登攀級別 — トラバース
登攀地域 — パミール・アライ、トゥルキスタン山脈
登攀ルート — クシェミシュ — 5282 m (北側面を経由), ムシュケートフ南峰 — 5200 m, ムシュケートフ北峰 — 5150 m, ムシュケートフ先峰 — 5019 m, シュロフスキー小峰 — 5100 m, ムズタシュ — 5100 m, ハルサング — 4800 m, フェドチェンコ — 5409 m.
登攀の特徴:
- 北側面の高度差 — 570 m
- 北側面の平均傾斜 — 55–58°
- 困難な区間の長さ
  - 5 km カテゴリー — 2318 m
  - 5–6 km カテゴリー — 222 m
  - 6 km カテゴリー — 34 m
打ち込んだピトン:
- 岩壁 — 269
- 氷壁 — 76
総行動時間 — 102.5
宿営回数と特徴 — 13回、トラバース中は9回、そのうち1回は座ったままの状態
チーム名: レニングラード市体育・スポーツ委員会チーム
リーダー、隊員およびその資格:
- キャプテン — ネザメトディノフアイダルバリエビッチ — ソ連スポーツマスター
- 隊員 — プリニェツユーリイセミョノビッチ — ソ連スポーツマスター
- イワシェフヴァディムコルニロビッチ — 候補マスター
- マルコフドミトリープロコフィエビッチ — 候補マスター
チームコーチ — プリニェツユーリイセミョノビッチ、上級インストラクター
ルート出発日および帰還日: 1973年8月14–27日

登攀地域の簡潔な地理的記述。マッチャ高山結節点

南からフェルガナ盆地を取り囲むように、700kmにわたって連続する峰々が連なっている。その東半分はアライ山脈と呼ばれている。ほぼ真ん中でこの連なりは二手に分かれ、巨大なV字を形成し、その内部にゼラフシャン川流域の谷が広がっている。北側の枝はトゥルキスタン山脈、南側の枝はゼラフシャン山脈であり、さらにゼラフシャン山脈の西側からヒサール山脈が分かれ出している。これが、アルピニストたちがパミール・アライと呼ぶ「三叉構造」を形成している。

三つの山脈、つまりアライ、トゥルキスタン、ゼラフシャンの接合部は、マッチャ結節点と呼ばれている。これは、文字通り複数の山脈や尾根が複雑に絡み合った結節点であり、その間には多数の氷河が存在している。最大の氷河はゼラフシャン氷河で、長さは約28kmに及ぶ。最もアクセスが難しいのは、ライゴロドスキー氷河で、特徴的な氷のカオス（アイスクロップ）を形成しながら、エメラルドグリーンのカラクルカッタ湖（「大きな黒い湖」の意味を持つキルギス語）に流れ落ちている。三つの山脈が合流する地点には、イグラ峰がそびえている。

マッチャ結節点には4つの主要な谷がある。

そのうち2つ、クシェミシュ川とジプティク川は、トゥルキスタン山脈から北へ流れ出し、イスファラ川を形成している。
3つ目の谷はアクテレク川の谷で、標高の高い地点から始まり、はじめは南東方向に、その後次第に東や北東に向きを変えながらソフ川の谷と合流している。
これらの河川はシルダリヤ川の流域に属している。
4つ目はゼラフシャン川の谷で、ほぼ正確に西方向に伸びている。

これらの谷を結ぶ峠は、高度が3900–4300mと厳しい環境にあり、容易に越えることはできない。

この地域の最高峰は、ガリビュイ・アリ（5650m）で、トゥルキスタン山脈のアクテレク尾根に位置している。その他の主な峰々としては、アクン（約5200m）- ゼラフシャン山脈、シュロフスキー峰（5560m）- トゥルキスタン山脈、ドングチャド（約5300m）- アライ山脈などがある。

