В. И. レーニン生誕100周年記念
報告
1969年ソ連アルピニズム選手権大会クラス:トラバース部門 1969年7月28日 – 8月15日にかけてドニプロペトロウシク州スポーツ・体操委員会チームによって行われた、ピーク6200 – エ・コルジェネフスカヤ峰 – ピーク・チトュリェのトラバースについて
トラバースの対象となった山々は、北西パミール、ムクー川の流域に位置している。パミールで最も大きな山脈のひとつである、アカデミヤ・ナークSSR山脈は、その北側の部分で二手に分かれている。北西に延びる尾根は、ピーク・アフマディ・ドニシャ (6665m) からピーク・チトュリェ (6380m)、エ・コルジェネフスカヤ峰 (7105m)、ピーク6200へと続いている。ピーク6200を過ぎると尾根は急激に低くなり、ムク・スゥ川に至っている。
この三つの山は、フォルタンバク川の渓谷と、ムシケトフやアユ・ジルガの渓谷を大きく隔てている。モスクヴィナ、コルジェネフスカヤ、ムシケトフ、アユ・ジルガの各氷河の谷や、その支流はこの山々の障壁に深く切り込んでおり、しばしば垂直に近い急な斜面を形成している。高低差は最大で3000mに達する。
ムク・スゥ川の中流部への接近が困難なこと、渓谷が立ち入りがたいこと、斜面の急峻さなどが、この地域のアルピニズム上の開拓を困難にしている。
1910年にN. L. コルジェネフスキーが初発見したエ・コルジェネフスカヤ峰は、1953年になってVCSPSのチームがA. S. ウガロフの指導の下、ようやく登頂に成功した。同年、Ya. フォメンコが率いるグループがコルジェネフスカヤ氷河からピーク6200に登頂した1。ピーク・チトュリェに初めて登頂したのはおそらく1961年の「トゥルド」スポーツ協会の遠征チームで、モスクヴィナ氷河から登頂している。
1960年代になって、エ・コルジェネフスカヤ峰へはフォルタンバクの渓谷から南や南西、南東のルートでいくつかの登頂ルートが開拓された。
特に実り多い遠征は1961年の「トゥルド」スポーツ協会、1966年の「ブレヴェストニク」スポーツ協会などによるものだった。1966年にはP. ブダノフが率いる「スパルタク」スポーツ協会のチームが、アユ・ジルガの渓谷からピーク・アフマディ・ドニシャの下の鞍部に登り、尾根の諸峰をトラバースしてピーク・チトュリェとエ・コルジェネフスカヤ峰に登頂。その後フォルタンバクの渓谷に下山しており、初めて尾根をトラバースしている。
このチームが残した記録によれば、頂上の高度は6300mとなっており、後に確認されて地図などでは6200mと記載されるようになったが、個々の地図には異なる高度が記されていることもある。我々の使った航空高度計でも、高度はおおよそ6200mであることが確認されている。
出典:「制覇された頂」年鑑 1954年 400ページ。
そして、数度にわたる挑戦（レニングラードの「ブレヴェストニク」や、トムスク州スポーツ委員会のチームなど）の後、1968年にはドネツクの遠征チームがエ・コルジェネフスカヤ峰への登頂を、最も接近の困難なルートであるムシケトフの渓谷からの登攀によって成し遂げた。この時の報告によれば、「我々は、（北側の）コント壁を登る以外、安全なルートは無いと判断した。実際、持続した好天の後でなければ、このルートでさえ本当に安全とは言えない」2としている。
1969年にドニプロペトロウシクのアルピニストたちが立てた目標は、新たなルートでのエ・コルジェネフスカヤ峰への登頂と、北西からの尾根の縦走という、二つの大きな目標だった。
この二つの目標は、我々にとって魅力的であると同時に、大きな困難を伴うものだった。
1. 地形の特徴
