登山パスポート

1. 中央コーカサス、Bezengi峡谷、山頂へのルート分類子のセクション№2.5
2. 山山名：ゲストラ、ルート名：北壁経由（M. ヘルギアニ、1959年）
3. 複雑性カテゴリー：5B
4. ルートの特性：混合
5. ルートの高度差：1960 m（高度計による）

ルートの長さ：2990 m。 カテゴリーVの区間の長さ：938 m、カテゴリーVIの区間の長さ：140 m。 平均傾斜：

• ルートの主な部分：65 °
• ルート全体：56 °

6. ハーケンの数（分母は人工登攀用）： 岩壁用：20/6 カミソリーペグ：91/4 氷用：89/4 シュリムハーケン：0 人工登攀点（ИТО）の総数：14

7. チームの登攀時間：53時間、6日間

8. リーダー：グコフ・アレクサンドル・ボリソビッチ、1stスポーツクラス

参加者：

• ブキニッチ・アレクセイ・ラデビッチ、KMS
• イワノフ・キリル・ゲルマノビッチ、KMS
• イゾトフ・アルベルト・オレゴビッチ、KMS
• コバル・ヴィクトル・アレクサンドロビッチ、1stスポーツクラス
• コンドラシュキン・セルゲイ・ウラジミロビッチ、1stスポーツクラス

9. コーチ：カピタノフ・オレグ・ヴィクトロビッチ、MS、1級インストラクター
10. ルートへの出発：2008年1月6日、4:30 頂上到達：2008年1月11日、14:30 Bivouacへの帰還：2008年1月12日、18:00 頂上の全景写真

注：赤い線はチームが通過したルートを示し、黄線は下山経路を示す。

Bezengi氷河で2008年1月に撮影。

左の壁の半分プロファイル

2007年1月にJangy-Kosh小屋方面へのBezengi氷河の屈曲部のモレーンから撮影。

チームが通過したルートのプロファイル

2008年1月12日にTsanner氷河の氷瀑上部から撮影。 ゲストラ山の南壁ルートの図面プロファイル

ルートの平均角度は56 °、壁部分の平均角度は65 °。 Bezengi壁とゲストラ山の全景

注：赤線はチームが通過したルートを示し、黄線はピーク4310 - ゲストラのトラバースルート（チームの下山経路でもある）を示す。

プーシキン峰の斜面から2007年1月に撮影。

ゲストラ山の北壁ルートのグラフ

2008年1月にBezengi氷河で撮影。 Δ2 – 2008年5月7日；高度 ≈ 4000 m Δ3,4 – 1月8–9日；高度 ≈ 4200 m Δ5 – 1月10日；高度 ≈ 4550 m

R4区間の上部の雪斜面を通過中、イゾトフ 2008年1月6日

雪斜面の終わりと壁の下への到達。R10区間、グコフ 2008年1月7日

R9区間。グコフ 2008年1月7日

雪のクールワールを出て、R14区間への移動開始。コンドラシュキン 2008年1月8日

R14区間の内部のコーナー、グコフ 2008年1月8日

R19区間の凍った内部のコーナーをペリムで登る、コバル 2008年1月9日

R20区間の処理中。コンドラシュキン 2008年1月9日

R20区間の処理中。グコフ 2008年1月9日

R20区間をペリムで登る、コバル 2008年1月10日

R20区間通過後のキャンプ地。イゾトフ 2008年1月10日

R21区間への移動開始。コバル 2008年1月10日

主壁から斜めの雪の棚（クールワール）に出る。R22区間、コバル 2008年1月10日

頂上の雪と氷のドームを移動中。R28区間中盤、コンドラシュキン、イゾトフ、グコフ 2008年1月11日

頂上尾根に到達（R28区間終了）、コバル 2008年1月10日

ゲストラ山頂での記念撮影。前列はコバル。後列はグコフとコンドラシュキンが目印のところにいる。イゾトフ撮影。 2008年1月11日

チームの戦術的行動

ゲストラ山の北壁へのルートは、2007年1月に冬の登攀の対象としてチームによって選ばれた。2007年の冬（1月と2月末）のルートの観察により、夏の期間にラビン、氷の崩落、落石によって定期的に「破壊」されるルートよりも、冬の方がはるかに安全であることが示された。