マッチャは、三つの山脈の接点であるだけでなく、中央アジアの三つの共和国の接点でもある。ゼラフシャン上流域はタジキスタン、クシェミシュやアクテレクの谷はキルギスタン、山岳牧草地やソフ、シスフォラの谷はタジキスタンとウズベキスタンに属し、そこでは野菜栽培や果樹園が営まれている。

歴史的背景

マッチャ高山結節点を初めて訪れたのは、アレクセイ・フェドチェンコである。モスクワ大学を卒業した生物学者のフェドチェンコは、同時に人類学、古生物学、地質学にも熱心に取り組んでいた。そのため、彼の研究は現在で言うところの「総合的」な性格を持っていた。1869–1871年、彼は中央アジアに滞在し、サマルカンドからアライ盆地に至る地域の動植物相を研究した。また、ザアライ山脈とその最高峰である7134mの山（現在はレーニン峰と呼ばれる）を発見した功績もフェドチェンコに帰せられている。

1871年6月、フェドチェンコはイスファラ川の上流に進み、6月24日にジプティク峡谷上流の氷河に到達した。この氷河は、フェドチェンコの師である著名な地質学者・古生物学者G. E. シュロフスキーの名にちなんで命名された。フェドチェンコの妻であり、常に彼と行動を共にしたオルガ・フェドチェンコは、有名な図画「シュロフスキー氷河とイスファラ川の源流」を描いている。この図には3つの峰が描かれており、フェドチェンコはこれらの峰にシュロフスキーの名を冠した。

主峰
中間峰
西峰（現在はムスタシュと呼ばれる）

フェドチェンコの探検は、マッチャ高山結節点の研究の端緒となった。

1880年、I. V. ベシュケートフ率いる大規模な探検隊が、ゼラフシャン氷河を経由してゼラフシャン谷からアクテレク・ソフ谷へと進んだ。この探検隊は氷河の地形測量を実施し、トルストイ氷河、スキャチコフ氷河、ミールアミン氷河などの氷河や、イグラ峰、オブリフ峰、ベラヤ峰、アクン峰、ゴロヴァ峰など多くの峰々に命名を行った。

1933–1934年、ソ連科学アカデミーのタジク・パミール合同探検隊の一隊がマッチャ結節点を調査し、クシェミシュ氷河、ライゴロドスキー氷河、ゼラフシャン氷河などを訪れた。アルピニストたちはシュロフスキー氷河を経由してゼラフシャン氷河へと進み、難所となる峠を「OPTЭ」（パミール・タジキスタン探検隊の略）と命名した。また、マッチャ峠も踏破された。

1934–1935年、アルピニストたち（アバラコフ兄弟、ア・マレニノフらを含む）は、トゥルキスタン山脈のオロヴヤンナヤ山での錫鉱床の探査・開発に参加した。同時に、複数の登攀も行われ、その中にはミュンテコ谷のグラニトニー峰（5056m）への登頂も含まれていた。

1940年、マッチャ結節点ではモスクワ学術人倶楽部のアルピニスト遠征隊がV. V. ネミツキー隊長の指揮の下活動した。アルピニストたちはゼラフシャン氷河を訪れ、マッチャ峰を制覇し、クシェミシュ谷からアクテレク谷へと続く峠を踏破した。この峠は、以来ア・イ・イワノフの名を冠して呼ばれるようになった。また、ウートロン氷河とライゴロドスキー氷河上流部でも困難な峠越えが行われた。ムヒン、グーセフ、ポポフの3名のアルピニストは、アクテレク尾根のピーク5800（彼らの測定による）への登頂を果たした。これはおそらく、ガリビュイ・アリの主峰の一つへの登頂であったと考えられている。

戦後、マッチャ結節点にはA. ズリヤノフ（1955年）やブレシューノフ（1958年）率いるアルピニストグループが訪れたが、彼らは登攀を行わなかった。

この地域の本格的なアルピニストによる開拓は、ノヴォロシースクのアルプクラブ「ヴェルチカール」によるものである。彼らの1969–1970年および1971年の遠征により、この地域で最も重要な登攀が行われ、トゥルキスタン山脈とその支脈の主要な峰々の多くが制覇された。彼らの功績により、この地域の主要な峰々への登攀ルートは47本にのぼり、今年度からはスポーツキャンプ「ドゥゴバ」の分室も運営を開始している。

