登攀パスポート

1. 登攀のクラス - 技術的。
2. 登攀地域 - パミールアルタイ、トルケスタン山脈。
3. ピーク4490メートル（「鳥」）の北壁中央部の控え壁を登る。
4. 提案 - 6Bカテゴリの難易度、初登攀。
5. 高低差 - 780メートル、距離 - 810メートル。

距離のうち5〜6カテゴリの難易度が630メートル、そのうち6カテゴリの難易度が450メートル。平均傾斜角は72°（3710–4490）、壁部分の傾斜角は77°（3760–4390）。

6. 打ったピトン数：
   • 岩壁用：131本、そのうち94本を撤去
   • ボルト：8本、そのうち4本を撤去
   • カミングデバイス：163個、そのうち110個を撤去
7. 行動時間 - 30.5時間、日数 - 5日。
8. 夜営：2回、1回目は半ば腰掛け状態、2回目は2つの隣接する棚の上で良好。
9. リーダー：マヨロフ エフゲニー エフ�ゲニエヴィチ、スポーツマスター 参加者：ロビコフ ドミトリー グリゴリエヴィチ、スポーツマスター候補；コズィレフ ウラジーミル ニコラエヴィチ、スポーツマスター候補；ボロディン ウラジーミル ワシリエヴィチ、スポーツマスター候補；アレンチェフ アレクサンドル ニコラエヴィチ、スポーツマスター候補；ガブリロフ ミハイル ヴィクトロヴィチ、スポーツマスター候補
10. チームコーチ：チュノフキン グーリー アレクサンドロヴィチ、ロシア連邦功労コーチ。
11. ルート出発 - 1989年7月22日； 頂上到達 - 1989年7月26日； 帰還 - 1989年7月26日。
12. 主催団体 - アルピニストおよびロッククライマー クラブ「マヤーク」。 「写真1。頂上の全景。1989年7月22日、14:00、T-43、焦点距離40ミリメートル、1000メートル、撮影ポイント1、高度3750メートル。 - 北壁中央部の控え壁を登る、およそ6Bカテゴリの難易度、1989年、リーダー マヨロフ E. E。」 「写真2。左側の壁のプロファイル。1989年7月22日、15:40、T-43、焦点距離40ミリメートル、1000メートル、撮影ポイント3、高度3500メートル。」 「凡例：R0–R24 - 区間の番号；@ - ビバークの場所；K. T. - コントロールマーク。ルートのプロファイル M 1:4000。平均傾斜角 - 72°。壁部分の傾斜角 - 77°。高低差 - 780メートル。」 「凡例：チームのルート；ベースキャンプ；アタックキャンプ。」

戦術的行動

戦術計画を立てる上で決定的な要因は次のとおりだった:

• ルート全体にわたる技術的な難易度；
• 頂上のベースキャンプからの遠隔性（無線通信の確立）；
• 不安定な天候。

良好な身体的および技術的準備を考慮し、上記の要因に基づいて、ルート上で2回の夜営を行う登攀計画が策定された。予備偵察中に、夜営の予定場所が決定された。

1989年7月21日11:30に、チームはカラスウ渓谷に設営されたベースキャンプを出発した。13:30にピーク4240（スレソワピーク）のふもとで休憩し、14:00にピーク4490への移動を再開した。

1989年7月22日：

• 観察の結果、頂上へのルートが明確化された。
• 12:00に、アレンチェフとガブリロフのペアがルートの処理を開始した。
• 13:00に、彼らはルートでの作業を開始した（写真5）。
• 15:30までに、2ピッチ（区間1–4）を通過し、さらに進路を確認した後、ペアは下った。

レニングラード選手権の規定により、100メートルのルート処理が許可されている。

この年、周辺の天候は非常に不安定だった。16:00には太陽が隠れ、最初はあられが降り始め、次に湿った雪、雷雨となった。この状態は翌10:00まで続いた。1989年7月23日、ルート全体が湿った雪で覆われ、壁からは水が流れていた。したがって、ルートに出ることを控え、壁が清掃されるのを待つことにした。

1989年7月24日。8:00にチームはビバークを出発し、10:30にアレンチェフとガブリロフがルートでの作業を再開した。彼らは区間4–7を通過した（写真6）。16:00に先行していた彼らと交代して、マヨロフとボロディンがルートを進んだ。18:00にチームは予定された夜営地（区間12–13）に到着した。マヨロフとボロディンはルートの処理を続け（区間12–14）、21:00に夜営地に下った。

1989年7月25日。太陽はなく、曇りで、あられが降り、雪が降り、風が吹き、寒かった。空全体が雲に覆われていた。10:00に、ロビコフとコズィレフがルートでの移動を開始した（写真10、11）。ルートは身体的な力だけでなく、進むためのすべての技術的な手段を必要とした。

