モスクワ州ズェニット体育協会地域委員会

ラボダ峰への登頂 - 西稜線ルート

ディゴリア、1971年

地域の地理、地质およびスポーツの特性の概要

ラボダ峰

ラボダ峰（4314 m）は、主カフカース山脈に位置し、西にゲゼタウ峰、南東にツィテリ峰を望む。この山はタナドン渓谷を取り囲む山々のひとつである。山は北オセチアASSRのディゴリア地域にあり、「ディゴリア」と呼ばれる地域に属している。

ディゴリアには常設のアルピニストキャンプはないが、景観の美しさとルートの人気により、山頂や峠への徒歩での接近が困難であるにもかかわらず、多くのアルピニストやトレッカーが訪れる。

山の斜面は美しい落葉樹林に覆われ、多くのナフチュニ源泉がある。

ディゴリアの天気は東カフカース全域と同様に不安定である。雪線は高度3200〜3500 mに位置している。この地域の氷河を源とする川は、テレク川の流域に属している。

ラボダ峰の山塊は、主に「灰色の花崗岩」と呼ばれる岩石で構成されており、これは主カフカース山脈のこの地域の特徴である。これらの花崗岩は、さまざまな雲母片岩の層を貫いており、乳白色の脈状包有物が見られる。

北西壁の構造は以下のように説明できる。

• 山頂の主要部分は、古代の花崗岩で構成されており、頑丈で、ひび割れが少なく、微地形が滑らかである。その中に、高度方向に短い変成岩の帯があり、これは強く風化した片岩で構成されている。

ディゴリアでの最初の登頂に関する記録は1896年にさかのぼるが、この地域の本格的な開発は1933年にソ連のアルピニストが初めてこの地域を訪れたことに始まる。ディゴリアの山々には、1級から5級までの様々な難易度のルートが設定されている。また、1966年には北オセチアのチームがスガンスキー稜線の横断に成功し、ソ連選手権で1位を獲得した。

しかし、この地域はまだ完全に開拓されたわけではなく、多くの新しいルートが設定される可能性がある。今年、ラボダ峰には既存の2つの5B級ルート（V. ゲラシモフとV. エゴロフのルート）に加えて、さらに3つのルートが開拓された。

• 北稜線と西稜線ルートはLOS「トルド」のチーム（リーダー：シェフチェンコ）が踏破した。
• 当グループを含む2チーム（リーダー：V. ペンチュクとO. フョードロフ）が新たなルートを踏破した。

グループのトレーニング、装備、食糧

秋冬の期間、グループのメンバーはそれぞれのチームでチョコレートレース（クロスカントリースキー）、水泳、体操などのトレーニングを行った。その後、春には山岳地帯でのクロスカントリー、木登り、ツァリツィノの塔でのクライミングなどの共同トレーニングを行った。

運動能力、反応速度、協調性の向上は、バスケットボールやサッカーなどのスポーツを通じて行われた。ラボダ峰への登頂に先立ち、参加者はMOS DSO「ゼニット」の一環として、4B級までの様々なルートでのハイキングや登頂を行った。

штурмовая группаのメンバーは以下の通りである。

グループリーダーはO.K. フョードロフである。装備と衣類は、ルートの特性に応じて必要な量が準備された。主に、参加者が製作した非標準のチタンハーケンを使用した。また、MOS DSO「ゼニット」で開発されたオリジナル設計のハーケンや装備も使用された。具体的には以下のようなものがある。

• アルミニウム合金AMG製の岩壁用ハーケン（厚さ6〜8 mm）：従来のジュラルミン製の楔状ハーケンに代わり、5〜6回繰り返し使用可能。
• チタンOT-4製の特殊設計の氷壁用ハーケン（2種類）：1つは直方体形状の棒にネジ山が切られており、手でねじ込むことができる。また、もう1つのタイプはリングが付いており、氷にねじ込むことができる。
• ロープ用の非脱落式のレバー式クランプ：従来の設計を改良し、ロープが自発的に脱落するのを防ぐようになった。

