41. Коммунизма. П. Буданов, 68.

4.1.40. 地理的概要。登攀対象のスポーツ的特徴とルートの条件

ソ連最高峰のピス・コムムニズマ（7495メートル）は、パミール中央部のフレンザ・ナウカ学術院山脈に位置している。この地域は、数多くのアルピニスト遠征隊が訪れ、地理的にもスポーツ的にも十分に研究されている。岩質はこの地域ではかなり脆く、崩れやすいため、岩を踏破する際に大きな危険がある。フレンザ・ナウカ学術院山脈地域では大量の降水があり、また強風を伴うかなり不安定な天候となる。

エム・ヤー・アバラコフにより1933年に東稜から初登頂された後、ピス・コムムニズマには様々なルートから多数の登頂記録がなされており、この年には最大数の登頂者を記録し、女性初の登頂者も現れた。

2. 偵察出発

7月17～21日、Клецко К.Б.、Аграновский Г.Л.、Клецко Б.Б.の3名が、Гляциер・コムムニズマとГляциер・オルドムニキツェの合流地点付近の標高4600メートル（以前の遠征隊のシュトルムラガー地）に到着。ヘリコプターによる物資の投下受け入れとルートの偵察を行った。

7月29日～8月5日。 Клецко К.Б.、Клецко Б.Б.、Коноплев К.А.、Устинов Ю.К.の4名が、標高4600メートル（シュトルムラガー地）付近で登攀目標の偵察を実施。キノ・写真撮影のため、「しるし」に登り、また東稜の標高5600メートルまでエム・ヤー・アバラコフが踏破したルートを辿った。東稜の下部はまさに東カウンターフォルスの正面に位置するため、東稜と東カウンターフォルスの間の巨大な氷瀑を3日間にわたり注意深く詳細に観察することができた。これは東カウンターフォルスに接近する際の客観的な危険となる。カウンターフォルスの踏破ルートも決定され、具体的な登攀計画が作成された。

7月27日～8月3日、Буданов П.П.、Аграновский Г.Л.、Ильинский Г.Я.、Колчин А.の4名が、タンマのルートで標高6200メートルの高原まで出発し、さらに標高6700～6900メートルまで物資の輸送を行った。

3. 登攀計画

1968年8月12日：ベースラガー（3900メートル）→シュトルムラガー（4600メートル） 1968年8月13日：シュトルムラガー→第1の岩壁帯上部 1968年8月14日：第1の岩壁帯上部→第2の岩壁帯上部 1968年8月15日：第2の岩壁帯上部→最初の雪角 1968年8月16日：最初の雪角→大きな暖炉状の箇所 1968年8月17日：暖炉→第3の岩壁帯上部 1968年8月18日：第3の岩壁帯上部→6700メートルの氷のくぼ地 1969年8月19日：くぼ地→稜線の鞍部（7000メートル） 1968年8月20日：鞍部→頂上→鞍部 1968年8月21日：鞍部→標高6200メートルの高原 1968年8月22日：高原→Гляциер・ロシア→標高5300メートル 1968年8月23日：Гляциер・ロシア→ベースラガー 1968年8月24～26日：天候による予備日

全体として、この登攀計画は出発日を除いてほぼ計画通りに進行した。標高6900メートルまで物資を輸送したグループは、標高6900メートルから標高6200メートルの高原に下山する際、霧と強風、雪に見舞われたため、追加の休息日が必要であった。安全確保のため、斜面の中間部（標高6500メートル）にビバーク地を設置した。

ルートの進行にあたっては、タクティカルなバリエーションとして、毎日夜にその日のルートの処理を行った。

ルートでは、チタン製の国産の岩壁用・氷壁用のピトンを使用した。チタン製の溝形延長ピトンやドリルピトンもルート進行に大きく貢献した。

申請されたチームメンバーに変更はなく、全員が登頂を達成した。

5. ルートの説明

1968年8月14日。ルートの開始点（R0～R1）は、多くのクレバスが存在する雪と氷の斜面を進み、進行方向に向かって右側を進む必要がある。ベルクシュルントを通過し、カウンターフォルスの岩壁に至るまでは、早朝の時間帯に行う必要がある。

岩壁へのルート（R1～R2）は、長い岩壁のクラックに沿って左側（進行方向）を進む。このクラックは長さ約60メートルで、ピトンを打ち込むのに非常に適している。岩壁は非常に脆く急峻で、岩の突起やザイルを掛ける箇所は、垂直下方向にのみ荷重をかける必要があり、そうでないと岩が剥がれてしまう。氷壁用ピトンと溝形ピトンが使用された。