山塊の斜面はムシケトフやアユ・ジルガの渓谷に向かって急激に下っており、巨大なカールを形成している。カールの壁の高さは2-3千メートルに達する。
この地域の特徴としては、以下のような点が挙げられる。
- 強力な氷河の存在
- 急な斜面に形成されたつるべ状の氷河の存在
- 尾根から頻繁に突き出しているスノー・カーンの存在
氷や雪の崩落によって、斜面では頻繁に雪崩が発生している。
山塊の頂上部は標高5500m程度の鞍部によって隔てられており、頂上部の尾根にはジャンダルムや壁状の岩壁、岩稜などが多数存在する。
同時に、頂上部の岩は著しく風化が進んでおり、登攀やプロテクションの設置を大きく妨げている。
2. 天候条件
ムシケトフ氷河に接する尾根上では、西や北西からの強風が常に吹き付けている。風の強さは、強力なスノー・カーンの形成につながっている。
頂上部の高度が高いため、たとえ晴天時であっても気温は非常に低い。そのため、尾根上では風によって締まったフィンンや氷の上を進む区間と、風が遮られる場所でのサラサラとした雪の区間が混在している。
3. 接近の困難さ
フォルタンバク、ムシケトフ、アユ・ジルガの各渓谷は、パミールでも最も接近が困難な地域のひとつである。この地域には基地やコチェヴィエ（移動牧畜地）などはなく、最寄りの居住地はアルチン・マザール村であるが、そこに辿り着くにも長い困難な道のりが必要となる。
しかし、ヘリコプターを交通手段として利用し、信頼性の高い無線機を所持していることは、ベースキャンプの立地をある程度「近く」するのに大いに役立っている。実際、現在ではこの地域への遠征はヘリコプターによって行われるのが一般的となっている。
4. 地域の調査状況
山塊の頂上部はフォルタンバクの渓谷側から最もよく調査されており、ここからは5本のルートが開拓されている。
- エ・コルジェネフスカヤ峰への5Bおよび5Aの難易度のルート
- ピーク6200へのコルジェネフスカヤ氷河からのルート
- ピーク・チトュリェへの西稜からの5Aの難易度のルート
ムシケトフの渓谷からの開拓は非常に遅れており、ここから通じているルートは（エ・コルジェネフスカヤ峰へのコント壁ルート）ひとつだけである。アユ・ジルガの渓谷からもひとつのルート（ピーク・チトュリェへの東稜ルート。ピーク・チトュリェからエ・コルジェネフスカヤ峰へのトラバースを含む）が開拓されているのみである。
ムシケトフ氷河の渓谷、特にその左股（地理的には左側）やピーク6200に関する資料は非常に乏しい。アユ・ジルガの渓谷についても、P. ブダノフのグループが訪れたのみで、関連する資料は非常に少ない。特に以下の点についての情報は乏しい。
- ピーク・アフマディ・ドニシャとピーク・チトュリェの間の鞍部
- 周辺の尾根
ピーク6200は1953年以降登頂の記録がなく、ピーク・チトュリェについても1961年以降の登頂は、我々の知る限りでは1966年の「スパルタク」スポーツ協会のグループによるもののみである（我々はピーク・チトュリェでこのグループの記録を入手しており、ピーク6200の初登頂者の記録も入手している）[^3]。1969年7月12日、ジルギタリ村からヘリコプターで飛び立ち、ムシケトフ氷河の河口部の偵察と、トラバース対象となる山々の偵察飛行を行った。その後、ベースキャンプの設置予定地にA. シンコフスキーとV. ペチェニンが先行して降下し、二日がかりでベースキャンプ周辺の地形の偵察や詳細な確認などを行った。
7月15日、ムシケトフ氷河上流部のベースキャンプ「3500」に遠征隊全員が到着した後、ヘリコプターを使ってピーク・チトュリェとピーク・アフマディ・ドニシャの間の鞍部に物資とガソリンの空輸を行った。
7月16-17日、二つのグループがムシケトフ氷河からの登攀ルートの詳細な偵察を行った。
