Auf die Meisterschaft des Zentralrats der freiwilligen Sportorganisation „Spartak“ in der Klasse technisch schwieriger Aufstiege.

Gipfel DALAR

über die Westwand

Mannschaft des Alpinistenlagers des Zentralrats der freiwilligen Sportorganisation „Spartak“ „Usunkol“

1968

¹

5. Zusammensetzung der Sturmgruppe — gemäß der Anmeldung.

Gemäß der Anmeldung sah die Zusammensetzung der Gruppe ursprünglich wie folgt aus:

Hauptzusammensetzung:

Korablin B. N. — Kapitän der Mannschaft und Leiter des Aufstiegs Beljajew Ju. S. — stellv. Leiter und Trainer Grakowitsch W. F. — Teilnehmer Sacharow P. P. — Teilnehmer

Ersatzmitglieder:

Korshunow D. M. Paunksnis R. A.

Infolge der Aufklärung der Route und der Feststellung der Durchführbarkeit wurde das Schema des Durchgangs nicht für vier, sondern für die gesamte angemeldete Besetzung angenommen.

Unmittelbar vor dem Aufbruch zur Route verhinderten unvorhergesehene Umstände nicht nur den Aufbruch der gesamten Mannschaft, sondern auch eine Änderung der Hauptzusammensetzung durch die Hereinnahme von Ersatzmitgliedern.

So konnte Grakowitsch W. F. wegen einer Beinverletzung, die er bei einer Trainingsübung an Felsen erlitten hatte, nicht teilnehmen.

Sacharow P. P. konnte nicht teilnehmen, weil er das Lager verlassen und die tschechoslowakische Delegation der Alpinisten begrüßen musste, die im Lager außerhalb der vorher vereinbarten Termine eingetroffen war.

6. Ablauf des Aufstiegs.

Am 15. Juli 1968 brach die Mannschaft aus dem Alpinlager „Usunkol“ auf und näherte sich entlang der Schlucht Myrdy bis auf 1500 m dem Plateau des Dalar-Gletschers, wo das zuvor deponierte Gepäck, Zelte und Proviant versteckt waren.

Nach dem Aufbau des Lagers begannen die Teilnehmer mit:

• der Überprüfung und Vorbereitung der Ausrüstung,
• dem Packen der Rucksäcke.

Im Licht der untergehenden Sonne war die gesamte Wand gut sichtbar, daher wurde noch einmal eine visuelle „Anpeilung“ der Route vorgenommen.

Gegen Abend zogen sich über dem Dalar Gewitterwolken zusammen. Bisher war jedoch nichts Schlimmes zu beobachten, was auf eine plötzliche Wetteränderung hindeutete.

Um 20:30 Uhr erloschen die letzten Lichter im Biwak der Entlassenen auf der anderen Seite der Myrdy-Schlucht — sie brechen morgen für sportliche Aufstiege in diesem Gebiet auf.

10. Juli 1968. Früher Aufbruch. Die Seilschaft Korshunow — Paunksnis begann um 4:00 Uhr mit dem Begehen des Bergschrunds und der Bearbeitung des Ausgangs daraus. Um 4:40 Uhr schloss sich die zweite Seilschaft Korablin — Beljajew an. Unterhalb der Wand traf sich die Gruppe wieder. Nach einer kurzen Rast brach die erste Seilschaft auf.

Die Stufe führt zunächst scheinbar von der Wand weg und noch mehr von der direkten Aufstiegslinie. Dieser Eindruck täuscht jedoch — denn im oberen Teil führt sie direkt zur Wand. Das Relief der Stufe ermöglicht manchmal eine Sicherung über Vorsprünge — eher an abgesprengte und abgeplatzte Platten — so könnte man sie bezeichnen. Von den ersten Schritten an den Felsen kamen Haken zum Einsatz. Bald erreichten wir das Ende der Stufe. Hier errichteten wir einen Kontrollturm.

Von hier aus führt der Weg in einem langen, schrägen Travers nach rechts oben auf die „axiale“ Linie der Route.

Die Seilschaften gehen unabhängig voneinander. Immer noch führt Korshunow und Paunksnis.

