Дукдон — 中峰、難易度5Б

路線図

「Дукдон」頂上への登攀（難易度5Б）の詳細

「Дукдон」頂（標高5200m）はパミール・アライ山脈のファン山脈に位置している。ファン山脈は断層によって形成された山脈であり、明瞭な褶曲構造は見られない。ゼラフシャン山脈の主稜線は別にある。「Дукдон」山塊は約15kmにわたって東西に延びており、5000mを超える多くの峰々が連なっている。

登頂の目標となったのは、山塊の中央に位置する峰で、南側に尾根が延び、平行して続く稜線につながっている。

「Дукдон」頂へのアプローチは、自動車道の終点であるキシュラクのДжи-Джикから始まる。その後、次のルートを辿る。

河川Искандер-Дарьяを遡行（3時間）。
湖Искандер-Кульを迂回（1時間）。
河川Сары-Тагを遡行し、キシュラクのСары-Тагに到達（2時間）。
河川Кара-Кульを遡行し、河川Дукдонの合流点に到達（4時間）。
河川Дукдонを遡行し、鞍部Дукдонに到達、その後さらに350m下った地点まで進む（4時間）。

予備偵察により、南側への下山ルートが確認できた。後に判明したことだが、このルートが唯一可能な下山ルートであった。「Дукдон」山塊の他の地点では、急峻な壁や時には滝が見られ、下山は不可能か非常に困難である。

ベースキャンプは、鞍部Дукдонから西に下る氷河の中央モレーンに設置された。

モレーンを経由し、氷と雪の上を進み、クーロワールに到達する。クーロワールは大きな岩の島によって二分されており、岩は強く風化しており、棚状の部分には崖錐が堆積している。この岩の島をほぼ上まで登る（250–270m）と、クーロワールの右側のベルクシュルントの直下に到達する。

猫を用いて、ベルクシュルント下の雪と氷の斜面を横断し（R2）、壁に向かって進む。岩から10mのところでベルクシュルントに降り、灰色の岩の出っ張りを登る。岩は非常に滑らかで高さ6–8mある。アイスフックを用いての懸垂下降を行う。

アイゼンを装着したままの厳しいクライミングが続き、ベルクシュルントの上端に到達する。その後、以下のルートを進む。

右方向の氷と岩の尾根に向かって進む。
その後、岩と氷が形成する角度に沿って進む。

厳しいクライミングの末、岩と雪の間に形成された急峻な雪稜（高さ10m）に到達する。その後、左方向に進み、小さな壁の下に到達する。この壁は左手のクレパスを登って進む。

ベルクシュルントから壁までの距離は120m（R3）。フックを打ち込みながら進む。石が落下する危険があるため、できるだけ早朝にこの区間を通過する必要がある。

さらに、黒いシミのある濡れた岩まで直進する。この岩は左側を通り過ぎる。その上部には明瞭ではないクーロワールがあり、ナテカイが形成されている。クーロワールの右側への出口は下部にある。クーロワールは石が頻繁に落下している。40–50m登った後、少し右方向に進み、尾根に出た赤い岩の出っ張りに到達する。

この区間の距離は280m（R4）。岩は比較的難易度が高く、ザイルを用いての登攀となる。フックを打ち込みながら進む。壁の上部では左側の赤いジャンダルムから石が落下しており、壁全体が危険に晒されている。ヘルメットの着用が望ましい。このため、グループは右側の滑らかな棚状の部分を通り過ぎ、庇のある場所に移動した。

この区間では、以下の器材が使用された。

6個のくさび
広い割れ目
19個の岩フック

1953年8月17日から19日にかけて、グループはルートを偵察し、濡れたクーロワールまでの区間を整備した。これにより、時間的な余裕が生まれた。

赤い岩（非常に崩れやすい岩で、多くの浮石がある）に到達し、急峻な溝を登る。最初の登攀者はリュックサックを下ろして登り、雪の染みのある壁に到達する。この区間の距離は300m（R5）。この区間もフックを打ち込みながらの慎重なクライミングとなる。

雪の上には風化した岩の出っ張りがあり、ここを登る（R6）。120–130mの高さにあり、雪の上の最も高い岩（高さ3m）に到達する。ここには小さいながらも平らな場所があり、4人が収容できる。