しかし、この地域のアルピニストによる開拓はまだまだ始まったばかりと言える。この山岳地帯は、さらなる綿密な調査と研究に値する。

マッチャは、まだ多くのファーストアセントを待っている。

初登攀: 4級、3級、2級の難易度。シュロフスキー小峰は初の登攀であった。このルートは岩壁と氷壁の混合ルートであり、雪やアイスバーンの区間はほとんどなかった。ルート上には、板状の岩、煙突状の岩、凍結した壁、クーロワールなど、岩壁特有の地形があらゆる形で現れたが、それでもなお、崩壊した尾根やジャンダルム（岩の尖塔）が多数存在する箇所が大半を占めた。氷の区間は、尾根状の箇所もあれば急斜面の箇所もあり、そこでは上昇だけでなく下降も行われたが、特に尾根上での下降は常に非常に困難で時間がかかるものであった。

ルートの通過中、天候は非常に良好であったため、各日の達成度は非常に高く、平均して1日あたり11時間の行動時間を記録し、最大で14時間25分、最小で8時間25分であった。

このように、技術的に非常に複雑な北側面と、10kmを超える身体的および技術的に困難な尾根の組み合わせは、高度による困難さと多数の複雑な区間（岩壁および氷壁）を伴い、ソ連国内で最高のトラバースルートの一つとして位置づけられ、グループの判断により、このルートは最高難度である6級に相当するとされた。

III. 登攀条件の簡潔な説明

レニングラード鉱山学院アルピニスト隊のベースキャンプは、良好なアーチ状の森林地帯に設営され、クシェミシュ氷河の末端から2時間ほど遡った地点、1969年のクラブ「ヴェルチカール」によるベースキャンプと同じ場所に位置していた。

ベースキャンプへの到達は、最寄りのカニバダム駅から以下のように行うことができた。

列車でカニバダム駅まで移動
その後、徒歩または車でベースキャンプまで移動

カニバダム（イスファラの地区中心地）までは20km、バスで0.5時間。イスファラからヴォルーフまでは48km、バスで1.5時間。ヴォルーフからマザールまでは14km、乗用車で1時間。マザールからベースキャンプまでは、良好なトレイルがあり、ラバを利用して8時間かかる。最寄りのアルピニストキャンプ「ドゥゴバ」までは約150kmの距離があり、今年は道中の谷をさらに8kmほど上った地点に「ドゥゴバ」の分室が設営されていた。

マッチャ結節点の山々はアルプス型の山々に属する。鋭く尖った輪郭を持ち、かなりの広範囲にわたって標高3500m以下に下がることはない。北斜面の雪線は標高3500–4000m付近にあり、南斜面では気候の乾燥のため雪線がやや高くなっている。トゥルキスタン山脈は主に以下のような地質で構成されている。

珪質および粘土質の頁岩
砂岩
石灰岩
大理石
花崗岩
正長岩
閃緑岩
蛍石

これほど多様な岩石が混在し、さらに大陸性気候が厳しいため、岩壁は著しく風化しており、落石の危険性が極めて高い。今年は特に夏が非常に暑く乾燥しており、斜面は完全に雪を失い、氷壁ルートの難易度が上昇し、落石の危険性が非常に高まった。

この地域の気候は大陸性気候で、山麓地域では温暖な気候となっている。日照に恵まれており、年間日照時間は2500–2700時間（モスクワの約1600時間と比較して）に及ぶ。

夏は短いが蒸し暑さはない。
冬は寒冷で、山岳部では厳しい寒さとなる。

気候の特徴の一つとして、地域による降水量の不均一さが挙げられる。近接した地域でも、天候は大きく異なることがある。谷では暖かく晴れているのに、近くの山々の頂上は雲に覆われ、雨や雪が降っていることも珍しくない。

