344029、ロストフ・ナ・ドヌ市、1-й Конной Армии通り、「プラネタ」クラブ、A.G.ポゴレロフ宛

登攀パスポート

レベル — テクニカル
登攀地域 — 中央コーカサス
登攀対象 — ウシュバ南峰と北峰、右側の南西壁を6Бカテゴリの難易度で登攀（クストフスキー路線）
難易度カテゴリ — 6Б
高低差 — 1450 m
距離 — 約3000 m
ピトンの数: 岩壁 — 136/44 カミングス — 86/21 ボルト — 14/14 (旧) アイススクリュー — 18/0
移動日数: 南峰まで合計「ドイツ人の夜営地」まで日数 — 4 6 時間 — 38 60
夜営 — 1、2、3、4はテントのある快適な場所で、4は下山時
リーダー: ユーリー・ヴィクトロヴィチ・コシェレンコ — CCM 参加者: アスタホフ — CCM クニャジェフ — CCM ポポフ — CCM ニキテンコ — CCM
チーム上級コーチ: A.G.ポゴレロフチームコーチ: A.G.シェメネフ
ベースキャンプ出発 — 1993年7月11日 14:00
「ドイツ人の夜営地」出発 — 1993年7月12日 6:00
ルート出発 — 1993年7月12日 13:00
南峰到達 — 1993年7月15日 16:00
北峰到達 — 1993年7月16日 13:00
「ドイツ人の夜営地」への下山 — 1993年7月18日 17:00
ベースキャンプへの帰還 — 1993年7月18日 21:00

チームの戦術的行動

登攀の準備過程で、以前の登攀者の報告を研究し、協議の上、チームは4回の夜営を伴う登攀の戦術的計画を策定した。実際には6回の夜営を要したが、悪天候のため安全上の理由から下山時に遅延が生じた。

アプローチ時、氷河の状態が良好であったため、チームは予定を前倒し、壁の下の氷河でのビバーク予定を「柱」手前のルート上で行った。「柱」は予定より早く1回の夜営（予定済み）で通過し、R7区間の快適な棚で、予定の2回ではなく1回で済ませた。

上部「柱」の通過とその後の北峰までの区間は、時間的には計画とほぼ一致していたものの、1日早く進んだ。

7月16日、雪と強風、視界8–10 mという悪天候のため、チームは安全確保のため尾根から離れ、ビバークを余儀なくされた。7月17日、天候はさらに悪化し、視界5–6 mの中、チームは新しくロープを張ることしかできなかった。7月18日、視界が回復したため、頂上から下山し、エルブルスUMCのベースキャンプに帰還した。結果として、北峰からの下山には、悪天候のため、計画よりも多くの時間を要した。

ルート上の難所は「柱」区間である。この区間の通過には、スカイフック、フック脚、ボルトハーケンなど、現代の登攀技術の全てが駆使された。先行する2人のペアは極力荷物を軽くした。

一人はリュックなしで作業した。
二人は最初の人のための必要最低限の装備と、自身とパートナーのためのダウンジャケットを運んだ。

登攀に持ち込んだ食料と装備品の中から非常用備蓄品が作られ、リュックに均等に分配された。その結果、悪天候による強制的な遅延は、燃料と食料が確保されていたため、大きな不都合にはならなかった。

ルート上では、チームは2つのペアに分かれ、5本のロープで作業した。

コシェレンコ–ニキテンコ–アスタホフ
ポポフ–クニャジェフ

一本のロープは二重に使い、先頭のペアが使用し、他のロープは2番目のペアの作業や、ビバーク地点より上でのルート処理に使用された。

夜営用には、登攀のために特別に作られた、パラシュート用の防水加工されたナイロン製のテント、2つの寝袋、3つのダウン付きズボン（緊急脱出用）が用意された。全員がダウンジャケットと暖かいウールの手袋を着用した。

登攀には、1人当たり1日450 gの計算で、計画された登攀時間と2日間の緊急予備のための食料16 kgが持ち込まれた。

食料、燃料、無線機、ビバーク用および登攀用装備の総重量は71 kgであった。出発時のリュックの重さは14 kgであった。装備と食料の詳細な内訳は、装備と食料の表に記載されている。

ウシュバの西壁および北西壁を登るチームとの無線連絡は常に問題を抱えていた。信頼性の高い連絡を確保するため、チームは「カクタス」無線機を携行し、ユセンギ尾根の南東斜面に中継器と延長アンテナを設置した。これにより、エルブルスベースキャンプとの安定した連絡が確保された。

登攀の時間的経過は、添付の無線連絡ログの抜粋に詳細に記載されている。

書類作成時に、チームは2種類のルート説明書を提出した。一つはルートシートに添付された簡略版、もう一つは登攀中に使用した詳細版である。本説明では、報告書に記載されている詳細なルート図に採用されている区間の表記を使用している。（簡略図による）略称は、ルートシートに添付されている簡略図による区間の表記に従っている。

ルートへのアプローチは、チビン氷河瀑布を経由してチビン鞍部を通り、シュヘルダの壁の下の氷河に下り、南峰の西尾根下部から流れる氷河に至るルートで行われた。

1993年7月12日 (R0–R4)

