パスポート

1. クラス — 冬季登攀
2. 中央テンシャン山脈、テングリ・タグ山脈
3. ハン・テングリの南西斜面
4. 6Aの初登攀を冬季条件で提案
5. 高低差：2800 m (セメノフスキー氷河とユウ・イーニルチェク氷河の合流地点から)

ルートの主要部の平均傾斜は45° (チャパエフとハン・テングリの峠の鞍部からハン・テングリの頂上まで、5800–6995 m)

6. 使用したピトン：岩用のもの6本、氷用のもの4本

以前に打ち込まれたピトンをそのまま使用 — 12本

7. チームの総行動時間：28時間、4日間
8. 夜間停滞：7人用の雪と氷の洞窟で2回
9. リーダー：スヴィガ・ウラジーミル・イヴァノヴィチ、MSMK

参加者：

• フリシュチャトゥイ・ワレリー・ニコラエヴィチ、MSMK
• モイセーエフ・ユーリー・ミハイロヴィチ、MSMK
• デディイ・ヴィクトル・ウリヤノヴィチ、MSMK
• サビン・アレクサンドル・ボリソヴィチ、MSMK
• イスメトフ・マリク・マクジャノヴィチ、KMS
• プチンセフ・イーゴリ・ユーリエヴィチ、KMS

10. コーチ：イリインスキー・エルヴァント・チホノヴィチ — ZTR SSSR、ZMS
11. ルートへの出発：1992年2月6日

頂上到達：1992年2月8日。帰還：1992年2月9日

12. 主催 — カザフスタン観光省 — 南西斜面を登ったチームのルート (M-T ポグレベツキイ) — M-T ロマノフ — M-T スヴィリデンコ

登攀の準備

1992年までに、CIS（独立国家共同体）領内のすべての7000メートル峰は征服されていた。唯一残された未征服の峰は、6995 m（最新の調査では7010 m）のハン・テングリであった。1991年1月から2月にかけて、このピークにレニングラードの登山家たちが挑戦したが、成功しなかった。高度6400 mに設置したテントが夜間の暴風で破壊され、彼らは撤退を余儀なくされた。カザフスタン代表チームは、この頂上への挑戦を決意した。チームの大多数は、この山に登る際に直面するであろう困難さをよく理解していた。

ハン・テングリは、ポベダ峰から北に1.5から2ダースkm離れており、近隣の峰々を圧倒する高さを誇る。極度の低温、強風、そして稜線からの転落の危険性が、登山者たちに厳しい要求を突きつける。夏であれば簡単なルートも、冬になると時に乗り越えがたい障害となる。

今日、これらの条件は、登山者に以下を要求する「ゾーン」となっている。

• 良好な体調
• 熟練の技術
• 経験
• 戦術的判断力の正確さ

国内アルピニズムにおける冬季高所登山の歴史において、今回の挑戦は7,000メートル峰への6回目の成功した遠征であり、初の冬季ハン・テングリ登頂であった。

チームの大多数は、冬季の高所登山の経験を持っていた。

• スヴィガ V.：

  • 1986年、ソ連代表チームの一員として、コムニズム峰に北壁から登頂。
  • 1990年、ポベダ峰への冬季登攀に参加し、高度7,000 mまで到達したが、天候悪化により登頂は果たせなかった。
  • ヒマラヤでの8000メートル峰への登頂経験あり：
    • カンチェンジュンガ（8586 m） — 2回、主峰に登頂。
    • ヤルンカン（8505 m）。
    • ダウラギリ（8167 m） — 西壁経由。
  • すべての登頂を酸素ボンベなしで達成。 [11] — 主峰への登頂 [7-7] — 遠征参加者の頂上への登頂