チームの全員が冬の登攀の経験を持っており、Bezengi地域での経験もあった。

2007年12月29日にキャンプに到着し、30日と31日にルートの偵察と観察を行った。直接ルートの開始地点（Tsanner氷河がBezengi氷河に合流する地点）から、雪と氷の斜面の最も客観的に危険な部分に沿ったルートを選択した。2日と3日には、アクリマタイゼーションとして、ギダン山（4100 m）に登頂した。

ルートの観察により、中央の控え壁の下まで直接出る左側の雪と氷の斜面を登ることが、雪の斜面の負荷とKatynskoe高原からの氷の崩落の危険性があるため、客観的に非常に危険であることがわかった。したがって、より技術的に難しいがより安全なルートである、右側の斜面の氷の板に沿って登るルートが選択された。

約900 mの高度差を持つ長い雪と氷の斜面を1日で通過する必要があり、壁の陰でキャンプを設営する。短い日照時間を考慮して、夜に出発する必要がある。

ルートからの緊急時の下山の可能性を検討する：

• 頂上ドームに到達するまでは、下山は登攀ルートのみに限られる！
• 頂上ドームからは、右にトラバースしてゲストラの肩に移動することが可能。
• そこから、Chyurlenisa峠を経由して下山することが可能。

1969年にP.V. エゴロフのチームがこのルートを登攀した際の報告書から、ルート上には夜営地が非常に少ないことがわかる（壁の下部の中央の控え壁と主壁の下の雪の尾根）。上部には夜営地がない。夏の登攀の速度と冬の条件を比較して、可能な夜営地を決定する。主壁の下の便利な棚に3日目に到達する予定である。主壁の最も難しい部分を事前に処理して、頂上の雪と氷のドームにロープを設置し、そこで氷の中に夜営地を作ることを決定した。

総じて、登攀の戦術計画は10日間で構成された：

• 1日目：ルートの下までのアプローチ
• 2日目：雪と氷の斜面の通過、壁の下への到達
• 3日目：中央の控え壁へのトラバースとその開始
• 4日目：主壁の下への到達
• 5日目：主壁の処理
• 6日目：頂上の雪と氷のドームへの到達
• 7日目：頂上への登頂とピーク4310への下山、および「肩」またはChyurlenisa峠での夜営
• 8日目：ピーク4310を経由してTsanner氷河への下山（ルート4Aカテゴリー）
• 9日目：キャンプへの帰還
• 10日目：予備日

最初の夜のキャンプで、2人のチームメンバーが不調を訴えたため、ブキニッチとイワノフは登攀を中止し、ブキニッチは治療のためキャンプに戻り、イワノフは出発地点でチームの様子を見るために残った。

実際に実行されたルートと夜営地は、事前に計画されたものとほぼ一致した。

ルートの下部では、斜面のラビン危険性を考慮して、中央の控え壁の基部へのトラバースを中止し、最初の岩壁のベルトに沿って移動した。ゲストラの肩からの下山は、予定の2日ではなく1日で完了した。

長い論理的なルートは、綿密な戦術的計画、身体的および技術的な準備、さまざまな形態の山岳地形の多様性を必要とし、全員の意見では、6Bカテゴリーに値する。Bezengi地域で過去に登攀した5Bカテゴリーのルート（シャハラ山の北稜、コシュタンタウ山の北西稜、ショタ・ルスタヴェリ山の北壁など）は、現在のルートよりも技術的に簡単であった。

ルートの説明：1日目（1月6日）

R0. Bezengi氷河の氷と雪の斜面を、Tsanner氷河との合流点から登る。多数のクレバスと困難な氷の壁（ラビン、氷の崩落）が存在する。最初はクッションに登り、次に斜面の右側を、2つの岩壁の間の特徴的な割れ目に向かって直接登る。左側の斜面を登ることは、Katynskoe高原からのラビンと氷の崩落の危険性があるため、客観的に危険である。