- V. ペチェニンが率いるグループはムシケトフ氷河の左股（地理的には左側）を登攀し、ピーク6200の斜面下まで到達した。
- A. ザイドラーが率いるグループはムシケトフ氷河の右股を登攀し、エ・コルジェネフスカヤ峰の北東斜面下に到達した。
偵察と偵察飛行の結果は、過去のトラバース対象となる山々に関する資料と合わせて、遠征隊のコーチ会議で以下のような結論を導き出した。
- 1968-1969年の多雪により、ムシケトフ氷河側に面するエ・コルジェネフスカヤ峰やピーク6200の斜面には大量の雪や氷が蓄積されており、絶えず崩落や雪崩が発生している。
- この状況下では、ドネツクのチームが通った北側のコント壁ルート（北の稜線を斜面を横切って迂回するルート）は非常に危険である。他のムシケトフ氷河からのルートも、急な斜面やはっきりしない稜線を通るものであり、危険を伴う。安全な登攀は、崩落や雪崩の起こりにくい、はっきりと表現された稜線上に限られる。
- この条件を満たすのが、ドニプロペトロウシクで検討されていた、ピーク6200を経由するエ・コルジェネフスカヤ峰への新たなルートである。このルートは北の稜線に通じており、尾根伝いに進むことで山塊の完全なトラバースが可能となる。稜線の基部までは、ひとつのクーロワールを登ることになるが、これは通過可能であり、安全であると判断される。問題となるのは、クーロワール上の鞍部に下る稜線が、非常に急峻であり、技術的にも高い難易度が予想される点である。しかし、とりあえずはこのルートが最も安全な登攀ルートであると判断され、我々はこのルートを進むこととした。
7月19日。14:00に重いリュックを背負ってベースキャンプ「3500」を出発した。目的はピーク6200の稜線をできるだけ高い位置まで物資とガソリンを運ぶこと、可能であれば頂上まで登ることである。
登攀メンバーは以下の通り。
- A. ザイドラー
- V. ペチェニン
- V. シャボヒン
- V. プルドニコフ
- A. マリャレンコ
- I. グラバル
- G. ヴェルビツキー
- L. アルチュシェンコ
- A. シンコフスキー
V. ラゼブニイはベースキャンプに残った。4時間でクーロワール下までの登攀を終えた。
7月20日。8:30に出発し、クーロワールを登攀。クーロワールの中ほどの盛り上がった転石の多い区間は比較的登りやすいが、上部は急峻となり、転石は氷の下に沈んでいる。左手（進行方向に向かって左側）に崩れた岩の間を通り、そこでハーケンを打ち、ペリルロープを張る。最後の岩稜を登りきると、カーンの張り出した鞍部に到達する。カーンを崩して進むと、20:00に鞍部に到達した。
レニングラードのスポーツ委員会のチームがS. M. サッヴォンの指揮の下で我々より数日遅れてムシケトフ氷河に到着しており、彼らも我々と同様の結論に至っている。
7月21日。10:00から17:00にかけて、二つのパーティが
- A. ザイドラー – V. ペチェニン
- A. マリャレンコ – V. プルドニコフ のペアで稜線の岩や氷の処理を行い、ペリルロープを設置した。グループは標高5300m程度までルートの処理を進めた後、下山して仮眠した。他のメンバーは鞍部での洞窟掘りや休息に充てられた。
7月22日。9:00にペリルロープを頼りに鞍部から稜線を登り始めた。グループは岩を抜けて氷雪の稜線を進み、巨大なカーンが張り出した区間を過ぎ、標高5600m程度まで到達した。そこでテントを張れるほどの平らな場所を確保した。食事の準備は暗くなってから行った。
ハーケンやカミナビュートの設置など、技術的に難しい登攀と重いリュックが隊員の足を著しく消耗させたが、ひとまずは物資を複雑な岩場より高い位置に運び上げるという、主要な目的は達成された。稜線上のルートも明らかとなった。