• フリシュチャトゥイ V.：

  • 高所登攀：
    • 1986年 — コムニズム峰に北から登頂。
    • 1988年 — レーニン峰に北から登頂。
    • 1990年 — ポベダ峰に北から登頂。
  • ヒマラヤでの登攀：
    • 1982年 — エベレストに南西壁から（酸素使用）。
    • 1989年 — カンチェンジュンガ（8586 m、主峰）、ヤルンカン（8505 m）、中峰（8482 m） — 酸素ボンベなし。
    • 1991年 — ダウラギリ（8167 m） — 酸素ボンベなし。

• モイセーエフ Yu.：

  • 1986年、コムニズム峰に北から登頂。1988年、レーニン峰に北から登頂。1990年、ポベダ峰に北から7000 mまで到達。
  • ヒマラヤでの登攀：1988年、ダウラギリ（8167 m）に南西稜経由で登頂。1989年、カンチェンジュンガ主峰（8586 m）。1991年、ダウラギリ（8167 m）に西壁経由で登頂。
  • すべての登攀を酸素ボンベなしで達成。

• デディイ V.：

  • 1988年、レーニン峰に北から登頂。1990年、ポベダ峰に北から6000 mまで到達。
  • ヒマラヤで：1989年、カンチェンジュンガ主峰（8586 m、酸素ボンベなし）とヤルンカン（8505 m）に登頂。

• サビン A. — 冬季高所登山の経験はなかったが、十数回の夏季登攀とダウラギリ西壁への酸素ボンベなしの登攀により、ハン・テングリへの冬季登頂への参加資格を得た。

イスメトフ M. — 冬季高所登山の経験なし。1991年シーズンに、CIS最高峰の5座すべてに登頂。特に、レーニン峰ズヴェズドゥチカ氷河からの登頂と下山を1泊で達成し、ハン・テングリへのユウ・イーニルチェク氷河からの登頂と下山を1日で達成した。

プチンツェフ I. — これが冬季の高所登山の初体験。複数の7000メートル峰への夏季登攀経験あり。その実績には以下が含まれる：

• ポベダ峰
• ハン・テングリ
• レーニン峰
• コムニズム峰

最後の3人はこれまで冬季高所登山の経験がなかったが、夏季の経験と、チムブラクでの厳しい競争を経た選考により、将来の登頂者たちの中にふさわしい場所を占めることができた。

私たちを少々困惑させたのは、CISの冬季アルピニズム選手権に関する規定であった。どうやら、冬季選手権の規定を作成する際に、冬季高所登攀の可能性については検討されておらず、チームの参加人数は6人に制限されていた。

カザフスタン代表チームは、1990年に冬季にポベダ峰に登頂した後、1992年の冬季ハン・テングリ登頂を計画していた。

1991年冬、カザフスタンチームは中央テンシャン山脈に赴くことができなかった。なぜなら、チームの主力メンバーがダウラギリ西壁への登攀に参加していたためである。

この2年間の準備期間を通じて、チームはこの登攀が国内選手権への出場となる可能性については想定していなかった。

冬期CISアルピニズム選手権に関する規定は、私たちを少なからず困惑させた。どうやら、冬季選手権の規定を作成する際に、冬季高所登攀の可能性については検討されておらず、チームの参加人数は6人に制限されていた。

カザフスタン代表チームは、1990年に冬季にポベダ峰に登頂した後、1992年の冬季ハン・テングリ登頂を計画していた。

1991年冬、カザフスタンチームは中央テンシャン山脈に赴くことができなかった。なぜなら、チームの主力メンバーがダウラギリ西壁への登攀に参加していたためである。

この2年間の準備期間を通じて、チームはこの登攀が国内選手権への出場となる可能性については想定していなかった。

登攀は大人数で計画されていたが、規定の枠内に収めるために、コーチング陣は参加人数を8人に制限せざるを得なかった。

複雑な気象条件での高所登攀における安全性を確保するためには、より多くの登山者の参加が求められる。これは、冬季の登攀経験から得られた教訓である。

• 1974年、レーニン峰への挑戦時に、10人での登攀が災難を免れる結果となった。強風の中、2人のメンバーが自力での下山が困難となり、チームは彼らを下山させることができた。
• 1986年、ソ連代表チームがコムニズム峰で経験したように、6人での救助活動が夜間の斜面で行われ、4人が斜面に配置され、救助隊の安全な帰還を確保した。
• レーニン峰での1988年の冬季登攀や、ポベダ峰での1990年の登攀でも同様の事例が見られた。