私たちがマッチャに滞在していた1973年7月21日から8月29日の間、天候はおおむね安定して良好であった。しかし、3回にわたって2日間ずつ天候が急激に悪化した。

7月26–27日
8月7–8日
8月15–16日

ちょうど私たちがルートに出発した時期が天候の悪化と重なり、二日間待機することになったが、その後のトラバース期間中は天候は良好で安定していた。

ルートの起点および主要な峰々への接近経路は、二つの区間に分けることができる。

ベースキャンプから、頂上ソルネチナヤの下の「ソルネチニエ」宿営地までの約5–6時間の行程（リュックを背負って）。
- 帰路: 3–4時間
「ソルネチニエ」宿営地からルートの起点までは、2–3時間以内で到達可能であった。

「ソルネチニエ」宿営地からクシェミシュ峰北側面の起点までは、開けた平坦なクシェミシュ氷河を30分ほど進むだけであった。

シュロフスキー氷河へのOPTЭ峠からの下山、およびシュロフスキー峠を経由して「ソルネチニエ」宿営地までの移動には6時間かかった。

IV. 訓練および偵察行動

私たちのチームは7月22日にマッチャに到着し、9名で構成されていた。ネザメトディノフ A. B.（キャプテン）、ザホージイ M. M.（副キャプテン）、プリネッツ Yu. S.（コーチ）およびチームメンバー: ヴェルレソフ F. V.、イワシェフ V. K.、クラピヴィン V. N.、リトヴァク I. L.、マルコフ D. P.、チェレパノフ V. A. チームのほとんどはアルピニスト訓練キャンプのコーチであり、自らのグループとともにトレーニングを行ったが、チーム単独での特別な技術トレーニングを2回実施した（7月24日および28日）。

7月23日、ザホージイとマルコフはクシェミシュ峰への最初の偵察を行い、北側から「ソルネチニエ」宿営地まで登攀した。

7月26日、ネザメトディノフとリトヴァクはキロクサン峠から目視できるトゥルキスタン山脈の全貌を観察し、写真撮影を行った。

7月28–29日、リトヴァクとプリネッツは、クシェミシュ壁の下での偵察および写真撮影を行った。

7月30日–8月8日、ネザメトディノフ、マルコフ、イワシェフ、ヴェルレソフは、キロクサンへのトレーニング登攀（2A級）とレニングラード鉱山学院ピークへの初登攀（概ね5B級）を行った。

8月3–4日、チェレパノフとザホージイはクシェミシュ峰北壁の観察を行い、シュロフスキー峠からのトラバースを検討した。

8月6–11日、プリネッツ、ザホージイ、リトヴァク、チェレパノフ、クラピヴィンは、高山地帯の「ソルネチニエ」宿営地周辺で以下の行動を行った。

氷上トレーニング（8月6–7日）
プリネッツとザホージイは、8月8日に北東尾根の下の二又ジャンダルム直下まで15kgの食料と燃料のザックを運搬した。
クラピヴィンはOPTЭ峠経由でハルサング峰への登攀（3A級）を行い、8月10日にハルサング峰の斜面に12kgの食料と燃料を運搬した。
プリネッツは8月9日にアルタンタシュ峰への登攀（3A級）を行った。
ザホージイは8月9日にタジクタシュ峰への登攀（2B級）を行った。
チェレパノフは8月9–11日にタジクタシュ峰からアンドレエフ北峰へのトラバース（4A級）を行った。
リトヴァクは8月8日にストール峰への登攀（2B級）を行った。

これらの偵察行動、トレーニング登攀、および物資の運搬により、チーム全員が良好な順応を示し、トラバースルートを詳細に検討し、クシェミシュ峰への登攀ルート（北側面）を選択し、そのルートの落石の危険性を調査し、地域の地形の特徴を理解し、長いルートに必要な準備を整えることができた。

