パスポート

1. 登攀クラス — 高所
2. 登攀地域 — 天山山脈中部、コクシャールタウ山脈
3. ピーク・ポベーダ主峰 (7439 m) を 6918峰越えで登攀
4. 難易度カテゴリー 5B (6A)
5. ルートの特徴: 高低差 — 3239 m、平均傾斜角 — 22°、カテゴリー5–6の区間の長さ — 300 m、そのうち:
   • カテゴリー6の区間 — 50 m
6. 打ったピトンの数: 岩壁用、氷壁用、楔型ピトン II、II、0
7. 頂上までの移動時間 — 21時間
8. 登行中に3回宿営 — 洞窟で横臥
9. サンクトペテルブルク市アルピニズムクラブ「リトゥール」チーム
10. リーダー: ベルナツキー S.I. — マスター・オブ・スポーツ 隊員:
    • ルガノフ S.V. — 予備マスター・オブ・スポーツ
    • キルギリン V.A. — マスター・オブ・スポーツ
    • ラブリネンコ V.V. — 予備マスター・オブ・スポーツ
11. チームコーチ: ベルナツキー S.I. — マスター・オブ・スポーツ
12. ルートへの出発 — 1995年8月21日 頂上到達 — 1995年8月24日 帰還 — 1995年8月27日

写真 — 1. 撮影日 — 1995年8月17日。 レンズ ヘリオス-44。 距離 — 8 km。 撮影高度 — 4000 m。

1 — チームのルート、第3グレード、ピーク・ポベーダ3峰 (6918 m) 経由、5B (6A) カテゴリー

地域のパノラマ写真

ピーク・ポベーダ (7439 m)。 ピーク・ポベーダ3峰 (6918 m)。 ピーク・ネール (6744 m)。

写真 No.2.

• 北壁からのアバラコフのルート、5B カテゴリー、1956年
• チェレンテレン峠からのエローヒンのルート、6A カテゴリー、1958年
• 第3グレードのメドズマリアシヴィリのルート、4B/3B カテゴリー (ピーク・ポベーダ3峰、6918 m)、1961年
• チームのルート、5B/6A カテゴリー、1961年
• 南壁からのスミルノフのルート、6B カテゴリー、1982年
• イワノフのルート、ネール—ポベーダ横断、6B カテゴリー、1970年

ルートの全体プロファイル

備考:

1. プロファイルは展開されている。
2. 区間の傾斜角はその長さ全体にわたっての平均値。
3. 区間が長いため、長さに多少の誤差が生じる可能性がある。

ピーク・ポベーダ3峰 (6918 m)。 ピーク・ポベーダ (7439 m)、1995年8月24日。

ジャンダルム「オベリスク」 (7100 m)。 テント設営地。 洞窟 6900 m。 洞窟 6700 m。 8月23–25日。 洞窟 5800 m。 8月22日。 洞窟 5300 m。 8月21日。 洞窟 4200 m。 1995年8月20日。 平均傾斜角 22°。

チームの戦術

1995年8月20日。戦術計画に従い、ベースキャンプ (4000 m) を出発し、ユー・イニリチェック氷河を渡り、ズヴェズドゥカ氷河を通って、ピーク・ポベーダの斜面のふもとに16:00までにアタックキャンプを設営。ズヴェズドゥカ氷河をロープで結んで移動。夜宿。

1995年8月21日。8:00に出発。ロープで結んで移動: ラブリネンコ — キルギリン、ベルナツキー — ルガノフ (区間 R0–R1)。氷河の階段 (区間 R1–R5) へ移動。大きなセラックの移動と氷崩落の痕跡が見られる。古いペリラの一部は切れていたり、氷に埋もれていたりする。前方のラブリネンコ — キルギリンのペアが作業。ほとんどのアイスツアリング技術を使用。2番目のペアは自律的に移動し、残されたアイススクリューを使用。12:00までに氷河の階段を通過。リードペアは2つのアイスツールを使用。雪の圏谷 (区間 R5–R6) を通り、ベルナツキー — ルガノフのペアが北の尾根への論理的なルートを見つけ、「ディキー」峠を避けて進む。「ディキー」峠へのルートはクレバスや割れ目が多く危険。途中で固いザンジニーロワ雪斜面をトラバースするが、その中ほどに小さなアイスオーバーハングがある。アイスバットンで保険をかけ、ペリラを設置 (区間 R6–R7)。天候が急激に悪化し、強風が吹く。戦術計画の予備案に従い、最後の区間を進み、雪洞の状態を確認し、夜宿することにする。