7月23日。天候が急激に悪化する。目の前は急な氷雪の稜線で、頂上は雲に隠れている。下山することにし、荷揚げした物資をハイマツテントに置いたまま、18:00にはベースキャンプ「3500」に戻った。
偵察と荷揚げの結果を踏まえて、トラバースの組織計画は以下のように更新された。
- 長期の休息の後、攻撃隊はペリルロープが張られたルートを軽装で登攀する。その1-2日後を目途に、補助隊が攻撃隊を支援するために出発する。
- 補助隊には医師が同行し、薬品や医療器具を携行する。
- 毎日21:00にベースキャンプと補助隊、攻撃隊がロケット信号で連絡を取り合う。（偵察や荷揚げの際に携帯無線機の信頼性が低いことが判明したため、ロケット信号による連絡に切り替えた。）
攻撃隊がエ・コルジェネフスカヤ峰の頂上を越えた後、ベースキャンプからは第二の補助隊がムシケトフ氷河の右股の鞍部に向けて出発し、攻撃隊とロケット信号で連絡を取り合う。
こうして、攻撃隊がトラバースしている間、常に攻撃隊の様子をうかがい知ることができる。ベースキャンプは、毎日のラジオ連絡をドゥシャンベと確実に行っていた。
トラバースの戦術計画は以下の通りだった。
- 攻撃隊は、張られたペリルロープを頼りに、5600mの荷揚げ地点まで軽装で進む。
- 軽量化された装備と、濃縮食の利用によって、リュックの重量を極力落とす。
- 各頂上をトラバースした後にはビバークを行う。
- 悪天候に備えて、食料やガソリンの予備を十分に持つ。
エ・コルジェネフスカヤ峰の手前の攻撃隊のキャンプは、偽の頂上を越えた標高の高い地点に設営することとし、そこでルートの偵察や次のビバーク地の選定を行うこととした。
エ・コルジェネフスカヤ峰からの下山は、P. ブダノフのチームが登攀したルートに沿って、東の壁の右側（進行方向に向かって右側）を通ることとした。ピーク・チトュリェをトラバースした後、ヘリコプターでピーク・チトュリェとピーク・アフマディ・ドニシャの間の鞍部に輸送された物資やガソリンを回収し、ピーク・アフマディ・ドニシャへの登頂を試みることとした。
下山はアユ・ジルガの渓谷へと向かうこととしていた。
二つのパーティに分かれて進むこととし、ザイドラー—ペチェニン—シャボヒン（第一パーティ、第一テント）とグラバル—プルドニコフ—マリャレンコ（第二パーティ、第二テント）の構成とした。それぞれのパーティは80メートルの補助ロープを携行した。ルートの状況や状態に応じて、それぞれのメンバーはアイゼンを装着した。
トラバースに関する組織計画や戦術計画は順調に実行に移されたが、ピーク・アフマディ・ドニシャの手前の鞍部に到着した段階で、ピーク・アフマディ・ドニシャへの稜線が途中で斜面に変化し、上部に懸かる吊り氷河からの氷の崩落が頻発していることが判明した。物資やガソリンはヘリコプターによる荷揚げで確保されていたこともあり、8月2-3日にかけてのビバークでルートの観察を行った。その結果、ルート上の氷の崩落が確認された。
長い討議の結果、グループは客観的な危険を回避するためにピーク・アフマディ・ドニシャへの登頂を断念し、16日目のトラバースを終えてアユ・ジルガの渓谷への下山を開始した。
新たな装備として、グループは以下のようなものを携行していた。
- チタンの岩壁用ハーケンやアイスハーケン
- 軽量のジュラルミン製シャベル
- アイゼン
- はしご
特にチタン製のネジ込み式アイスハーケンや、軽量のスノー・ピッケルが大いに役に立った。
申請時の攻撃隊のメンバー構成は以下の通りだった。
- A. M. ザイドラー、スポーツマスター - 隊長
- A. B. シンコフスキー、スポーツマスター - 隊員
- V. M. ペチェニン、スポーツマスター - 隊員