雪の染みをほぼ水平に横断し（R7）、特徴的な指のような形をしたジャンダルムに向かって進む（写真参照）。この雪と氷の区間は猫を用いて横断する。距離は約100m、傾斜は約50°。アイスフックを用いての慎重なクライミングとなる。岩にフックを打つことも可能である。壁の下でアイゼンを外す。場所は狭く、2人がやっと収まるが、クレバスの20m右手に、より広い棚状の場所がある。クレバス（上部では狭いクーロワールとなる）の長さは120mで、非常に急峻である。「палец」（指）と呼ばれる地点（R9）に到達し、ここに最初の標識（ケルン）が設けられる。クライミングは非常に厳しく、10–12mの高さがあるが、その後は比較的容易となる。

ルートはまず雪の鞍部（15m）を経由し、フックを打ち込みながらの慎重なクライミングとなる。その後、明瞭ではないコンタータクツに到達する。

コンタータクツは緩い岩で構成されており、多くのナテカイが見られる。小さな庇のある壁（3m）の下に到達する。ここでは1.5mの梯子を使用する。

コンタータクツは急峻な鞍部につながり、ここで終わる。さらにルートは以下のようになる。

ナテカイの間を縫って突き出た岩を登る。
氷を右方向に横断し、壁の下に到達する。

ここで夜営を行う。この区間の距離（R10）は、最初の標識から夜営地までで90m。場所は岩の上と氷を削って作られたが、狭く、パタゴニアを設置するのがやっとである。夜営地までの所要時間は13.5時間。

夜営地のすぐ上には以下の区間がある。

高さ16mの壁。非常に厳しく危険なクライミングで、凍った石が点在する狭いクレバスを登る。
その後、幅20–30cmの棚状の部分があり、ナテカイと雪が点在する。少し右方向に進むと長さ15mの区間となる。非常に緊張するクライミングとなる。
棚状の部分は、ナテカイの急峻なルート（長さ70m）に続く。

ルートの最初の部分は左側を通り過ぎる。2つの垂直な壁（高さ7–10m）がある。

最初の壁に到達するまで、急峻な（70°）ナテカイと岩の出っ張りを登る。壁は非常に厳しいクライミングで通り過ぎる。追加の支点として梯子を使用する（10m）。
2番目の壁も厳しいクライミングで通り過ぎる。岩フックを打ち込んで追加の支点とする。壁の頂上に到達すると、1人を支点として確保することができる。

ホロブの右側への移動は以下のように行われる。ナテカイの中から岩が突き出ており、その間隔は2.0–2.5mある。振り子のように移動し、反対側の岩を手で掴み、足を移動させる。ナテカイが厚く、傾斜が急峻なため、ステップを刻むことはできない。このような区間が2回続く。

大きな庇のある石に到達するが、これは氷に凍りついている。この石は非常に厳しいクライミングで通り過ぎる。動的なビレーを組織することはできない。その後、クレバスを登る。クレバスは非常に厳しいクライミングで通り過ぎる。リュックサックは壁の右側に置き去りにし、後に引き上げる。

図1

さらに30mのルートはコンタータクツの尾根を進む。ここからホロブが始まる。岩は非常に厳しく、慎重に進む必要がある。岩の傾斜は70°。夜営地からコンタータクツまで14本のフックを打ち込んだ。

コンタータクツの尾根を左方向に迂回し、最初は急峻なナテカイを登り、庇のある壁の下に到達する。氷は薄い層をなし、その下は滑らかな岩である。氷に爪を立てながら進む。右側の岩は滑らかである。10–12m進むと、2–3mの高さの石に到達する。その下には小さなアイスピットがある。フックを打つ場所がないため、石と壁の間で体を固定し、石に登る。石の下には急峻な（70°）ナテカイのクーロワールがあり、長さは約300m。

ナテカイが多いのは、ルート上部に位置する巨大なハングング氷河の影響である。その後、岩の出っ張りを登り、良い手がかりがあるものの、非常に急峻な区間を通過する。40m進むと、内部の角（約70°）に到達する。角の上部には栓があり、左方向に這い上がって通り過ぎる。さらに20m進むと、同じコンタータクツの雪の鞍部に到達する。この区間（R12）の距離は100m。クライミングは非常に厳しい。18本のフックを打ち込んだ。

雪の鞍部（R13）は10–15mの距離を稜線を進む。稜線は非常に鋭く、薄い雪に覆われている。鞍部を過ぎると、2本のほぼ水平なクレバスがある壁に到達する。クレバス内には凍った石があるため、クライミングは厳しく危険である。クレバスを右方向に進み、小さなクーロワールに到達し、再びコンタータクツの稜線に合流する（写真参照）。