R0–R1区間. 猫を用いた同時進行による氷河上の移動。

R1–R2区間. 2–3カテゴリの破壊された雪に覆われた岩壁を経て、「グルジア棚」右側の雪に覆われた岩壁に至る。

R2–R3区間. 西尾根左側の雪に覆われた岩壁を経て、十分な数のひび割れがある一枚岩の岩壁を移動。

R3–R4区間. 棚と10 mの岩壁を経て、西尾根の平坦な場所に至る。

R4–R5区間. 尾根の左側を斜めにトラバースし、狭い棚を進む。

R5–R6区間. 同時に、快適なビバークポイントまで、緩やかな尾根を進む。ここでルート上の最初のビバークが設営される。

1993年7月13日 (R4–R6)

R6–R7区間. 水平な尾根を20 m進み、さらに「羊の顔」のような雪に覆われた岩の右側の雪斜面とクーロワールを進み、バстионに至る。

R7–R8区間. 握り所の少ない一枚岩のバстионの壁を登る。上部では、10 mの難易度の高いフリークライミングの内角があり、小さな棚で終わる。

R8–R9区間. 棚から上へ、握り所とひび割れの少ない一枚岩の壁を経て、広い煙突（10 m）を、ИТОを用いて登る。

R9–R10区間. 内角が広がり、煙突に続く一枚岩の壁を登る。煙突の上には軒がある。懸垂ポイントを作る場所はない。

R10–R11区間. 軒を正面突破し（大きな中くらいのカミングスとフレンドを使用）、ひび割れと握り所が限られた大きな起伏のある壁に至る。2つのオーバーハングした区間（ИТО）を経て、長い内角に至る。

R11–R12区間. 内角の右側45 mを、氷と雪に覆われた岩を登り、雪に覆われた平坦な場所に至る。

R12–R13区間. 切り立った区間を登り、傾斜が10°から70°に急になる。広い雪に覆われた棚に至り、ビバークが設営される。

1993年7月14日 (R6–R9)

R13–R14区間. 簡単な岩壁を20 m進み、煙突に至る。煙突を25 m登る（一部氷が張っている）。一人が猫を履き、ハーケンと幅広いカミングスを使用する。「渦」の噴流が吹き付ける。

R14–R15区間. 煙突を25 m登り、一部氷が張っている箇所を通過し、細い割れ目に変わり、再び氷が張った煙突を25 m登り、右に抜け、オーバーハングする岩の下の棚に至る。岩は「渦」からの噴流で濡れている。

R15–R16区間. 棚から左へ、オーバーハングする内角（ИТО、旧ボルトハーケン）を登り、さらに上へ、豊かな微起伏のある破壊された岩壁を登り、小さな棚に至る。「渦」からの絶え間ない「雨」。

R16–R17区間. 棚から右上へ、不明瞭な棚のあるオーバーハングした壁を登り、広い水平な棚に至る。棚は「渦」の方へと狭まる。棚の上にはオーバーハングしたバстионの頂部があり、「雨」から身を守る。棚からオーバーハングした壁を経て、軒の下を通り、右へトラバースし、その端に至り、次の軒の下の小さな棚に至る。岩には小さな深いひび割れがある。

R17–R18区間. 軒を右上へ（ИТО）登り、さらに左上へ、「柱」の端に至る。岩には小さな深いひび割れがあり、水が流れている。

R18–R19区間. 急な雪斜面を登り、「柱」の頂上に至る。

R19–R20区間. 「柱」の頂上の緩やかな尾根を進む。

R20–R21区間. 右上へ、雪と氷の斜面を、猫と、可能であればアイススクリューを用いて、レイピエ（「赤い角」側）をトラバースする。棚に至り、ビバークを設営する。

1993年7月15日 (R9–R12)

R21–R22区間. 旧ボルトハーケンを使用したИТОで7 m登り、さらにフリークライミングで20 mトラバースし、南西尾根の頂上に至る。

R22–R23区間. 南西尾根右側の中程度の難易度の岩壁を、頂上部のバстионに向かって進む。

R23–R24区間. 大きな内角の右側の壁を登り、オーバーハングの下に至る。さらに左へ、オーバーハングの下をトラバースし（ИТО）、傾いたプレートに至る。

R24–R25区間. 右上へ、傾いたプレートと急な岩壁を登り、屋根に至る。

R25–R26区間. 簡単な岩尾根を進む。

R26–R27区間. 雪に覆われた岩壁を経て、さらに雪とカルニスのある斜面を登り、南峰に至る。

(R12–R13). 雪に覆われた尾根を20 m下り、北峰側に降りる。切り立った岩壁を下り、鞍部に至る。さらに、カルニスのある鋭い雪尾根を進み、北峰の塔に至る。尾根が広がる場所でビバークを設営する。

1993年7月16日.

(R13–R14). 北峰の塔の切り立った岩壁を登り、さらに雪に覆われた岩壁を登って北峰に至る。

1993年7月16–18日.

(R14). 頂上からは2つの雪尾根が始まる。左の尾根は、初めは緩やかで、次第に急になる北尾根を、「ウシュバの枕」方面へ下る。移動は、カルニスのある鋭い雪尾根を直接または左側の急な雪と氷の斜面を交互に進む。アイスバトンまたは、より頻繁にアイススクリューを用いた慎重なビレが必要となる。アイススクリュー「板」を通過後は、右へ下り、「ウシュバの枕」に至る。

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