- V. G. ラゼブニイ、スポーツマスター - 隊員
- G. G. ヴェルビツキー、スポーツマスター - 隊員
- V. A. シャボヒン、スポーツマスター - 隊員
- V. K. プルドニコフ、熟練スポーツマン - 隊員
- A. A. マリャレンコ、熟練スポーツマン - 隊員
しかし、登攀直前にメンバーに変更が加えられた。 a) スポーツマスターのA. B. シンコフスキーは、ベースキャンプで数日間病気になっており、またスポーツマスターのV. G. ラゼブニイは、その年の春に手術を受けていたため、遠征隊の医師L. M. アルマズの判断でトラバースへの参加を見送られた。 b) 出発直前に、スポーツマスターのG. G. ヴェルビツキーが風邪を引いたため、やはりトラバースへの参加を見送られた。代わりに、熟練スポーツマンのI. A. グラバルが追加メンバーとして参加することとなった。
こうして、最終的な攻撃隊のメンバー構成は以下の通りとなった。
- A. M. ザイドラー、スポーツマスター - 隊長
- V. M. ペチェニン、スポーツマスター - 隊員
- V. A. シャボヒン、スポーツマスター - 隊員
- V. K. プルドニコフ、熟練スポーツマン - 隊員
- A. A. マリャレンコ、熟練スポーツマン - 隊員
- I. A. グラバル、熟練スポーツマン - 隊員
7月28日。6:00に雪がまだ硬いうちにクーロワールへの登攀を開始する。軽装で、ゆっくりと、既に把握済みのルートを進む。天気は、最近の降雪の影響でまだどんよりとしている。夜営地に着くのはかなり早いが、これ以上進まないことにする。まだ疲れを残したままでは明日の困難な登攀に支障が出るおそれがある。
7月29日。9:00に出発。北西からの冷たい風が、鞍部を渡ってくる雲の切れ端を吹き飛ばしている。新雪に足を取られながら、鞍部の稜線に沿って進む。右手（進行方向に向かって右側）の斜面が急に下っているために、左側（同左側）に張り出したカーンの連続を避けるように進む。400メートルほど進むと、ピーク6200の北稜の岩壁基部に到達する。上からは氷結したペリルロープが垂れ下がっている。崩れた岩は氷や雪に覆われており、頻繁にアイスバーを振る必要がある。ペリルロープを利用しながら進むが、容易ではない。
ようやく三時間ほどで最前列のパーティが上部の岩棚に到達する。ここでひと休みし、アイゼンを装着する。
急な氷雪の稜線は、左手に巨大なカーンが張り出し、右手は雪崩の危険のある急斜面となっている。真ん中をバランス良く進むようにし、アイスハーケンでプロテクションをとりながら進む。
困難な区間では、ペリルロープが張られているのは助けになる。
稜線上のビバーク地として確保しておいた平らな場所は、雪に埋もれてはいたが、中身は無事だった。
それぞれのリュックに荷物を分配する。
稜線はそれ以降は緩やかになり、角度は30度程度となるが、さらさらとした雪と重いリュックが登攀を遅くする。ベルクシュルントの手前で夜営地を確保する。ベルクシュルントの向こう側では、稜線が再び急峻になっている。
7月30日。朝は非常に冷たく、北西からの強風が吹き付ける。10:00に出発する。ベルクシュルントは薄い雪の橋を渡ることができ、その先は手や足を使って雪を引きつかせながら、コブの上をアイゼンを深く噛ませて登る。
急な登攀と緩い登攀が交互に現れ、時計の針が進むにつれて、我々は頂上部の塔に近づいていく。塔の手前はほぼ氷の急斜面となっており、慎重にプロテクションをとりながら登る。
岩壁の雪庇の下でひと休みしていると、ヴィクトル・プルドニコフがリュックを預けて岩壁を登り始める。やがて上部にロープが固定され、他のメンバーも続く。