すでに一定の冬季高所登攀の経験を積んでいたカザフスタン代表チームは、ハン・テングリへの登頂に8人のメンバーを予定していたが、順化のための事前登攀で1人が体調を崩し、チームの医師がその参加を推奨しなかったため、メンバーが1人減ることとなった。

チームメンバーは年間を通じてトレーニングを積んでいる。アルマ・アタの特異な環境（山々の近さ、登山ルートの豊富さ）を活かし、週末ごとに登攀を行っている。遠征出発前には、チムブラクで10日間の特別トレーニングキャンプを実施し、参加者たちは4〜5回の登攀を行った。

レニングラード遠征隊の1991年の経験（「チームの戦術的行動」を参照）から、戦術的な観点と経験から、ハン・テングリ南西稜を頂上まで、そして戻るまでをできるだけ迅速に突破することが必要と判断された。そのため、チムブラクでのトレーニングキャンプでは、毎日2.5kmの高度差を積むことが参加者に課せられた。

• 午前中に1.5km（通常はアマンゲルディ峰への登頂）
• 午後には1km（測定されたトレイルに沿った数回の登攀、またはミンジルコフまでのウォーキング）

チームの医師であるA. ボリソフは、毎日選手たちの状態を観察し、過負荷を防いでいた。

近距離での無線通信は、UHF「カクタス」無線機を用いて、チーム — ベースキャンプ間で行われた。通信時間は以下の通り：

• 8:45
• 13:45
• 16:45
• 18:45

長距離無線通信は、HF無線機を用いて、ベースキャンプ — アルマ・アタ間で行われた。通信時間は以下の通り：

• 9:00
• 14:00
• 17:00
• 20:00

チームの戦術的行動

自らの経験と、他のグループの冬季登攀の経験に基づいて、チームはハン・テングリの斜面で直面する可能性のある主な困難を特定した。

1. 厳しい寒さ
2. 暴風
3. 短い日照時間
4. 6000 m以上の高度での夜間停滞の回避
5. ハン・テングリ南西稜の5800 mから頂上、そして帰還までの迅速な通過

チームの大多数は、1990年の冬季ポベダ峰登攀時にこれらの困難さを実感していた。ポベダ峰とは異なり、ハン・テングリの巨大なピラミッドは、高度6100 m以上で完全に開放されており、南西稜はすべての気流を「顔正面」で受け止める。強風が稜線上の雪を吹き飛ばし、氷をむき出しにする。

6000 m以上での雪洞掘削は不可能であり、この高度でテントを設営して夜間停滞を行うことは、悪天候が予測できない状況下では、まず成功しないだろう。そのような夜の結果は予測できない。

ハン・テングリへの冬季登頂を成功させるためには、1日の日照時間内に以下のことを行う必要があった：

• 5800 mの鞍部（雪洞を掘った地点）から出発
• 頂上に到達
• 再び5800 mの鞍部に戻る

夏季であれば、良好な順化があれば、このような登攀は問題にならない。

チームは、この地域に対する深い知識、自らの過去の冬季高所登攀の経験、そして1991年のレニングラード隊の失敗の経験を活かし、次のような戦術計画を策定した。登頂は2つの段階に分けられた。

• 順化の獲得
• 頂上への登攀

順化の獲得

1日目。ユウ・イーニルチェク氷河とセメノフスキー氷河の合流点（4200 m）に出発。

2日目。高度5200–5300 mまで登り、セメノフスキー氷河の割れ目や崩壊部にキャンプを設営。可能であれば、雪洞を掘る。

3日目。チャパエフ峰とハン・テングリの間の鞍部（5800 m）まで進み、鞍部に到達する前に雪洞を掘る。鞍部での雪洞掘削は、強風により雪が少ないため、成功しない可能性が高い。