V. チームの構成

1973年のソ連アルピニズム選手権の規定に従い、当チームはトラバースのクラスで10名のメンバーで参加することが認められていたが、トゥルキスタン山脈のある地域への到着時には9名となっていた。カジェフニカ B. L. が仕事の都合で参加できなかったためである。

偵察行動、トレーニング、登攀を経て、この地域の特異性と大きな落石の危険性を考慮し、トラバースのためのチーム構成を4名に絞った。さらに、この人数は、ベースキャンプに同等のメンバーを残しておくことで、チームのバックアップとアルピニストキャンプの安全な運営を確保するためでもあった。

以上の理由から、コーチはトラバースのためのチームメンバーを以下のように決定した。

第1登攀者
第2登攀者
第3登攀者

ルートの通過に関する記述

1973年8月14日

アルピニストキャンプの運営に関する組織的な業務が一段落し、ネザメトディノフとマルコフの2名が11:00にベースキャンプを出発した。彼らの任務は、クシェミシュ峰北側面の落石の危険性を再確認し、安全にベルクシュルントを通過する方法を見つけ、上部への登攀経路を整備することであった。

すでに「ソルネチニエ」宿営地にはシュトルムラガー（前進基地）が設営されており、これは水場に近い安全なオシップ（岩屑地）であり、ルートの起点からは徒歩30分の距離にあった。

ベースキャンプから宿営地までの行程は、リュックを背負って5–6時間かかった。ルートは以下の通りであった。

クシェミシュ川の左岸沿いの小道を進む
中央部を登ってクシェミシュ氷河の末端モレーンに到達
大きな岩のそばを通り過ぎる
左岸のモレーン沿いに進み、ソルネチナヤ峰の斜面下の左岸モレーンに到達し、そこで「ソルネチニエ」宿営地が設営されていた。

8月15日

朝から天候が急変し、霧と湿った雪に見舞われた。偵察どころか、準備さえも行えなかった。

8月16日

天候は依然として悪く、雨や湿った雪が降り続いた。しかし、夜になると多少回復し、雨が止み、急に冷え込んだ。

他のメンバー、プリネッツとイワシェフ、およびレオノフとクズネツォフの2組のオブザーバーが到着した。

8月17日

夜は冷え込み星空が広がったが、朝になると徐々に雲が広がり始めた。雨は降っていなかったが、視界は良好で、ベルクシュルントを通過してみることにした。

マルコフとネザメトディノフの2名が処理に出発した。

プリネッツとイワシェフは、装備の再確認を行い、食料の量と内容を検討し、3つのリュックに分配した。翌日、最初の登攀者は軽装で出発する予定であった。

2人はすぐに氷河を横切り、30分後には猫足で北側面の氷壁に到達した（R1）。すぐに急な難所となる氷壁が現れ、新雪が降り積もっていたため、ステップを切りながら進んだ。ベルクシュルントまでは橋はなかったが、比較的簡単な下り道が見つかり、トレンチの底に降りた。

5メートルの壁を登るために、互いに補助しながら梯子を使い、さらに斜面を登り、岩壁との境界を進んだ。右側のクーロワールでは頻繁に落石の跡が見られた。岩壁の下部には最初の2本の40メートルのロープが固定されていた。

氷上から岩壁への移行は非常に難しく、最初の数メートルは垂直の凍結した壁であったが、その後岩は緩やかになった（R2）。しかし、80メートルにわたって岩は凍結しており、手がかりを常に氷から切り出す必要があった。猫を履いて移動した。

クーロワールでの落石の音は聞こえなかったが、おそらく新雪で固定されていたのだろう。2本目の80メートルのロープが固定され、マルコフがダルフェルで降下し、続いてネザメトディノフが降下した。

夜には快晴となり、雪が激しく解け始めた。

8月18日

朝は晴れ、霜が降りており、良い天気の日となりそうだった。前夜の準備はすべて完了しており、最後の指示をオブザーバーに与え、7:00に「ソルネチニエ」宿営地を後にした。