Interessant ist der Aufbau der Felsen — etwas völlig Mittleres zwischen „Widderstirnen“, einzelnen Felsbrocken und wellenförmigen Platten — und all dies bei einer Steilheit von mindestens 60°. Es gibt wenige Risse. Es kommen Keile zum Einsatz. Breitere Risse und Spalten finden sich häufiger.

Der Weg über die „Wellen“ führt zu einem inneren Winkel mit überhängendem Pfropfen. Hier wird es schon deutlich schwieriger, die Seilschaften müssen abwechselnd arbeiten. Es kommen dünne Haken zum Einsatz — die Risse werden immer weniger. Beim Überwinden des Pfropfens musste eine „lebende Leiter“ gebaut werden. Der zuerst angekommene „Schwergewichtler“ Korshunow stellte seine Schultern Korablin zur Verfügung, und dieser zog sich, indem er sich am oberen Rand des Pfropfens festhielt, auf dessen Spitze.

Der weitere Weg zum vorgesehenen „Punkt Nr. 1“ wurde von den Seilschaften abwechselnd zurückgelegt. Das Wetter beginnt, sich zu verschlechtern. Es sieht nach Schnee aus. Aber man will immer noch das Beste hoffen — daher kam es nicht zu einem Gespräch über einen Abbruch des Biwaks.

Als wir jedoch den Travers entlang einer 45 Meter langen Platte passierten, erkannten wir, dass solche Hoffnungen sehr voreilig gewesen waren — es begann, nasser Schnee zu fallen, und über die Felsen flossen Wasserbäche. All dies zusammen ist keine sehr angenehme Sache, und hier stellte sich heraus, dass die nach oben führenden Felsen vereist waren. Es schien, als ob eine „lustige“ Perspektive bevorstand, auf „Schlittschuhen“ zu fahren!

Nach dem Passieren des Traverses erschien auf unserem Weg erneut eine interessante Felsformation — eine Wand mit einer Steilheit von mehr als 75°, bestehend aus Platten mit umgekehrtem Gefälle. Alle Haken werden unter die Platten geschlagen — andere Risse gibt es praktisch nicht. Das Klettern ist angespannt. Wie sehr wir es auch nicht wollten, mussten wir doch Leitern einsetzen. An einzelnen Abschnitten dieser 150 Meter langen Wand zogen wir die Rucksäcke hoch. Ein solches Arbeitspensum zeigt, dass es weiter noch schwierigere „Geschenke“ geben könnte.

Im oberen Teil dieser Wand vergrößert sich das Relief der Platten und Blöcke. Die Steilheit bleibt dieselbe. Es erschienen die ersten überhängenden Abschnitte, aber noch nicht sehr groß. Es ist angenehm, daran zu denken, wie gut es wäre, an solchen Felsen in gutem Wetter zu klettern, und nicht unter Bedingungen, wenn sie von einem dünnen Eispanzer überzogen sind. Für die darunter Befindlichen ist es noch schlimmer — außer Schnee und Wasser, das von den Felsen fließt, fliegen ihnen Eisstücke entgegen, die von den Felsen abgeschlagen werden:

• für Handgriffe,
• bei der Bearbeitung von Rissen zum Einschlagen von Haken.

Die Bewegungsgeschwindigkeit sinkt merklich.

Die Oberkante dieser Wand ist noch nicht sichtbar. Es sieht nicht danach aus, als ob wir uns in der Entfernung geirrt hätten. Aber die Zeit zeigt, dass bald ein Punkt erreicht werden sollte, den wir vorher als „Punkt Nr. 2“ bestimmt hatten.

Die Windböen und Schneeschauer tun ihr Werk: Die nasse Kleidung behindert die Bewegungen, die Finger müssen immer häufiger im Mund erwärmt werden, denn in Wollhandschuhen kann man nicht klettern — sie rutschen auf den vereisten Felsen zu sehr.

Und dennoch bewegt sich die Gruppe langsam, aber sicher aufwärts — Seilschaft für Seilschaft. Am Relief der Felsen erkennen wir, dass die kleinen Hoffnungen, die wir bei der Betrachtung der Wand hegten (vielleicht! irgendeine kleine Stufe für eine Übernachtung auf Punkt Nr. 2), sich nicht erfüllen werden. Es sieht einfach nicht danach aus, als ob auf einem solchen Relief Stufen vorhanden sein könnten.