クラックは雪のテラスで終わり、そこから垂直上方に岩壁の割れ目（R2～R3）が続く。幅は5～7センチメートル、長さはザイル1本分である。中ほどにはくさび状の岩があり、進行方向に向かって左側を通り、狭い雪のテラスに出る。さらに上は再び割れ目が続く。最後の割れ目を過ぎると、ほぼ垂直に近い滑らかな岩壁を左上方に進み、3本のドリルピトンを打ち込み、4つの階段状の梯子を掛ける（R3～R4）。岩壁の中ほどでは、次の隊員を受け入れる必要がある。狭い雪に覆われたテラスがあり、ザイルが通りにくいため、リュックサックはこの区間で引き上げられる。岩壁は、転がる石で覆われたテラスに続く。すべての隊員が揃うまで、このテラスを進むのは危険である（R4～R5）。

テラスはあまり歓迎できるものではなく、最後には岩壁がせり出しており、ペリカンが設置されている。テラスの終わりからは、かなり急な岩壁のリッジが上方に続く（R5～R6）。第1の岩壁帯の上部に到達する。

テントを設置できる場所を探すのに長い時間がかかり、夜は半ば座ったままの状態で過ごさざるを得なかった。岩壁は急峻で、手を掛ける場所もなく、非常に危険な区間であった。2つの長い梯子（10メートルと15メートル）が設置された。

1968年8月15日。朝早く出発。岩壁のリッジ（R6～R7）が真っ直ぐ上方に続くが、次第に急峻になる。岩質は少し丈夫になったが、転がる石が多い。朝は冷え込み、ゆっくりと進む。リッジは岩壁で終わり、真っ直ぐ上方に進む（R7～R8）。小さな岩の突起を利用する。最初の隊員はリュックサックを下ろして進み、複雑な箇所ではザイルを引き上げる。さらに左側に広いテラスが続く（R8～R9）。強く割れ目が入った板状の岩が続く。テラスの終わりでは、内角の下にビバーク地が設置できる場所がある。

内角（R9～R10）は、進行方向に向かって右側の壁を進む。左側の壁には良い割れ目があり、ピトンを打ち込むのに適している。リュックサックは引き上げられる。この作業には非常に多くの時間がかかる。

内角は岩壁の樋状の箇所に続き、右上方に進む（R10～R11）。樋の右側（進行方向）を進む。樋の中には広い割れ目があり、溝形ピトンが使用された。樋の中ほどには小さなテラスがあり、ビバーク地が設置された。夜は再び半ば座ったままの状態で過ごさざるを得なかったが、前回よりはましであった。

板状の岩壁。（R8～R9）1968年8月16日。再び早朝に出発。

樋は続く（R11～R12）が、より急峻になる。割れ目が少なく、ピトンを打ち込む場所を探すのに苦労する。岩壁はよりなめらかになる。

左上方に樋を中断する岩壁があり、3つの小さなニッチがある（R12～R13）。3つ目のニッチへのルートは非常に複雑である。最初の隊員は他の隊員の助けを借りて登攀した。リュックサックは引き上げられる。

ニッチから上方に続く岩壁には、小さな割れ目がある（R13～R14）。2本のドリルピトンと梯子が使用された。リュックサックは再び手で引き上げられた。

ついに第2の岩壁帯を通過した。

さらに上方には、岩と雪のリッジ（R14～R15）が続く。比較的難易度は低いが、雪は緩い。岩のブロックの間を進むのは不快である。

リッジの続きは、氷のナイフエッジ（R15～R16）となる。氷を切り開き、氷壁用ピトンを打ち込むのは楽しい。

夜になり、テントを設置できる場所が見当たらない。岩壁の尾根が左側（進行方向）に続く（R16～R17）。難易度は低いが、鋭い尾根であり、大きなリュックサックを背負っての通過は困難である。

ついにビバーク地を設置できる場所を見つけた。作業を開始する。テントの設置場所は狭いが、寝ることはできる。

岩と雪のリッジ。（R14～R15）1968年8月17日。朝早く出発。

雪と氷のナイフエッジ（R17～R18）を比較的スムーズに通過したが、岩壁（R18～R19）で足止めを食らった。岩壁はせり出した岩角に沿って進むが、その右側（進行方向）の壁を進む。上部には2つの大きな岩塊がそびえ立ち、左上方に梯子を使って迂回する。リュックサックは左側の岩角で引き上げられた。