16年間誰も立ち寄ることのなかった、1953年のYa. フォメンコ率いるVCSPS遠征隊の記録が、フォルタンバク側の頂上直下に残されていた。
レーニン生誕100周年を記念して、この頂上を我々の故郷の都市でツァーリズムと闘った革命家、I. V. バブシュキンの名に因んで命名することを、ベースキャンプでの全員での会議で決定していた。頂上にはI. V. バブシュキンの写真と、記念の紋章を残した。
下山は急で疲れる。5600mの鞍部にテントを張る。
7月31日は休息日。V. シャボヒンとA. マリャレンコのペアが、稜線の岩の雪かきを行う。
8月1日。9:00に進発する。稜線の右手の斜面を進み、下からジャンダルムの岩を迂回する。その後、広い雪氷のクーロワールを登って稜線に合流する。稜線では以下のような区間を通過する。
- 急な崩れた岩のジャンダルムと、その間の氷の鞍部
- 稜線の岩を、進行方向に向かって右側から迂回する
上部の稜線が巨大な氷雪のクーロワールに突き当たる少し手前、標高6100m程度の地点で夜営地を確保する。
毎日21:00には、緑色のロケット信号に対して、ベースキャンプや補助隊がロケット信号を返してくれるのが分かる。
8月2日。上部の岩を抜けると、急な氷雪のクーロワールが待ち受けている。これは困難かつ危険な区間である。最初はクーロワールの左手（進行方向に向かって左側）に沿って進み、250-300mほど高度を稼いでから、クーロワールを右上方向に斜めにトラバースする。二つの岩の島の間を抜け、さらに上部の島を右側から迂回して次のクーロワールに入る。再び岩に戻って「正面突破」し、二時間ほどの岩登りの後に、ピークへの雪氷の稜線に到達する。西の肩とも呼ばれるこの地点で、1953年のVCSPS遠征隊がキャンプを張ったのと同じような平らな場所を確保し、「6500」と名付けた。ピーク・コミューニズマをはじめとする周辺の山々の絶景に見とれる。
8月3日は、「6500」からビバークを行いながら大きな岩壁の右側を迂回し、再び頂上への稜線に合流する。崩れたジャンダルムがいくつか現れるが、これらを通過する。進行速度は著しく低下してきている。7500mピークを越えた高度と、トラバースに備えて積んだリュックの重さが影響しているが、メンバー全員に高山病の兆候は見られない。
氷雪の登攀が続き、時折雪の平らな場所が現れる。
日の終わりには、急な登攀の末、6900mほどの西の前頂上に到達する。そこから100mほど下ると、雪のくぼ地にテントを張る。
8月4日。朝、前頂上からレーニン峰が見える。我々の正面には、ピーク・コミューニズマの巨大な台形の山容が現れる。ある種の緊張感を持って出発の準備を行う。今日中にエ・コルジェネフスカヤ峰の頂上に到達したい。
くぼ地から長い登攀の末、右手（進行方向に向かって右側）に斜面を登り、頂上稜線の南壁にぶら下がる氷の崩落を避ける。細い稜線上の道のりは、時に現れるつらら状の氷の張り出しによって中断される。氷の巨礁の間を縫うように進み、再び登攀を続けると、ついに頂上のドームに到達する。
7105mを制覇した。
V. I. レーニンのブロンズ像と、記念の赤い旗を取り出し、頂上に掲げる。これが我々からイルイッチ生誕100周年に捧げる贈り物である。
ビュッフェルは頂上の反対側、少し低い場所に設置されている。我々はYa. K. ザハロフ率いるグループの1968年8月2日付の記録を発見し、我々も新たな記録を書き込む。ブロンズ像と旗をビュッフェルに収め、厳かに設置する。
ビュッフェルのある場所でしばらく過ごした後、東の肩に向かって緩やかな下りとなる。南稜が合流する地点の岩が崩れたビュッフェルに、1961年のB. ロマノフ率いるグループの記録が収められている。そこには木製のマトリョーシカ人形が入っており、中に鉛筆書きの記録が入っている。マトリョーシカの中にはさらにGレシュネフ率いるグループの記録も入っていた。