時間が許せば、南西稜を高度6000 mまで登る。

4日目。朝、南西稜を可能な限り登り、同じ日にユウ・イーニルチェク氷河とセメノフスキー氷河の合流点まで下山。天候と雪の状態が良ければ、ベースキャンプまで戻ることも可能。

5日目。ベースキャンプに帰還。

6日目と7日目。オペレーション用の二重テントで2日間の完全休養と栄養補給。

頂上への登攀

8日目。午後にユウ・イーニルチェク氷河とセメメノフスキー氷河の合流点（4200 m）に出発。

9日目。早朝出発し、鞍部の雪洞（5800 m）まで移動。

10日目。決行日。短い日照時間に合わせ、早朝出発。南西稜を頂上まで登り、鞍部（5800 m）まで帰還。

11日目。ベースキャンプに帰還。

12日目。悪天候に備えた予備日。

1月31日、チームは最初の段階である順化の獲得に着手した。昼過ぎに、ズヴェズドゥチカ氷河とユウ・イーニルチェク氷河の氷河上にあるベースキャンプを出発し、セメノフスキー氷河に向かった。深い雪の中、5時間の行動の後、ユウ・イーニルチェク氷河とセメノフスキー氷河の合流点でテントを張り、夜を過ごした。

2月1日。テント内の天井、壁、物には厚い霜が付着していた。それでも8:00に出発。昼食時に高度5300 mに到達。途中で氷河の崩落に阻まれたが、夕方にようやく通路を見つけた。昼食後、チャパエフ峰の斜面から大規模な氷崩落が発生し、セメノフスキー氷河の崩落帯の500 m下流で氷河を塞ぎ、ハン・テングリの斜面にまで達した。

2月2日。非常に寒い。テント内の霜は昨日に比べてさらに増えた。峡谷内の風向は、全体の西向きの風向とは異なる局所的な方向を示すことがある。今日も顔に当たる風は鞍部から吹いてくる。所々で：

• 長く深い雪の吹き溜まり、
• 風で削られた堅いフィルンと氷。

しばしば広い開いたクレバスが出現。崩落帯を通過する際に、2本のロープをペリカンに設置。昼食後の交信の1時間後、鞍部に到達し、雪洞を掘った。

同日、南西稜を高度約6100 mまで登った。空気は霞んでおり、寒いが、西風は中程度。南西稜は完全に風で雪が吹き飛ばされていた。

2月3日の朝、天候は少し回復したが、さらに寒くなった。もう一度高度6100 mまで登り、ベースキャンプに戻るために氷河帯を素早く通過できるよう、昼までに下山を開始した。我々の足跡は消されており、ユウ・イーニルチェク氷河を渡る際にも再び足跡を作る必要があった。17:00にベースキャンプに到着。

二重のストーブ付きテントでの2日半の休養で、チームは体力を回復した。2月6日、チームは戦術計画の第二段階に着手。昼食後、7人の登頂メンバーがユウ・イーニルチェク氷河とセメノフスキー氷河の合流点（4200 m）に向けて出発した。初日の5時間の行程が、今では約3時間で達成できるようになっており、順化が進んでいることが実感され、成功への期待が高まった。

2月7日、7:00に出発。非常に寒い。鞍部からの突風が時折襲う。四肢が少し冷たくなり、手足を動かして血行を回復させる必要があった。崩落帯の既設のロープに沿って素早く上り、14:00には全員が高度5800 mの雪洞に集合した。