さらに上方には、再び雪と氷のナイフエッジ（R19～R20）が続く。プロファイルは前回とほぼ同じである。ステップを切り開き、氷壁用ピトンを打ち込む。

ナイフエッジは次の岩壁（R20～R21）に至る。右側（進行方向）に小さな割れ目があり、そこを進む。上部の岩壁は下部よりも丈夫である。岩の突起も少なく、ある程度は信頼できる。

割れ目は狭い岩壁の渓谷に続く。渓谷には瓦礫状の岩が続き、一部はツララで覆われている。岩の突起を見つけるのは難しく、ピトンを打ち込むのも容易ではない（R21～R22）。最初は左側（進行方向）にトラバースし、その後真っ直ぐ上方に進む。上部の通過を容易にするために、リュックサックを別のザイルに付け替えて引き上げたが、肩から下ろすことはしなかった。上部の「つらら」のある瓦礫状の岩を慎重に進む。

渓谷の右側は岩壁の突起で終わり、さらに上方には急な岩壁が続く。これを通過するにはまだ多くの時間がかかる。

岩壁の突起上に2つのテントを設置し、ビバーク地とした。1968年8月18日。

右上方への雪に覆われたテラス（R22～R23）を進み、左上方に続く岩壁の板状の箇所（R23～R24）に至る。

カウンターフォルスでは、進行方向に向かって右下方に続く壁や斜面は雪で覆われているのに対し、左下方に続く壁や斜面は多くツララで覆われているのが特徴的である。

板状の箇所は岩壁の樋に続き、さらに右上方（進行方向）に進む（R24～R25）。樋の左側（進行方向）を進み、割れ目の手前で右側に移動する。左側は強く凍結している。

割れ目はほぼ垂直である（R25～R26）。手のひらが入るくらいの狭い箇所があり、重要な通過ポイントとなるが、岩の突起は小さい。リュックサックを引き上げるのに苦労し、システム全体が斜めになっているため、引き上げが複雑になる。

割れ目は雪に覆われたテラスで終わる。テラス上は広く急峻で、雪が留まっていない（R26～R27）。雪の下は凍結した板状の岩である。ペリカンを設置する。

さらに上方には、第3の岩壁帯が続く。これは私たちにとって、このルートで最大の謎であった。偵察と目視による観察の結果、通過ルートについては意見が分かれた。

以下のルートが提案された。

• 左側に少し進み、カミン（煙突状の岩壁）を登る。
• 右側（進行方向）を迂回する。

"Р. Илешкоが次のリュックサックを受け取る"

巨大なモノリシックな岩壁がそびえ立つ。第1の岩壁は非常に複雑である（R27～R28）。岩壁の基部に到達するには、雪のテラスから右下方に5メートル下り、さらに右上方に3メートル登る必要がある。

ここから上方には2つの割れ目が続く。雪のテラスからは見えないが、巨大な内角の中を進むことになる。最初は左側の割れ目（進行方向）を進み、小さなテラス（2つの足の裏が置ける程度）に到達する。その後、右側の割れ目にトラバースし、ドリルピトンを使って梯子を掛ける。リュックサックは比較的スムーズに引き上げられた。岩壁は急峻で滑らかである。

テラスは非常に小さく、ルートの進行方向とは5メートル離れている。

第2の岩壁（R28～R29）は、

• 前回よりは緩やかであるが、
• リュックサックを背負ったままでは通過できない。最初に岩塊と岩壁の間の狭い箇所に進み、その後上方に進む。
• ルートは右側（進行方向）に続き、強く雪に覆われた岩壁に至る。

すでに多くの時間が経過しており、ビバーク地を探す必要がある。しかし、テントを設置できる場所は見当たらない。高さ6300メートルでの半ば座ったままの状態での夜は望ましくない結果を招く恐れがあるため、雪に覆われた岩壁上にペリカンを設置し、ビバーク地を探しながらさらに上方に進む（R29～R30）。

前方には新たな障害物である岩壁の塔がそびえ立つ。ここでは非常に多くの時間がかかった（R30～R31）。ルートは真っ直ぐ上方に続くが、カミン（煙突状の岩壁）は氷と雪で完全に埋まっている。2本の長さ10メートルの梯子と2本の短い梯子（4ステップ）が使用された。リュックサックは肩から下ろさず、別のザイルに付け替えて引き上げた。この方法は垂直区間での通過に非常に有効であった。ほぼ暗闇の中で氷のナイフエッジに到達し、上部の鋭い部分を切り開き、テントを設置した後、21時30分にテントの中に入った。

