Трезубец

トレズベツェツは、オトタシュ氷河とコマロフ氷河の東の支流の間に位置する強力な尾根の主要な高まりである。尾根には、急な氷の斜面があり、断崖絶壁の岩壁で中断されている。

トレズベツェツ峰への登頂は、通常キャンプを張るオトタシュ氷河から行われる。明確な登頂経路を立てることは、良い基準点がないため非常に難しい。オブゾールヌイ峰の向かいの断崖絶壁の北側から登り始めるべきであると指摘されている。氷結した岩を400–450 m登った後、氷の部分が続く。ここでは、割れ目のある60度の氷壁を乗り越える必要がある。最後の区間は、尾根への出口までの雪の斜面である。尾根は岩が多く鋭く、そのトラバースの長さは、尾根への登り口によって異なる。最高点は、ジャンダルム（番兵岩）の柱のように明確に表されていない。

東壁ルートによるピーク・トレズベツェツへの登頂（カテゴリ3B）5258

トレズベツェツ峰の主峰のふもとに設営したキャンプから、5:00に出発する。深い雪のつもる氷河を70 m進むと岩に到達する。岩の平均傾斜は全体を通して約60°である。2つのペアに分かれ、ザルービン（リーダー）とチャソフが最初のペア、ヴァシリーエフ（リーダー）とイヴァノヴァが2番目のペアを組む。右方向に沿って壁を進み、次に上り、左に移動する。常に交互にアイゼンを踏み、ロープを張りながら進む。岩はしっかりしていないので、確実な確保を設けるのは容易ではない。非常に頻繁に、固い雪にピッケルを突き刺して確保を行う。

岩の上の薄い氷と雪の層が進むのを困難にしている。岩の間には深い軟雪が積もっている。クーロワールを避けることに細心の注意を払う。すべてのクーロワールで、最近大きなラビンと小さなラビンの跡が見られる。さらに、多くのクーロワールで、薄い雪の下にナテチヌイ・リェド（表面流水氷）が隠れている。

2時間後、狭い棚に到達する。真下400 mにはキャンプが見える。テントの間を動き回る小さな人影に雪玉を投げつけたくなってしまうだろう。この区間の平均傾斜60°以上の雪に覆われた岩は、確実なホールドがあるおかげで、大きな迂回することなく、狭いジグザグで大きな困難なく通過できる。

さらに進むと、斜面の傾斜は減少し、30°になるが、同時に深い雪が現れる。わずかな棚に到達し、途方に暮れる。目の前には85度の壁がそびえ立ち、その上の小さな雪の斑点が、表面流水氷のきらめきと交互に見える。右側には大きなクレバスがあり、それぞれの幅は最大20 mに達する。最も近いクレバスの反対側の壁は、棚の上に迫っている。このクレバスを左側から回り込もうとするが、深い粉雪に足を取られる。

唯一の選択肢として、氷壁を通過することにした。最初にチャソフがザルービンの確保の下、進む。10–12 m進むと、アイゼンクランプを打ち込み、そこで確保を行う。アイゼンを装着し、2つのペアで進み、最後の人は上からの確保でクランプを抜く。アイゼンは氷の上で非常に不安定だが、ステップを切る必要はなかった。

幸いなことに、壁は高さ約70 mと低かった。その後ろには、下からは見えないほぼ水平な棚があった。チャソフは上に出ると、雪で埋まったクレバスに0.5 m降り、そこから腰で他の人を確保しながら受け入れた。ここで、隠れたクレバスの中で、休息をとり、残りのルートを双眼鏡で確認する。