19:00にチームは2回目の夜営地（区間17–18）に到着し、コズィレフとロビコフはルートの処理を続けた。1日中、時折あられや雪が降った。20:30に、ペアは区間18–19を処理した後、下った。

1989年7月26日。天候の変化を待ったが、改善の兆しはなかった。まだ時折あられや雪が降っていた。

10:00に、アレンチェフとガブリロフがルートでの作業を再開した。15:00までに、最後の難しい区間（20–21）を通過した。17:00にチームは頂上に到達した。

17:30に、チームは南側の尾根を下り始め（およそ1Bカテゴリの難易度）、さらにピーク4490とピーク4774の間の峠を経由してアクスー氷河に戻った。下りは2時間30分を要した。1989年7月27日、チームはカラスウ渓谷のベースキャンプに帰還した。

ルートの距離は810メートルで、そのうち：

• 5〜6カテゴリの難易度が630メートル。

ルートは30.5時間で通過した。夜営地と頂上にコントロールマークが残された。チームの行動は双眼鏡で定期的に観察され、絶えず無線通信が維持された。最も難しい区間を通過する際、クレバスや地形のない場所ではスカイフックが使用された。

ルート上の移動における安全性は以下によって確保された：

• 全員がダブルロープで移動すること；
• 安全な夜営地の選択；
• 高品質の装備；
• 適切に作成された戦術計画。 「記号によるルート図 M 1:2000。」 「— 8а —」

区間ごとのルートの説明

ルートは一本道で、ほぼルートの始まりから頂上まで続く垂直の内角を登る。ルートの下部から2回目の夜営までは、主要な控え壁の右側を通り、夜営後はその左側を通る。

区間R0–R1。

• 急な雪斜面で、深いクレバスで終わる。

区間R1–R2。

• 割れ目のあるプレートで、人工登攀（ITO）が必要。
• クライミングは非常に難しい。

区間R2–R3。小さな棚までプレートを登る。クライミングは難しい。

区間R3–R4。プレートを登り、次に内角を右上に進む。豊富なホールドがある。

区間R4–R5。「歯」の右側の大内角に向かって進む。「歯」の後ろに夜営地を設営できる可能性がある。クライミングは難しい。

区間R5–R6。内角を真っ直ぐ上に進み、小さな棚に到達する。角の壁は滑らか。クライミングは非常に難しい。部分的にITO。

区間R6–R7。左の内角を上り、次に右に振れ、割れ目のある内角（フレンド使用可能）を登ってカーニスの下に到達する。

区間R7–R8。ITOでカーニスを越える。

区間R8–R9。次のカーニスまで垂直の内角を登る。

区間R9–R10。ITOでカーニスを越え、右側の内角の割れ目に向かって進む。

区間R10–R11。割れ目をITOで登り、小さな棚に到達する。クライミングは非常に難しい。

区間R11–R12。棚の左側の内角を上り、雪のある狭い棚に到達する。1回目の夜営地。棚の上の割れ目にコントロールマークがある。

区間R12–R13。夜営地の左側の急な内角を上る。角の左側の面は垂直。クライミングは非常に難しい。ほとんどITO。

区間R13–R14。内角を上り、カーニスの下に到達する。クライミングは非常に難しい。ホールドは小さい。頻繁にITO。

区間R14–R15。左側のカーニスをITOで越える。

区間R15–R17。垂直の内角を上る。クライミングは非常に難しい。ほとんどITO。

区間R17–R18。内角を登り、2つの割れ目のある壁の張り出しに到達する。区間の中ほどに、上下に2つの棚がある夜営地がある。2つ目のコントロールマークがある。

区間R18–R19。張り出し壁を上り、棚に到達する。クライミングは非常に難しい。頻繁にITO。

区間R19–R20。棚を右に5メートル進み、次にプレートを上り、さらに内角を登る。クライミングは難しいが、ホールドは豊富。

区間R20–R21。垂直の内角を棚まで上る。クライミングは非常に難しい。頻繁にITO。

区間R21–R22。まずプレートを上り、次に右に迂回して雪のカーニスを避け、内角を稜線に向かって登る。クライミングは確実。

区間R22–R23。まず壁を登り、次に内角を進み、さらに稜線を登る。クライミングはそれほど難しくない。岩の上には雪が残っている箇所がある。

区間R23–R24。稜線を頂上まで登る。クライミングは簡単。 「写真7。先にカーニス、区間6–7、1989年7月24日、14:00、T-43、焦点距離40ミリメートル。」 「写真10。内角を登る、区間13–14、1989年7月25日、12:00、T-43、焦点距離40ミリメートル。」 「写真11。小さな張り出しを通り過ぎる、区間16–17、1989年7月25日、17:00、T-43、焦点距離40ミリメートル。」