberhalb der 3. Stufe des Gletscherbruchs. Abschnitte R20–R27. In der rechten oberen Ecke des Bildes — die südliche Rippe.