稜線を進み、厳しい岩を登ること約50mで、ナテカイから突き出た岩に到達する。

さらに左方向に進むと、氷の斜面（55°）があり、長さは120m。この斜面は氷河の中ほどから下る雪稜の下に到達する。この氷の斜面はフックを打ち込みながらの慎重なクライミングとなる。最初の40–50mは前歯を用いて進み、その後は傾斜が急峻になるため、ステップを刻みながら進む。

雪稜の左側には、安全な夜営地がある。最初の登頂グループはここで夜を明かした。ここに2番目の標識（ケルン）が設けられる（写真参照）。

夜営地を出発後、ルートは55°の傾斜で長さ120mの氷の斜面を進み、氷河の上部に到達する。この部分はクレバスが多く、薄い氷の層で覆われている。この区間（60m）を通過するには、大きな精神的・身体的な努力が必要である。この区間は非常に危険で、小さな氷の破片が落下してくる。早朝に通過することが推奨される。その後、雪の上を200m進む。雪は乾燥しており、固まっていないため、ピッケルの確保は信頼できない。巨大なベルクシュルント（R17）に到達する。このベルクシュルントは左方向に進み、非常に厳しいクライミングで通り過ぎる。先頭の登攀者は同行者の肩に立ち、ピッケルを打ち込みながらベルクシュルントの庇の部分を突破し、手で引き上げながら足を左方向に移動させる。先頭の登攀者がベルクシュルント上部の雪と氷の斜面に到達すると、2人目をビレーしながら引き上げる。これは、さらにルートが雪と氷の斜面（60°）を横断し、ベルクシュルント上部の岩に向かって進むためである。マスチを打つことも可能である。ベルクシュルントをリュックサックなしで通過し、後にロープで引き上げる。引き上げる際は、ベルクシュルント上部のビレーポイントからロープを下ろす。直接引き上げることは、ベルクシュルントの庇のため不可能であり、下部からのアプローチもクレバスの深さのため不可能である。岩に到達するのは非常に難しい。岩の上には小さな棚があり、2人が収まる。ここでアイゼンを外す。

ベルクシュルントの右側は、ナテカイが厚く、ステップを刻む必要があり、大きなカルナイが張り出しているため、迂回することはできない。

雪と氷を過ぎると、ルートは岩を進み、頂上部に到達する。この区間（R18）の距離は200mで、非常に厳しい（所々滑らかな）岩と急峻なナテカイが交互に現れる。

岩の上には、10–15mの壁があり、ザイルを用いたクライミングとなる。この壁は小さな棚に到達する。ここでは梯子を吊るした。

さらに、垂直な溝があり、ナテカイが形成されている。溝の両側は非常に滑らかで、長さは60m。人工的な支点を用いて進む。氷の層は薄く、その下は手がかりのない滑らかな岩である。ステップを刻むことは不可能である。12本の岩フックと3本のボルトを打ち込んだ。

溝の幅は最初1.5–2.0mあるが、上部では0.5mとなり、壁（15m）に到達する。この壁は右上方向に伸びるクレバスを登って通り過ぎる。岩は非常に厳しい。壁の頂上は急峻な角度で変化し、棚状の部分を形成する。ここで夜営を行うことが可能である（図参照）。

さらにルートは、12–13mの壁（避けられない）を進み、その後右方向の棚状の部分を経由して、滑らかな壁に到達する。この壁は左方向に迂回し、ナテカイを登る（30m）。ビレーは岩フックとアイスフックの両方を用いて行う。この区間は、左側の稜線から張り出したカルナイのため、非常に危険である。氷の上から頂上部の岩に到達する。岩は非常に崩れやすく、慎重に進む必要がある。

頂上へのアプローチは南側から簡単で、容易な岩を登る。下山は頂上から直接南方向に進み、最初は細かい崖錐を下り、その後、岩の「額」を持つバツァランニュbを下る。左側の稜線に沿って進むこと約300m。100m稜線を進むと、雪の上に到達する。

雪の上を直進し、南方向に下ると、バツァランニュbに到達する。広く、急峻ではない棚状の部分を経由して（400m）、雪の「首輪」の開始点に到達する。ここは石が落下する危険がある。下部には小さなベルクシュルントがあり、これを通過すると、河川Кара-Сайの渓谷に下りる。2つの氷河を左側と右側に迂回し、崖錐を経由して草地の斜面を下ると、河川Кара-Кульに到達する。

ルートの距離を区間ごとに示すと以下のようになる。