猫を履き、軽装で氷上の区間を素早く通過し、2本の40メートルのロープをオブザーバーに投げ降ろした。

クーロワールでは最初の小石が転がり始めたが、私たちは岩壁の上にいて、落石の危険から外れていた（岩壁の上までは届かない）。

岩壁は次第に緩やかになり、雪はほとんどなかったが、非常に慎重に進まなければならなかった。なぜなら、すべてが「活きて」おり、落石の危険が非常に高かったからである（R3）。最初のバリエーションはイワシェフとネザメトディノフのペアで行われた。6本のロープを進んだところで、難易度が大幅に上昇した。

北側面は、明確には表れない幅広いなだらかな尾根であり、左右は落石の多い氷のクーロワールに挟まれていたため、主に中央部を進むこととなった。

上部3分の1（R4–R14）は、なだらかで凍った岩の壁で構成されており、持ち手やピトンを打ち込むための割れ目が少なかった。主に水平に打たれた太いピトンや溝型ピトンがよく効いた。

登攀は難しく、最初の登攀者はガロッシュを履き、梯子を使用した。先行していたイワシェフはネザメトディノフにバトンタッチされた。

ひび割れた壁（R12）の後、急なカミン（R13）に突き当たり、そこは氷で満たされていた。リュックを背負ったままでは、カミンに入ることさえできなかった。さらに、半分のロープの長さにわたって滑らかな壁が続き、そこには便利な棚があったので、そこにリュックを引き上げた。

時刻は20:30。この棚の上で夜営の準備をした。天候は良好で、夜は静かに過ごせた。前日の疲れもあり、ぐっすり眠ることができた。

北側面での13時間の行動で、520メートルの岩壁と160メートルの前日に処理済みの区間を通過した。

8月19日

6:00に起床し、狭い寝床で身支度を整えた。簡単な朝食（メニューNo.2：オートミール、黒いキャビアのついた乾燥パン、固く燻製したソーセージ一切れ、紅茶、砂糖は無制限）を摂り、8:00に行動を開始した。

出発直後から、マルコフのような熟練のクライマーにとっても非常に難しい登攀が続いた。半メートルほどの庇がある壁（R15）を、互いに補助しながら2つの梯子を設置して通過した。内部角（R16）を経て、右側の稜線（R17）に移動し、さらに張り出した内部角（R18）を経て、板状の岩（R19）に到達した。難所はここで終わった。

板状の岩の上で、リュックの回収ポイントを設けた。通過した区間（R15–R18）は非常に難しく、リュックは軽々と「飛んで」いった。

30メートルのひび割れた板状の岩（R19）を進み、二又ジャンダルムの下の稜線に到達した。南側からジャンダルムを迂回し、氷と岩の境界を進んで（R20）、クシュタウ峰への北東尾根登攀時の最初の宿営地に到達した。時刻は13:30で、ちょうど昼食の時間となった。

ここには事前に物資のザックが置かれていた。食料をリュックに再分配し、休憩を取った後、15:30に再出発した。猫を履き、3本のロープにわたって氷の斜面を進み、1本半のロープにわたってクーロワールを進んだ（R21）。氷は緩んでいたが、よく持ち、クーロワールでは岩と氷の境界を進み、崩れた尾根（R22）に到達した。岩は非常に不安定で、短いが非常に難しい区間がいくつかあった。

カミンの先端（R23）は1本のロープの簡単な岩壁で、20メートルの板状の岩が続き、その後崩れた雪に覆われた岩と、氷で満たされたクーロワール（R24）が現れた。ここでは、保険をかけることが難しかった。クーロワールの上には2本のロープにわたって氷の尾根（R25）が続き、北東尾根と東リブの接合部（R26）に到達した。ここにはすでに準備された宿営地があった。時刻は20:00で、ここで夜営することにした。