さらに、複雑な岩壁区間を通過するために、以下の装備を持参した。

• ドリル
• ドリル用ハーケン
• 2段式の梯子：MOS DSO「ゼニット」のセクションで設計・製作された。

ルート上では、トリコンに代わるアシア式の長靴1足を携行した。夜間用にはパミール型テント1張を準備した。全員がヘルメットを着用してルートを踏破した。

食料は以下の基準で選定された。

• 味
• 消化の良さ
• カロリー
• 重量の最小化
• 梱包のコンパクトさ

2回の温かい食事と、ルート上での携帯食を想定して準備された。食料は軽量のポリエチレン製の袋に梱包された。調理用の熱源として「レブス」プリムスストーブと、参加者が製作した専用の調理セットを使用した。

登頂の組織と戦術

ラボダ峰への登頂は事前に計画されており、参加者のトレーニング、装備と食料の選定、地図と写真の研究は、山への出発前に行われた。

ルートの詳細については、以下の専門家から追加の情報を得た。

• 「トルペド」アルプキャンプのMS V.A. ゲラシモフ
• ツェイスキー地区KSPの代表者MS B.S. リャシュスキー

西側からのラボダ峰への登頂ルートは、スガンスキー稜線の斜面（特にナハシュビタの平原、ドッパフ主峰、ナハシュビタ主峰など）から、7倍の双眼鏡と20倍の望遠鏡を使用して研究された。

戦術計画では、独立したペアがルートを同時に進行し、難所ではペア同士が連携して進むことを想定していた。壁の急峻さから、可能な限り夜間用のビバーク地を事前に決定し、登頂中の時間配分を適切に行い、「宙吊り」ビバークを避ける必要があった。採択された戦術計画は、ルートシートのコピー（付録参照）に記載されている。

天候の急激な悪化により、戦術計画は штурм中に若干変更され、実際の時間配分は以下のようになった。

• 7月11日：ツフブニ氷河への接近
• 7月12〜14日：ルート上での山頂への進行
• 7月15日：ラボダ峰への登頂とタナドン谷への下山

当初の計画と実際の進行を比較すると、グループはほぼ予定通りのスケジュールでルートを踏破したことがわかる。

登頂中、グループはMOS DSO「ゼニット」の他のグループと定常的に無線連絡を取り、特にV.L. ペンチュクが率いる北稜線ルートのグループと連絡を取った。無線連絡は、MOS DSO「ゼニット」のセクションで設計・製作されたポータブル無線機を使用し、信頼性の高い通信が可能であった。

ルートは以下のペアで踏破された。

• フョードロフ - コルスン
• ストリキツァ - マフノビッチ

登頂

1日目、7月11日

タイマザの平原のキャンプから12:00に出発。ツフブニ氷河への接近経路は既知である。主な障害はウルフ川の渡河であるが、無事に通過し、18:00にはツフブニ氷河のモレーンに到着し、夜営地を設営した。

2日目、7月12日

4:30に出発。天候は良好である。氷河の下部は一部雪に覆われており、その後急な上りとなる。上りは急な斜面で、横方向のクレバスが多数存在する。通過する際には、ジグザグに進み、クレバス上の最も信頼できる雪橋を利用する。雪の状態は良好で、ピッケルを使った確実な懸垂が可能である。

進行中、右上方向に進み、ラボダ峰の西壁に通じる稜線の窪みに向かう。窪みへの出口は急であるが、雪が十分に深く、ステップを形成することができる。8:00頃、グループは窪みに到達する。

窪みからは稜線に沿ってラボダ峰に向かって進む。

• 最初は稜線が荒れており、石が氷で固定されている。この状態は進行を多少妨げるが、落石の危険性は低い。
• 最初の急な上りは正面から挑み、その後、狭い雪稜を進み、破壊された岩の間を縫って最初のジャンダルムに向かう。
• ジャンダルムの下からは、簡単な岩登りで右下の砂礫の棚（1.5本のロープ）に下りる。
• 棚を横断し、ジャンダルムを迂回して急な雪斜面に至る。
• 雪斜面を上り、2番目のジャンダルムの壁の下に到達する。