2月8日、6:00に出発。1時間ほどは懐中電灯をつけて作業した。鞍部は非常に寒い。リュックサックは極力軽量化され、中身は以下に制限されていた：

• ガソリン入りのストーブ
• 0.5リットルのガソリン缶
• テント
• 2つのハンマー
• 10本の岩用ピトンと5本の氷用ピトン
• 最低限の非常食

2本の45メートル・ロープがビアに使用された。それぞれが約2.5 kgの共有荷物を背負っていた。

高度6300 mで風が強まった。国際キャンプで設置されたロープの一部は、風で稜線の向こうに吹き飛ばされていた。引き抜く時間がないため、ルート上に残っているロープも強風で岩に擦れて著しく摩耗していた。手で掴む程度にしか使えなかった。高度を上げるにつれ、風はますます強まり、動きを拘束し、寒さを増した。

高度6700 mの南西稜の終端、斜めにトラバースして広いクーロワールに入る直前には、ペトロパブロフスク・カザフスタン出身の登山グループのメンバーであるV. ピャチレトフの遺体があった。彼は1991年8月の頂上からの下山中に死亡した。

頂上直下の登攀は、非常に密な、ほぼアイスバーン状態のフィルンだった。

14:00頃、全員が頂上に到達。胸ポケットに入れていた、毛皮の下にあったカメラは凍結しており、頂上での最初の1枚を撮った後、バッテリーが機能しなくなった。

強烈な突風が吹き荒れる西風により、頂上での滞在は叶わず、全員の氏名をメモに書き込むこともできなかった。無線機のバッテリーも凍結しており、「頂上に到達、問題なし、下山開始」という短いメッセージを伝えるのが精一杯だった。

頂上から下ると、チームは風の直接的な影響から逃れることができた。しかし、登攀時には西風が主に背中に当たり、顔には風の反射波が当たっていたのに対し、下山時には文字通り顔正面で風を受け止めることとなった。

凍った風は：

• プリマロートのフードの中に侵入し、
• ウール、キャンバス、ネオプレン製の手袋を貫通し、
• 特に顔が、アイマスクをしていても苦しんだ。

斜面では風は幾分弱まったものの、時折、強烈な突風が襲い、ビアを稜線から引きずり落とそうとした。チームが夕闇の中で雪洞に到達した時、多くのメンバーの顔は凍傷になっていた。

下山途中、ピャチレトフの遺体の前を通りかかった際、チームは彼の遺体を近くの平坦な場所に引き上げ、多少なりとも包んでやりたいと試みたが、遺体は岩に凍りついており、引き剥がすことはできなかった。

短い日照時間のため、遺体の近くに長く留まることは叶わず、遺体を岩から引き剥がす試みを諦め、下山を続けるしかなかった。

翌2月9日、チームは昼過ぎにベースキャンプに到着し、10日には夕方にはアルマ・アタのブルンダイ空港に到着した。

食料と燃料の表

ルートの区間ごとの説明

区間R0–R1。岩稜。やや右側の斜面を進む。難しくない岩登り。クールアール内や傾斜した棚では、密なフィルンや氷が多い。上部の斜めトラバースは、大きなクールワールの左から右上へ向かう。板状の岩の上は、氷と密なフィルンが薄く雪に覆われている。

区間R1–R2。広い溝状のクールワール。下部は8–10 mの岩壁がある。岩の上は密なフィルンと雪。クールワール内は密なフィルン。上部の3分の1は、深さ40 cmの雪が密なフィルンの上に積もっている。

クールワールから：

• 右上へトラバースして雪と氷の稜線に至る。
• その後、40–50 mの岩の区間。

区間R2–R3。急な氷とフィルンの斜面で、頂上への氷稜に続く。

セメノフスキー氷河の全体写真がないため、技術的な観点から興味深い2つの区間を示すことができない：

1. 氷河の崩落帯上部、高度約5300 mで、クレバスを通過する際に、50°の急な氷斜面に2本のロープを設置した。
2. 鞍部（5800 m）に到達する際、ベルクシュルントから40–50°の傾斜で40 mの氷の区間があった。

ルートの技術的な写真

写真1。氷河の下を通過（5200 m）