Bei der Arbeit ist der Zeitablauf nicht sehr bemerkbar, aber aufgrund der Erschöpfung, die sich einstellt, und der Tatsache, dass die persönlichen Nahrungsmittelvorräte zur Neige gehen, muss man erkennen, dass die Arbeit schon ziemlich lange und angespannt dauert.

Und erst in der Dämmerung erkannten wir, dass die erste, von uns sehr bedingt als Stufe bezeichnete Formation unser „Platz“ für das Biwak war! An den Haken wird die Ausrüstung aufgehängt, das Zelt wird nach unten an der Wand entlang ausgespannt und hängt wie ein großer Sack, und der erste, der sich zur Nachtruhe begibt, nimmt den Kocher in die Hand — und heute muss man auch zu Abend essen.

Der Reihe nach hält jeder den Kocher in den Händen, wärmt sich selbst und trocknet wenigstens irgendwie und irgendetwas von der völlig nassen Ausrüstung und Kleidung und Kleidung.

Durch Lücken in den Wolken versuchen wir, die Lichter auf den Nachtabsteigen der Entlassenen zu sehen, aber diese Versuche sind vergeblich — die Wolken füllen die gesamte Schlucht mit einer dichten Masse.

Die Nacht verlief in Versuchen, einen „angenehmeren“ Punkt zum „Liegen“ zu finden. Das Wetter war die ganze Nacht über schlecht — Wind, Schnee und wieder Wind.

11. Juli 1968. Die erste Seilschaft Korablin und Beljajew bricht am Morgen auf. Den Zurückbleibenden fällt die ganze Arbeit zum Abbau des „Biwaks“ zu. Alle Haken, an denen hingen:

• Fußschlaufen,
• Sicherungen,
• Zeltbefestigungen usw.

müssen herausgeschlagen werden.

Doch nun verlassen auch sie, nachdem sie das Seil vollständig gestreckt haben, den Ort in Richtung Gipfel.

Das erste ernsthafte Hindernis des heutigen Tages war eine steile Schnee-Eis-Rinne. Es fliegen Eisstücke — man muss Stufen schlagen. Und schon erklingen die Schläge des Hammers — es kommt der Schlammbohrer zum Einsatz. In den Wänden der Rinne gibt es wenige Risse, und in der Mitte mussten Schlammbohrhaken für die Sicherung eingeschlagen werden. Ein sehr angespannter Abschnitt. Die zweite Seilschaft folgt dem Seil der ersten und beginnt mit dem Aufstieg entlang einer geneigten, mit Eis überzogenen Stufe in Richtung eines riesigen inneren Winkels, der wie aus der Wand und einer praktisch senkrecht aufgestellten monolithischen Platte zusammengesetzt erscheint.

Dieser Abschnitt der Route zeigte, dass wir uns in der allgemeinen Schwierigkeit der Route nicht geirrt hatten. Es ist klar, dass es bei gutem, trockenem Wetter hier deutlich ruhiger zugehen wird, aber die Komplexität dieses Ortes wird dadurch nicht geringer.

Es entsteht der Eindruck, als ob der Winkel überhängt. Der weitere Weg ist nicht einsehbar, und daher scheint es, als ob er sehr lang ist.

Wir passierten 15 m des Winkels — Leitern, Haken im Abstand von 2,5–3 m, und das Hochziehen der Rucksäcke. Doch hinter dem Winkel beginnt — ohne Übergang und Abflachung — eine 45 Meter lange, ebenso glatte und steile Wand. Der gesamte Abschnitt wurde mit Leitern überwunden. Die Rucksäcke wurden mit Hilfe eines Seils hochgezogen.

Es geht immer noch weiter:

• Wasser fließt über die Felsen,
• es schneit,
• es fliegen Eisstücke, die von den Felsen abgeschlagen werden.