さらに下ると、雪の平らな場所で夜営地を確保する。8月5日。引き続き下山を続け、広い肩の部分から東稜に出る。東稜は次第に細くなり、崩れやすい状態となっている。
- 左手（進行方向に向かって左側）に小さな雪のカーンがくっついており、それが3000m下のムシケトフ氷河に向かって崩落していく様子が分かる。
- 岩は崩れ落ちて、モスクヴィナ氷河方面に向かって転がり落ちていく。
稜線から右手にそれ、急な崩れた岩を下って巨大な「板状の岩」の始まる地点に至る。「板状の岩」は、南側の三角形をした東の壁を縁取るように存在している。
「板状の岩」の中央部には急な氷雪の斜面があり、右手と左手には崩れた岩の尾根がある。上部ではこれらの尾根は非常に崩れやすく危険な斜面を形成しており、そこでは岩がポロポロと落ちてきたり、岩屑が転がり落ちてきたりしている。
右手の岩稜に至るためには、下方に向かって左側に斜面をトラバースする必要がある。
大きな危険を感じながら、時計の針が進むにつれて岩稜を下っていく。岩稜の下では雪の斜面に出られることを期待していたが、「板状の岩」の下部では、代わりに垂直に近い岩の崩落に遭遇する。
下山ルートの偵察をしている間に、暗くなってくる。岩棚の上でテントを張る。
8月6日。デュルフェルを数回繰り返した後、崩れた岩の上や岩棚を進み、再びロープを下りる。崩落してくる岩の危険から、できるだけ早く脱出したい。
下山は進行方向に向かってますます左側にそれていくが、雪に達するまでにはまだまだ急な岩を下る必要があり、時間がかかる。我々はもうすでに疲労を感じ始めている。
ついに最後の降下を行い、雪の斜面を滑り落ちる。急な斜面を右側に迂回し、さらに下へと下り続ける。ピーク・チトュリェへの西稜が下っている鞍部下のくぼ地に至る。テントを張り、ようやく休む。食事もろくにせずに、ぐっすりと眠り込んでしまう。
8月7日。休息日。ほぼ丸一日を寝て過ごし、食事の時だけ起きる。夕方になってようやく全員が「生き返る」。
8月8日。朝のまだ凍っていた雪の上を、アイゼンを装着して比較的楽に鞍部に向かって進む。鞍部に上がらずに、右手（進行方向に向かって右側）にそれ、西稜に登攀する。
稜線の右側を進み、アユ・ジルガ側に張り出した巨大なカーンに気を付けながら進む。登攀はそれほど急ではないが、崩れた岩や深い雪の区間が続くために、疲れる。太陽が照り始め、今日はほとんど風もない。我々のリーダーが次々と交代する。
崩れた岩や雪、氷やフィンンの上を進む。
19:00に、ようやく平らな雪の場所に到達し、夜営地を確保する。ここで夜を明かすことにした。前方では斜面が急になっており、夜営地として使えるような場所が現れるかどうか分からないためである。
8月9日。10:00に出発するが、明らかに出発が遅すぎた。夜営地の後では稜線が急になっており、岩に出てから進む。岩はそれほど難しくはないが、崩れた岩が多く、互いに岩を落とさないように、密集して慎重に進む。再び氷の上に出るが、もう頂上部の塔までは遠くない。
16:00に頂上のビュッフェルに到達する。しかし、ここはピーク・チトュリェの複数の頂上のひとつに過ぎず、さらに三つの頂上が見えている。中でも最も遠い頂上が、最高点である真の頂上であることは明らかだ。しかし、ここにビュッフェルがある。1966年にO. ボリセノック率いるグループが残した記録が収められている。
第一頂上の後ろのくぼ地で夜を明かす。8月10日。ピーク・チトュリェの残る三つの頂上のトラバース
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