1995年8月22日。強風と大雲のため、出発を12:00に延期。ピーク・ポベーダ3峰の北尾根を自律的に移動し、最初の岩壁帯の黒い「三角地帯」へ向かう (区間 R7–R8)。天候は改善せず、風がさらに強まる。14:00に5800 mの洞窟に到着し、夜宿。

1995年8月23日。8:00に出発。最初の大理石の岩壁帯での作業開始 (区間 R8–R9)。前方をルガノフ — キルギリンのペアが進む。岩壁帯は非常に崩れやすく、岩質が固いため、落石の危険がある。岩は雪に覆われ、ヒビが氷で満たされている。保険をかけるのが難しい。主に「箱型」の岩壁用ピトンを使用し、可能な限り自然の岩の突起を利用。古いペリラが見えるが、使用しない。

岩壁帯には非常に困難な壁や内部コーナーがある。ペアは自律的に移動。比較的容易な区間 R9–R10 を通過 (キルギリン — ラブリネンコのペア) し、11:00に2番目の岩壁帯の手前まで到達。天候が急激に悪化し、強風が吹き、寒くなる。テントを設営し、天候の回復を待つことに。12:00に移動を再開。

2番目の岩壁帯での作業開始 (区間 R10–R11)。前方をラブリネンコ — キルギリンのペアが進む。最初の岩壁帯よりも崩れにくく、急峻。非常に困難な区間が数多くある。岩壁用ピトンと自然の地形を利用して保険をかける。ペアは自律的に移動。岩壁帯はなだらかな斜面に変わり、固い雪と氷の斜面になる。氷は非常に固く、クレバスがある。ペアは自律的に移動。さらに広い雪尾根を進み、ピーク・ポベーダ3峰 (6918 m) の雪のドームに到達。トゥールはなく、斜面の少し左側に「旗竿」がある。

ピーク・ポベーダ3峰 (6918 m) の西尾根を進み、北斜面に少し下り、広い圏谷に出て、夜のための次の洞窟を掘る (区間 R12–R13)。

1995年8月24日。9:00に洞窟を出発。戦術計画に従い、高所用のテントと十分な食料を持参。主尾根を自律的に移動 (区間 R13–R14)。左側に大きなコーニスがある。尾根は非常に切り立っている。さらに南側 (中国側) の尾根を進む。固いザンジリーロワ雪斜面で、参加者は最大限の注意を払う必要がある (区間 R14–R15)。11:00に「オベリスク」に到達し、テントを設営。主稜線に出て、頂上へ向かう2時間前に出発 (区間 R15–R16)。さらに、多くの小さなコーニスや雪庇のある、非常に切り立った尾根「ナイフ」 (区間 R16–R17)。14:00に最後の区間 (R17–R18) を通過し、チームはピーク・ポベーダ (7439 m) に到達。

天候はまだ保っており、下山することに。18:00に、霧の中で最後の数メートルを進み、洞窟の近くに到着。1995年8月25日。1日中、同じ場所に留まる。2番目のチーム (リーダー: レズニク V.) の動きを観察することが任務。必要に応じて保険をかける。1995年8月26日。12:00の無線連絡後、2番目のチームを見つけ、彼らの状況が良好であることを確認し、下山の許可を得る。16:00までに5300 mの洞窟に到達。1995年8月27日。8:00に早出発。11:00までにズヴェズドゥカ氷河に下山。14:00にベースキャンプに戻る。

УЧАА によるルート図

ピーク・ポベーダ 7439 m

区間ごとのルート説明

区間 R0–R1: 比較的簡単な雪と氷の斜面。初めの部分にクレバスがある。客観的な危険: 隣接する尾根からの氷崩落と雪崩。早朝に通過するのがよい。ロープはつながず、アイゼンで進む。保険はアイスバットンを使用。

区間 R1–R2: 氷河の最初の段。雪と氷の斜面を急登し、セラック下の氷のニッチへ向かう。氷崩落とつららの落下の危険がある。アイゼンを装着し、早朝に氷河の段を通過することを推奨。保険はアイススクリューを使用。

区間 R2–R3: 急な氷の内角を登り、雪と氷の尾根に出る。保険はアイススクリューを使用。

区間 R3–R4: セラックの集積地。氷の壁を登り、中ほどに大きなクレバスがある。左側を通る。壁は便利な棚で終わり、次のセラックの基部となる。ロープはつながず、交互に進む。保険はアイススクリューを使用。