8月20日

夜営地から出発し、東リブの北側の稜線を進んだ（R26–R40）。途中で「赤い」ジャンダルム（R35）や、直方体のようなジャンダルム（R36）を迂回しながら進んだ。頂上直下の稜線（R39）は、輝緑岩で構成されており、進むのが非常に楽しかった。頂上広場は夜営に適していたが、時刻は14:00だったので、雪と氷の稜線（R40）を進んでクシェミシュ峰の頂上に到達した。

頂上から西稜線に沿って下山を開始した。頂上直後から3本のロープにわたって、大きなブロックの稜線（R41–R42）をラッチングで下降した。右側には氷で満たされた急なクーロワール（R43）があった。

ダルフェルで50メートル下降し、マットグローブを使って西稜線に移動した。その後、すべてのロープ（2本の直径12mmのロープと2本の直径8mmのロープ）を使って、右側の稜線沿いに下降を続けた。

夜営地は、小さな池のそばの氷のくぼみに設営した。石を使って平らな場所を作った。

8月21日

南側に移動し、崩れた岩壁を下降し（R45–R50）、ジャンダルムの下の鞍部に到達した。その後、さらに2本のロープをダルフェルで下降し（R47, R49）、大きな石の山（R50）に到達した。

氷の鞍部（R51）はほぼ水平であったが、北側はカルニスになっており、非常に慎重に通過する必要があった。保険は氷のピトンにかけた。

その後、ムシュケートフ南峰の下をトラバースし（R52–R54）、南東稜線に到達した。ここで夜営した。

ネザメトディノフとマルコフのペアは、南東稜線の下部を処理し（R55–R61）、プリネッツとイワシェフは、岩を削ってプラットフォームを作った。

8月22日

夜営地から出発し、最初の半分のペリレーション（R55–R58）を素早く通過したが、2番目の半分（R59–R61）は軽装で通過し、リュックを引き上げる必要があった。

次の70メートルの岩壁（R62–R65）も軽装で通過し、再びリュックを引き上げた。

岩壁は難しく、耐久性があった。最初のバリエーションはマルコフとイワシェフのペアで行われた。

北東稜線に移動した後（R65）、岩壁はさらに雪に覆われ、凍った区間がいくつか現れた（R66）が、すぐに板状の岩は終わり、頂上稜線（R67）への進みは比較的簡単になった。

13:30に頂上に到達し、1969年のファーストアセント隊（S. L. アンドレエフ、V. P. ブジャコフ、Yu. K. ミロフ、V. F. メンシコフ）が命名した「エンマ峰」（現在のムシュケートフ南峰）に到達した。

ムシュケートフ北峰へのトラバースを決行し、頂上稜線から2本のロープをダルフェルで下降し（R69）、クーロワールを経由して西稜線に移動した（R72）。西稜線を進み（R73–R79）、北峰の頂上に到達した。

さらに、ジャンダルムの下の鞍部まで下降し（R81）、西壁を登攀して（R82）先峰（5019m）に到達した。

先峰からは、再び下山し、岩と氷のクーロワールを経由して（R84–R87）、鞍部に到達した。ここで夜営した。

8月23日

9:00に行動を開始し、氷の鞍部を通過し（R87）、氷壁をトラバースして（R88）、氷のクーロワールを登攀した（R89, R90）。その後、ジャンダルムを迂回しながら稜線を進み（R91–R95）、頂上塔を直登した（R96）。17:00に頂上に到達し、ここが初登頂であることを確認した。標高は5100メートルで、「ウズロヴァヤ」（結節点）または「シュロフスキー小峰」と命名した。

頂上から西稜線に沿って下山を開始し、途中で複数のジャンダルムを迂回しながら進んだ。非常に崩れやすい岩壁と多数の「生きた」石に悩まされた。しばらくは西稜線を進んだが、途中で非常に危険なクーロワールに出くわしたため、斜めの岩棚（R104）を使って再び稜線に移動した。狭い氷の稜線（R105）は、傾斜が30

無題

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