Dieser Abschnitt wurde überwunden, und schon erwartet uns ein neuer, komplexer Abschnitt — irgendein schräger Travers nach rechts auf einer 85° steilen Platte mit Mikrorissen unter einer riesigen monolithischen 60 Meter hohen Wand vom Typ einer Platte. Von diesen 60 m mussten 35 auf Leitern zurückgelegt werden. Hier erinnerten wir uns gerne an die zahlreichen Trainings an schwierigen Felsen und an das „Wettrennen“, das uns dort mit dem Einsatz von Leitern geboten wurde!

Gegen 18:00 Uhr erreichten wir den Punkt Nr. 3. Den ganzen Tag über begleitete uns ein starker Schneefall aus nassem Schnee. Und unsere Versuche, die völlig durchnässten Sachen endlich zu trocknen, schlugen völlig fehl. Der Wind mit Schnee trocknete nicht, sondern fügte den ohnehin schon nassen Stiefeln, Jacken und anderen Sachen noch mehr Wasser hinzu.

Auf der Stufe stellten wir das Zelt auf und dachten, dass ein fester Schlaf uns gründlich erfrischen würde. Doch die Nacht brachte keine Erleichterung. Starke Windböen und Kälte ließen uns nicht schlafen.

12. Juli 1968. Um 6:00 Uhr brachen wir auf, nachdem wir das Biwak abgebaut hatten, und stiegen über monolithische großblockige Felsen aufwärts unter eine steile Wand. Wie am Vortag — Wind, Schneefall, und die Felsen sind von einem dünnen Eisfilm überzogen, und auf den kleinen Stufen und Griffen ist alles von Eishöckern überzogen und mit Schnee bedeckt.

Der Anblick der negativen Wand weckt keine positiven Emotionen. Die Umgehung ist zu hart und unangenehm — bei solchem Wetter an Schlammbohrarbeiten auf den vor uns liegenden 30–40 sichtbaren Metern zu arbeiten, dazu hatte niemand Lust. Die Suche nach einer Umgehung dauerte nicht sehr lange. Es gibt nur eine Möglichkeit — ein Travers entlang der Wand und mit einem Karnies nach rechts auf eine abgesplitterte Platte. Wie sie an der steilen Wand hängt, ist uns nicht ganz klar. Eine riesige abgesplitterte Platte, die mit ihrer unteren Kante an irgendeiner Stufe oder Spalte hängt, steht entlang der Wand. Der Aufstieg auf ihre Oberkante beginnt mit unangenehmen Minuten — ein Travers, denn der obere Rand der Platte ist 70 cm von der Wand entfernt und hat eine Breite von nur 5 bis 7 cm.

Der Versuch von Korshunow Dima, „oben“ auf der Kante zu passieren, war nicht erfolgreich. Alle passieren direkt oben, indem sie ihre Füße quer über die schmale Kante der Platte stellen.

Doch dieser Travers ändert praktisch nichts — wir müssen trotzdem durch das Karnies klettern, und dahinter sieht man erneut eine steile Wand. Das Karnies wird auf Leitern passiert. Hinter dem Karnies folgen noch 10 m Wand, und man sieht einen irgendwie scharf nach links oben führenden Travers entlang der Wand, aber deutlich flacher in der Steilheit — etwa 70°. Der Travers birgt in seiner Mitte eine kleine Aufgabe — einen Übergang von einem Felsblock zum anderen — es mussten erneut Leitern angebracht werden. Das Relief dieses Abschnitts zeigte, dass auf irgendeine Erleichterung beim Klettern nicht zu hoffen war. Und tatsächlich — hinter dem Travers musste man eine geneigte Stufe (Neigungswinkel der Stufe bis 65°) passieren. Unwillkürlich entfuhr uns eine Bemerkung über eine solche Stufe. Alles ist vereist. An der Wand — über der Stufe — gibt es fast keine Risse und Griffe. Wir schlugen drei Schlammbohrhaken ein, und weiter fanden sich einige Risse für gewöhnliche Haken. Und erneut klettern wir auf Leitern — die Füße stehen an einzelnen Abschnitten nicht auf dieser „Stufe“ — es müssen Leitern angebracht werden. Und erneut führt dieser Travers zu einem Überhang aus riesigen Blöcken. Aber es ist schon gut, dass entlang der Mitte dieses Überhangs ein Spalt verläuft. 15 Meter des Überhangs erforderten eine sehr sorgfältige Sicherung — 5 gewöhnliche und 3 Schlammbohrhaken! Die danach folgende Stufe ermöglichte es, wenigstens ein bisschen auszuruhen vor dem fast senkrechten inneren Winkel.