最初はジャンダルム間の鞍部に出るが、鞍部からのルートはより複雑であることが判明する。下って右方向に2本のロープを降り、南壁に沿ってジャンダルムへの登攀を開始する。

• 最初は簡単な岩登りであるが、次第に難度が上がる。
• 40メートルほど登ると、難度の高い岩登りとなり、最小限のホールドでの通過が求められる。
• ジャンダルム頂下の窪みまでの登攀は約2本のロープに相当する。

ジャンダルムからは雪と氷の斜面を上り（同じく約2本のロープ）、最初の西側のバステイオンの下に到達する。

岩壁はほぼ垂直で、右側はなめらかな一枚岩である。左側には2本の岩稜が見えるが、実際には非常に鈍い外角であり、下部は浅い溝で隔てられている。さらに左側は、バステイオンが急な氷壁で区切られており、落石の危険がある溝に続いている。

壁のルートはほぼ一択である。16:00に到着したペアはビバーク地を設営し、もう1つのペアがバステイオンの壁を処理しに向かう。

• 雪稜を上り、バステイオンの岩壁の下に到着。
• 水平方向に半本のロープを横移動。
• 溝を直上。

岩登りは非常に難しく、岩が滑らかで、手掛かりとなる部分には氷が張っていることが多い。

18:00以降、ペアは2本のロープを下り、30メートルほどのレップコードを設置して下山する。

3日目、7月13日

朝、天候は良好である。東側はバステイオンの壁で閉ざされているが、西側には山々がはっきりと見える。

設置されたロープに沿ってバステイオンの壁を登る。最初の40メートルの垂直方向のロープの終端では、不安定な岩があるため、慎重に通過する必要がある。上部の登攀者は、下の登攀者が不安定な岩の下で待機している間に通過する。この区間には自然のシェルターはない。

設置されたロープに続いて、上方向に進み、4メートルほど左に移動して、張り出した部分を避ける。その後、以下のようなルートをたどる。

• 約30メートルの非常に難しい岩登り。
• その後、小さなプラットフォームがあり、そこでリュックサックを引き上げるためのアンカーを設置する。

プラットフォームから、以下のように進む。

• 6メートル左上方向に移動。
• その後、なめらかな内角を垂直に上る。

トリコンのためのホールドはほとんどない。梯子を設置し、さらに15メートルほど摩擦を利用して進み、捕まりの良い稜線に到達する。

その後、以下のように進む。

• 稜線に沿って雪斜面に至る。
• 雪斜面を上り、雪と氷の肩の下に到達する。

2番目のバステイオンの壁は、1番目のバステイオンと同様に、さらに強大で、ほぼ垂直である。さらに、バステイオンの頂上は稜線と短いがかなり深い窪みでつながっている。右側はほぼ垂直に下に落ちており、左側は短い岩壁で縁取られ、窪みから続く急なクールワーに通じている。

最も論理的なルートは、北西壁の稜線への出である。斜面を横断し、西壁に沿って岩壁用のハーケンを打って懸垂しながら、稜線に出る。16:00に到着し、天候が悪化し始める。

壁を上り始めるが、ルートの難しさに気づき、パノラマテント用の場所を整地する。偵察の結果、次のビバーク地は120〜150メートル上であることが判明したためである。

夜間、霰が降り、時折強風が吹く。4日目、朝、天候は変わらず、短い作戦会議の後、14日に進むことを決定する。夜間は主に霰が降り、岩は比較的きれいな状態であった。ビバーク地から直上し、稜線に沿って壁を上る。稜線は急であり、傾斜した区間と張り出した区間が交互に現れるため、壁に沿って進む必要がある。岩登りは難しく、先頭はリュックサックなしで進む。天候はさらに悪化し、視界は40メートルに制限される。湿った雪が降り始め、岩に着氷する。16:30までに、約4本のロープに相当するなめらかな岩壁を通過する。