謎は解けたが、前方にはまだ多くの困難が待ち受けている。

雪に覆われたテラス。（R22～R23）1968年8月19日。岩と雪と氷のナイフエッジ（R31～R32）は、重いリュックサックを背負っての通過が非常に困難である。高さのバランスをとるのは簡単なことではないためである。

ルートはナイフエッジの上部を進み、3つの岩壁の出っ張りを通過する。これらの出っ張りはザイルの支点として使用された。

ナイフエッジは次の岩壁（R32～R33）に至る。岩壁は急峻であるが、多くの岩の突起がある。真っ直ぐ上方に進む。リュックサックの引き上げは、別のザイルに付け替えて行う。

岩壁の構造は、ルートの初期と同様に、再び脆くなった。

岩壁は左上方に続く氷の斜面に至る。斜面（R33～R34）は、進行方向に向かって左側を進む。岩壁の出っ張りがあり、そこをザイルの支点として使用する。

小さな尾根を越えると、ルートは右上方に続く雪と氷の斜面（R34～R35）に至る。その後、雪に覆われた岩壁に至る。ピトンを打ち込む場所を見つけるのは難しく、岩の突起を利用することが多い（R35～R36）。

高さ「6500メートル」に到達。長い雪と氷の尾根が前方に続く。アイゼンを装着する時期である。尾根は比較的容易である（R36～R37）が、高さの影響を感じる。寒く、強風が吹く。初めて顔用の防寒マスクを装着する。

雪と氷の尾根は岩壁の尾根に続き、最初は比較的容易である（R37～R38）。同時に進む。

最後の岩壁の突起に到達する。大きな歯のような岩が林立しており、ルートはこれらの間を縫うように進む（R38～R39）。

最高点の突起から尾根は緩やかになる。尾根上を進む（R39～R40）。3つの箇所で、岩の突起を利用して横方向へのザイル掛けを行う。短いが鋭い雪の尾根を通過する。岩壁区間の最後には、氷のシュルダがあり、良いビバーク地となる。

（6700メートル）（R38～R39）1968年8月20日。ビバーク地から上方には、比較的容易な雪と氷の尾根（R40～R41）が続く。

岩壁の出っ張りに到達すると、ルートはこれを左側（進行方向）に迂回し、雪の斜面（R41～R42）を進む。標高6900メートルの氷のクレバスにある物資の投下地点に15時に到達し、ビバーク地とした。

17時30分、ピス・コムムニズマの頂上から、Гляциер・フォルトンバクとパミール高原を経由して頂上に登った「ブレヴェスニク」社のグループが降下してきた。このグループは、頂上攻撃前に標高7300メートルで一晩を過ごしており、私たちの隣にビバーク地を設置した。

尾根上。（R40～R41）1968年8月21日。9時に出発し、頂上攻撃を開始した。補助グループは標高6200メートルの高原に向かって下山した。

クレバスから上方には、雪と氷の斜面（R42～R43）が続く。雪の稜線の鞍部（7000メートル）を目指す。雪と氷の表面は非常に硬く、アイゼンを装着して進む。

鞍部から左側（進行方向）の尾根上を上方に進む。尾根は比較的容易で広い（R43～R44）。

頂上付近では尾根は少し急峻になる（R44～R45）。天候が崩れ、強風と寒さに見舞われる。防寒マスクを装着して進む。頂上の直下には崩れやすい岩屑がある。14時に頂上に到達し、Гляциер・フォルトンバクとパミール高原を経由して登ってきた「ブレヴェスニク」社のグループと会った。

自らのテントまで、登攀ルートを辿って17時に下山した。

1968年8月22～26日。シュトルムグループと補助グループは、エム・ヤー・タンマのルートでベースラガーに下山した。

"頂上！"

ピス・コムムニズマ東カウンターフォルスルートの主な特性

ルートの高低差：2995メートル そのうち複雑な区間：1400メートル ルートの平均傾斜角度： 4600メートルから6700メートルまで = 65～75° 6700メートルから7495メートルまで = 35～45° 総移動時間：80.5時間 総ピトン打ち込み数：岩壁用239本、氷壁用18本、ドリル10本、合計267本

トレーナー・リ