Hinter diesem Winkel erschienen die Felsen des Gipfelgrats. Dies flößte uns doch Vertrauen ein, dass wir heute den Gipfel erreichen und mit dem Abstieg beginnen könnten. Zu diesem Zeitpunkt war es etwa ein Uhr nachmittags. Und ein gewisses Maß an Optimismus in dieser Hinsicht fügten uns die großen Lücken in den Wolken hinzu. Der Schneefall hatte bereits früher aufgehört. Also — aufwärts — zum Gipfel.

Die letzte Wand vor dem Gipfelgrat zeigte, dass nicht alle Schwierigkeiten hinter uns lagen. Eine 60 Meter hohe Wand, wie eine einzelne Platte, stand direkt vor uns, und die Umgehungsmöglichkeiten, die sich von beiden Seiten her anboten, erweckten kein besonderes Vertrauen. Für diese letzten 60 m der Wand mussten wir mehr als zwei Stunden aufwenden. Die Felsen, die unmittelbar hinter der Platte folgten, schienen fast „Asphalt“ zu sein — irgendwie einfach kamen wir diese letzten 15 Meter hinter uns, obwohl auch über steile Felsblöcke. Am Grat näherten wir uns einer Senke, organisierten schnell einen Dülfer und gingen weiter entlang des Grats zum Gipfel. Diesen Abschnitt hatte jeder von uns schon einmal passiert — hierher, auf den Gipfelgrat, führen mehrere Routen.

Auf dem Gipfel wird eine Nachricht hinterlassen. Wir essen ein paar Kleinigkeiten — es weht ein sehr kalter und schneidender Wind von Süden mit konstanter Stärke — und steigen ab entlang der Route der Kategorie 3B.

Was diese Route bedeutete, haben wir auf dem Abstieg mit verschiedenen Schleifen aus Reepschnur markiert, wo man sie nie aufgehängt hatte. Alle Felsen, Stufen, Kamine — alles ist voller Schnee: nicht nur voller Schnee, sondern einfach zugeschüttet mit Schnee.

Nachdem wir eine große Stufe erreicht hatten — das ist etwa die Hälfte der Abstiegsroute — beschlossen wir einstimmig, abwärts — auf das Plateau zu steigen, wo ein trockenes Zelt und Schlaf in der Wärme warteten. Und so geschah es. Vom Pass mussten wir im Dunkeln absteigen, aber das hatte für uns keine praktische Bedeutung mehr. Wir hatten Stirnlampen, und der Abstieg bis zum Zelt blieb auf wenige Minuten beschränkt. Um 22:00 Uhr kamen wir am Ort unseres ursprünglichen Biwaks an. Der Kreis hatte sich geschlossen. Wir wollten an nichts mehr denken — nur schlafen.

13. Juli 1968. Ein guter Morgen, die Sonnenstrahlen — und es drängt sich die Frage auf, waren diese Wetter„genüsse“ wirklich da?

Ohne Eile bauen wir das Biwak ab und beginnen mit dem Abstieg ins Lager. Gestern, nach ihren Aufstiegen, waren die Entlassenen ins Lager abgezogen, die am Abend auf unser letztes Signal geantwortet hatten, dass alle in der Gruppe wohlbehalten seien.

Und natürlich war der „offizielle“ Abschluss unseres Aufstiegs in der Reihe in unserem heimatlichen „Usunkol“.

Tabelle der Hauptcharakteristika des Aufstiegs auf den Gipfel

Dalar über die Westwand

Länge der Route — 979 m, davon höchst schwierige Abschnitte — 420 m. Durchschnittliche Steilheit — 70°, davon höchst schwierige — 105°.

Footnotes

1. ROUTE DES AUFSTIEGS AUF DEN DALAR ÜBER DIE WESTWAND. ↩