雪稜への出る

さらに登るには、雪稜に出る必要がある。

斜面を数歩進むとすぐに深い雪の帯に入り、腰まで雪に沈む。さらに上では雪が少なくなる。狭いが深いクーロワールを横断するが、ラビンの危険があるため、安全ではない。ここは最大のテンポで20分で通過する。ヴァシリーエフが先頭に立つ。縁にクランプを打ち込み、40 m進み、途中でさらにクランプを打つ。さらに40 m進むと、次のクランプに到達し、すでにその反対側にいる。40–50 mトラバースした後、非常に急な斜面（アイゼンで交互に確保しながら）を進み、稜線に出る。ここでは雪が浅く、ラビンの危険はない。ただし、稜線は非常に狭く、大きな慎重さが必要である。まるで右に傾いた定規の上を歩くように、稜線は非常に平坦で滑らかである。傾斜は一定で、常に45°である。最大のテンポで休まずに進む。数百メートルごとに（傾斜が急なため頻繁にはできない）、ペアは交代する。ペア内での交代はより頻繁に行われる。1人が雪の中を腰まで沈みながら、数十歩の間、確実かつ迅速に進むことができるだけである。高度が5000 mを超えているにもかかわらず、体調は良好である。良好な順応と身体トレーニングの成果である。

稜線を250 m登ると、小さな傾斜した棚に到達し、頂上まで100 m以上残っていないことを確認する。緩やかな斜面の後、約30 mの高さの急な斜面を乗り越え、さらに左に70 mの岩と雪の稜線をトラバースし、頂上を飾る10 mの水平な岩棚に登る必要がある。

右にトラバースしながら急斜面に近づき、岩の突起とピッケルを使って、確保しながら登る。傾斜は約60°で、風化した岩の上には緩い雪が積もっている。上に到達すると、トレズベツェツの頂上をつなぐ主稜線に小さな平坦な場所があり、そこでリュックを下ろし、予備の防寒着に着替えることができる。朝は良好だった天候は次第に変化してきた。雲が稜線を越えると、細かい氷の粒が降り注ぐ。

水平な稜線は多くの問題を引き起こした。東に張り出したスノー・コーニス（雪庇）のため、平坦な場所から2–3 m離れた場所を通る必要があり、そこでは傾斜がすでに60°に達していた。裸の氷結した岩の上に厚い雪の層が積もっており、確保を困難にしていた。雪を除去する必要があった。鋭い冷たい風が吹き始め、気温が急激に下がった。この区間の困難さ（および高度が約5300 mであること）により、通常のペースよりも大幅に遅いペースで進むことを余儀なくされた。

岩は非常に風化しており、適切なホールドを見つけるのに長い時間がかかる。頂上は、垂直の壁を持つ単なるジャンダルム（番兵岩）である。その高さは2–3 mで、そこにしっかりと座ることすらできない。ザルービンはその頂上に登り、両足を異なる方向の谷に垂らして座った。他の人たちは頂上に立つ場所がなかったため、手で触れるだけだった。

下山

慎重にリュックのある場所まで降りる。視界が再び悪化する。数秒間、雲が開いて周囲の景色が見えることもあるが、通常はその瞬間、私たちより下のすべてが雲に覆われている。下のコマロフ氷河に沿って伸びる細い足跡が見える。以前、私たちは何度も「オブゾールナヤ」頂上の斜面に4人の登山者がいるのを見たことがある。

足跡を見つけたことは幸運だった。これは、トレズベツェツ峰のある山稜が、オトタシュ氷河とコマロフ氷河の間の唯一の障害であることを示している。

喜びは大きい。私たちは、制覇した頂上の中で最も高く、最も困難な頂上に登ったのだ。たとえ周囲に何千ものより高い、あるいはより難しい頂上が立っていたとしても、第一歩を踏み出したのだ。私たちの記述により、多くの友人たちがここに来て、これらの何千もの頂上に登ることだろう。

下山を開始する。自分たちを抑えるように進む。すでに刻んだ深いトレースはまだ消えていない。しっかりと足を踏みしめ、かかとを斜面に突き刺しながら進む。できるだけ急がないようにする。極度の慎重さが要求される。

クーロワールの前の斜面で突然の叫び声が上がった。「確保しろ！」ザルービンが斜面を滑り落ちたのだ。チャソフが全身でピッケルに体重をかけて、なんとか止めた。すべてが正常に戻った。警報は時期尚早だった。転倒した人は数メートル滑っただけで止まった。

ラビンの危険のあるクーロワールに慎重に近づく。この側からはさらに危険に見える。いつラビンが起こってもおかしくない。再び順番に、クランプで確保しながら、80 mの幅を進む。