短い氷稜で、座位用のビバーク地を整地する。パノラマテントを吊り下げ、温かいお茶を準備するなど、ある程度の「ビバークの芸術」を発揮する。夜間、ずっと座ったままの姿勢を強いられるが、さらに上方向に1本のロープに相当する岩壁を処理することに成功する。夜間、雪が降り続け、テント内は湿っている。ダウン装備は完全に濡れている。

5日目、7月15日。朝、悪天候とルートの状態の悪さにもかかわらず、再び上方向に進むことを決断する。夕方の無線連絡で、悪天候が続くことを確認し、待機しても状況が改善しないことから、進み続けることを決意する。ビバーク地から、右上方向に40メートルほど進み、急な雪と氷の棚に到達する。棚から左上方向に50メートルほど進み、急な黒い岩壁の下に到達する。岩壁に沿って右上方向に進み、北西壁の稜線に到達する（非常に難しい区間：1本のロープ）。氷鑿が効かず、岩にひび割れがなく、ハーケンを打つ際に氷が割れる。限られた保険ポイントを利用して稜線に到達する。稜線を直上し、岩は中程度の難度で、40メートルほど進んで破砕帯に至る。そこでは乳白色の石英の露頭が見られる。破砕帯の背後には、急な岩稜の上りがあり、右側を迂回する。さらに80メートルほど進み、短い壁を登って雪稜に到達する。11:00に到着。

稜線を上り、西峰に向かう。稜線は簡単で、一部中程度の難度の区間があり、交互に保険をかけながら進む。12:00にグループはラボダ峰の西峰に到達する。霧が濃く、30〜40分間は主峰への下降方向がわからなかったが、なんとか方位を把握し、主峰への進行を続ける。

• 最初は急な下りであり、その後、稜線に沿ってカルニスが見られる平坦な区間が続く。
• その後、約2本のロープに相当する上りがあり、再び待機を余儀なくされる。
• 時折、霧が500メートルほど晴れ、ルートを確認することができる。

主峰への最終的な上りは雪と氷の斜面を登るものであり、16:00頃にグループは頂上に到達する。下山はタナツェテ氷河に向かって霧の中で行われ、3.5〜4時間後にモレーンでビバーク地を設営する。

6日目、7月16日。朝、天候は良好で、夜には月が輝き、ラボダ峰は雲から解放されていた。下山を開始する。

• 最初は尾根の左側の斜面を下り、
• その後、タナドン渓谷の氷河を下る（所要時間：約1.5〜2時間）。

この間に、ラボダ峰周辺の天候が再び悪化し、頂上は再び白い雲に覆われた。タナツェテ氷河の末端からタイマジの平原のキャンプまでの所要時間は4時間であった。

グループの行動の総括とメンバーの評価

技術的および心理的に複雑な西稜ルートのラボダ峰への登頂は、グループの全メンバーが以下の能力を有していることを示した。

• 雪と岩壁・氷壁の技術に熟達している。
• 現代のアルピニズムの技術的な装備を巧みに使用できる。
• 複雑な壁と稜線のルートにおける高いカテゴリーの難易度に対応するための十分な戦術的および組織的な経験を有している。

ルート上の主要な難所は、ほとんどがフリークライミングで踏破され、最初のバステイオンの張り出した部分でのみ人工的な足場（梯子）が使用された。採択された進行のペースと方法、ビバーク地とキャンプ地の選択、ルートの偵察と処理に関する決定は適切であり、完全に正当化された。

結論

グループが踏破したラボダ峰の西稜ルート（ツフブニ氷河から）は、論理的で、客観的に安全であり、複合的な障害（氷、岩、雪の交互）を含む。ルートの高度差は約1200 mであり、主な技術的な難所は、最初のバステイオンと北西壁の岩壁区間にある。

ルートの特徴として、パノラマテントを設置できるビバーク地が限られていることが挙げられ、これが登頂の戦術に一定の影響を及ぼした。また、登頂中に69本の岩壁用ハーケンと18本の氷壁用ハーケンが打ち込まれた。

ルートの長さと複雑な区間の数から、このルートは5B級の難易度に分類される。

登頂のリーダー：O.K. フョードロフ

参加者： A.G. コルスン N.I. ストリキツァ L.A. マフノビッチ