区間 R4–R5: 棚からクレバスを通って、次の氷の壁が始まる。壁は上部で緩やかになり、ピーク・ポベーダの雪の圏谷へと続く。ロープはつながず、交互に進む。保険はアイススクリューとアイスバットンを使用。1人目は区間 R3–R4 と同様に、2つのアイスツールを使用して作業。

区間 R5–R6: 大きな雪の圏谷。「ディキー」峠 (5300 m) 方向へ進む。北斜面と隣接する尾根の南斜面からの雪崩に注意。ピーク・ポベーダ3峰 (6918 m) への尾根への登攀は「ディキー」峠の左側から。

区間 R6–R7: 雪と氷の斜面を右へトラバースし、上へ向かう。ピーク・ポベーダ3峰 (6918 m) の北尾根へ出る。トラバースの中ほどに小さなアイスオーバーハングがある。保険はアイススクリューを使用。尾根には雪洞 (5300 m) がある。

区間 R7–R8: 比較的簡単な雪の尾根。黒い「三角地帯」で終わる。客観的な危険: 「板状」の雪。岩壁の「三角地帯」の下に雪洞 (5800 m) がある。

区間 R8–R9: 最初の岩壁帯は強固な大理石で構成されている。岩壁のほとんどは非常に崩れやすいが、急な壁や小さな内部コーナーがある。岩は雪に覆われ、ヒビが氷で満たされている。古いペリラが残っていることがある。ペアはロープで結んで進む。保険は自然の岩の突起や岩壁用ピトン (主に「箱型」) を使用。

岩壁帯は急な内部コーナーで終わる。客観的な危険: 落石。

区間 R9–R10: 比較的広い雪尾根が急な雪と氷の壁に続く。壁の上部に小さなコーニスがある。客観的な危険: コーニスの崩落により、壁に沿って小さな雪と氷の雪崩が発生する可能性がある。ロープはつながず、アイゼンで進む。保険はアイスバットンを使用。さらに尾根は少し急になり、多くの岩場がある。

区間 R10–R11: 2番目の岩壁帯。初めに、急な岩壁の下の棚にキャンプ地がある (6500 m)。壁の左側を進む。2番目の岩壁帯は最初のものよりも崩れにくく、急峻。クライミングはより難しい。ほぼすべての種類の岩の地形がある。保険は岩壁用ピトンと自然の地形を使用。古いペリラは使用しないほうがよい。

区間 R11–R12: 雪と氷の斜面。氷はかなり固い。ピーク・ポベーダ3峰 (6918 m) の雪のドームへ出る。

区間 R12–R13: ピーク・ポベーダ3峰 (6918 m) から左へ、西尾根を進む。北斜面に大きな圏谷 (雪洞) がある。

区間 R13–R14: 非常に切り立った雪尾根。客観的な危険: 北斜面に大きなコーニスがあるため、左へ「引き込まない」ように注意。

区間 R14–R15: 西尾根の固いザンジニーロワ雪斜面。途中、氷がある。南側 (中国側) を進むようにする。客観的な危険: 進路を見失わないように注意、固いザンストルギ、コーニス、雪庇。アイゼンを装着して進む。保険はアイスバットンを使用 (時には斜面に向かって)。さらにジャンダルム「オベリスク」へ向かって尾根の上部を進む。テント設営に適した場所がある。

区間 R15–R16: 固く急なザンジニーロワ雪斜面。上部に崩れた岩がある。

区間 R16–R17: 非常に切り立った、鋭い雪と氷の尾根「ナイフ」。左側にコーニスや雪庇が多い。非常に慎重に進む。保険はアイスバットンを使用。

区間 R17–R18: なだらかになる。広い頂上尾根。多くの岩の突起がある。岩の上のトゥール。

報告書の写真

写真 — 4。北西から6000 mの高さから見たポベーダ頂上。

写真 5。R1–R2。ルートの始まり。

写真 6。R3–R4。セラックの集積地。

写真 9。R4–R5。雪圏谷への氷壁。

夜営地 (5300 m)!

写真 10。R5–R6。「ディキー」峠の下の雪圏谷。

写真 13。R10–R11。高度 6500 m で。

写真 14。R11–R12。雪のドームへの出発。

写真 17。R16–R17。雪と氷の「ナイフ」。

写真 18。R18。頂上が近い。

写真 19。中国方面の頂上 (7439 m) からの景色。