登攀の痕跡は完全に消えている。斜面をトラバースし、登攀中に休息をとったと思われる場所に到達すると、棚の縁に近づく。しかし、ここで下がクレバスのエリアであることが判明する。戻る必要がある。途中で、大きなクレバスを氷の橋で渡る。

最初のペアは、すぐにロープの全長分降り、クランプを打ってロープの端を固定する。その後、さらにロープ1本分降りる。そこでほぼ平坦になる。したがって、最初のペアは、自分のロープと2本目のロープで上からの完全な確保の下で降りた。アイゼンを装着しての移動だった。

2番目のペアは、降下がやや困難だった。10 mごとに中間クランプを打ち込む必要があった。その後、最も困難な部分が始まる。下の人は、仲間がクランプを抜くのを注意深く見守り、氷の垂直の壁でアイゼンにしがみつきながら、苦労して降りる。時間が経過し、友人たちはついに小さなステップで一緒に向かい合って立った。ステップはピッケルで氷に刻まれたものだった。その後、すべてが最初から繰り返される。これを7回繰り返す。疲れる作業である。氷壁の降下に1時間30分かかった。

その後は簡単になる。間もなく岩に到達し、再び無数の小さな棚や段をジグザグに進む。最初は登攀時に通った古いルートに沿って進むが、すぐに左にそれる。ここで、ほぼどこでも進むことができることがわかる。幅が500 m以上ある岩の帯は、北側が氷壁に、南側が断崖に面しており、どこでも進むことができる。

1日のうちに雪が解け、良い確保ポイントが簡単に見つかるようになった。確保の設置がほとんど遅れをとることはないため、降下は非常に速く進む。

最後の岩段を回り込むと、突然キャンプが目に入る。そこまでは100 mしかない。古いラビンの跡を伝って走り下りる。すると、出迎えの人たちが歓声を上げながら走ってくる。

登頂データ

登頂には1日かかった。ルート上では、登攀中に7本、降下中に9本のアイゼンクランプを打ち込んだ。頂上の高度はおよそ5300 mと推定される。頂上は、北西の尾根に位置し、北からイッスリェドヴァテリェイ氷河の下部を限っている。

ピーク・エム・ツーリスト

ピーク・エム・ツーリストは岩の多い頂上で、北東の斜面は400–500 mの高さの垂直の壁になっている。南西の斜面は、全体の傾斜70°の垂直の階段状の壁になっている。北西から南東（ビーシュォイ・ツーリスト峰に向かって）にかけて、尾根はわずかに高くなり、その幅は0.5から20 mまで変化するが、実際には連続したジャンダルム（番兵岩）の列であり、時折氷の平坦な場所が現れる。頂上は尾根の南東部に位置し、ビーシュォイ・ツーリスト峰に向かって、尾根は大きな陥没で途切れている。反対側には150 mの滑らかな板状の岩壁がある。

登頂経路

イッスリェドヴァテリェイ氷河の末端から登頂を開始し、スカリストゥイ峰に接近する地点で尾根に至る（砂礫の斜面を登る）。さらに、平坦な尾根を進み、「ギガント」と呼ばれるジャンダルムに到達するが、東側からこれを回り込む。その後の移動は、ジャンダルムと氷の板状の岩を伴う尾根を進み、すべてのロッククライミングの技術と、氷の区間でのステップ切りが必要となる。ジャンダルムは正面から、または左側から回り込んで登る。最後のシエニット質のジャンダルム（頂上直前の板状の岩の前）だけは、大きく右に下りて回り込む。

ルート上では、10–12本の岩のクランプと4–5本のアイゼンクランプ（すべてのクランプは抜く）を打ち込み、60–70のステップを切る必要がある。イッスリェドヴァテリェイ氷河の末端に設営したキャンプを出発した場合、

1. 最初の夜は、「ギガント」と呼ばれるジャンダルムの後ろで過ごすことができる。
2. ここから頂上まで（リュックなしで）12時間の登攀と、テントまで6時間の降下が必要となる。