R1. 高さ40 m、傾斜約85°の氷の壁。左側に寄せて登る。右側は氷の崩落の可能性がある。

R2. 傾斜約50°、長さ150 mの雪と氷の斜面。垂直に登り、レドゥールと雪の錨で保険する。

R3. 広いバーグルント。雪のプラグを通過する。出口は5 mの張り出した氷の部分で、レドゥールを使って人工登攀する。

R4. 傾斜約60°、長さ約520 mの雪の斜面。垂直に登り、レドゥールと雪の錨で保険する。

R5. 高さ80 m、傾斜70°の氷の壁。

R6. 岩壁の境界に到達する急な雪の斜面。雪の錨で保険する。夜営地を設営し、窪みを掘る。

2日目（1月7日）

R7. 岩壁と氷の境界を左上に登る、200 m。氷上でレドゥールを使って保険する。

R8. 凍った岩を左上に登る、150 m。その後、雪のクールワールを通過する（ラビンに注意！）。

R9. 崩壊した岩を登る（石が転がる可能性があるため、信頼できる保険ポイントを見つけるのが難しい）。

R10. 内部のコーナー。多くの「生きている」石が存在する。

R11. 傾斜した岩の棚。レドゥールを使って踏み台を作り、半座りの夜営地を設営する。

3日目（1月8日）

R12. 夜営地から左上に登る、40 m。崩壊した岩を登る（石が転がる可能性がある！） - 右側の壁から下りる最初の岩の控え壁に到達する。岩の尾根にキャンプ地を設営する。

R13. 広い雪のクールワールを左にトラバースする。

R14. クールワールの左の岩壁を登り、非常に難しい内部のコーナー（人工登攀）に到達する。中央の控え壁に出る。

R15. 凍った岩を直接上に登り、顕著な「赤い壁」に向かう。

R16. 内部のコーナー（石が転がる可能性がある）。

R17. 凍った傾斜した棚を登り、中央の控え壁と主壁の接続点にある雪の尾根に到達する。氷を削って寝台を作り、横になった姿勢で夜営する。

4日目（1月9日）

短い冬の日照時間を考慮して、最も難しい部分を事前に処理して、次の日に頂上の雪と氷のドームに到達できるようにすることを決定した。

R18. 傾斜した凍った棚を左にトラバースする、60 m。顕著な内部のコーナーに到達する。

R19. 内部のコーナーを登る。さらに上に、凍った岩を登る。岩は非常に難しい。

R20. 右上に登り、傾斜した棚を経由する。岩は非常に難しい。人工登攀を使用する。

R21. 垂直の亀裂を登り、次に右上に登って、張り出した岩を避ける。傾斜した棚にキャンプ地を設営する。

5日目（1月10日）

前日に設置したペリム（5本のロープ）を登って、R22区間に到達する。

R22. 左上に登り、傾斜した棚を経由して、大きな雪のクールワールに出る。クールワールは頂上のドームに続く。

R23. クールワールの左側を、岩の境界に沿って登る。雪はラビン危険性が高い！クールワール内には保険ポイントがない！

R24. 簡単な岩を登り、次に急な割れ目（カミン）を通過して、「羊の額」状の岩に出る。

R25. 左上に登り、「羊の額」状の岩を経由して、頂上のドームに到達する。

R26. 急な雪と氷の斜面を直接登り、氷に埋まった石の「指」に到達する。

R27. 大きな石の周りを左に回り込み、上に登る。石の上で座った姿勢で夜営する。

6日目（1月11日）

R28. 右上に登り、雪と氷のドームを通過する。岩は「羊の額」状で、傾斜は50–60°。上に行くにつれて傾斜が増す。氷は非常に硬く、レドゥールがなかなか入らない。頂上への直接ルートは、頂上と左の尾根からの氷のカルニスの危険性があるため、客観的に危険である。右の尾根にはカルニスの割れ目があり、そこに向かって登る。尾根に到達する。

R29. 簡単な雪の斜面を登り、頂上に到達する。頂上からピーク4310に向かって下山する。ゲストラの肩で夜営する。

7日目

ピーク4310を経由してTsanner氷河に下山し、さらに「Bezengi」アリゾナへの下山を行う。