Pass

1. Gebiet — Altai. Nördlicher Ausläufer des Gebirgszugs Süd-Altai.
2. Gipfel — Pik Pamjati patriotov, 3926 m.
3. Route — über den Nordostgrat, 2A Kat. Schwierigkeitsgrad, Erstbesteigung.
4. Höhendifferenz 500–600 m. Steilheit der Route 25–35°. Sicherung über Eispickel.
5. Gehzeit — 5,5 Std.
6. Gruppenzusammensetzung: Vlasov V.A. — MS. Semenov S.A. — 1. Sportrang. Tankova M.V. — 1. Sportrang. Utkina V.V. — 3. Sportrang. Gorbova G.M. — 3. Sportrang.
7. Datum des Aufstiegs — 8. Juli 2005.
8. Organisation — Gruppe Moskauer Veteranen und Barnauler Alpinisten.

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Der Pik Pamjati patriotov liegt im Gebiet der Verbindung der Gebirgszüge: Süd-Altai-Gebirgszug, Sajljugem-Gebirgszug und Mongolischer Altai-Gebirgszug.

Dieser Knoten befindet sich auf dem Territorium des Kosh-Agatschski administrativen Bezirks der Republik Altai.

Anreise über die Tschujski-Autobahn bis zum Bezirkszentrum Kosh-Agatsch. Dann ungefähr 70 km in südwestlicher Richtung auf einer Schotterstraße in Richtung Dschasator. Dann auf einer unbefestigten Straße, vorbei am Teply Klyutsch-Pass 3304 m, bis Argamdschi — ungefähr 60 km.

Weiter — Bewegung der Gruppe nach Süden. Der Anmarsch dauert 1–2 Tage. Es gibt Sümpfe — sogar an den Hängen — die auf Permafrost liegen. Je nach Wassermenge im Fluss Argamdschi und seinen Zuflüssen erhöht sich die Zeit für die Suche nach Furten.

Der Gipfel — Höhe 3926 m — liegt im nördlichen Ausläufer des Süd-Altai-Gebirgszugs und hat die Form einer abgestumpften Pyramide.

Der Aufstieg erfolgte über die nordöstliche Rippe. Vom Biwak aus gehen wir über Schneefelder und Moränen unter die Rippe und kommen von rechts nach links auf den schnee- und eisbedeckten Grat (Foto 1). Weiter geht es in Steigeisen, in Seilschaften. Auf dem Grat liegt eine dünne Schneeschicht mit Eisaufbrüchen. Der Charakter des Grats ist gut auf Foto 2 zu sehen. Der Gipfel ist ein Schneedom mit Felsaufbrüchen (Foto 3 und 4).

Der Abstieg erfolgte auf dem gleichen Weg wie der Aufstieg. Das Wetter während des Aufstiegs war gut. Die Route entspricht zum Zeitpunkt des Aufstiegs den traditionellen Routen der 2A Kat. Schwierigkeitsgrad.

Eine der Ziele des Aufstiegs war die Erkundung des Gebiets und der Routen auf die nächsten Gipfel.

Auf Foto 5 und 6 — der benachbarte Gipfel — 4117 m und der zentrale Gipfel des Gebiets — Tavan-Bogdo-Ula — 4104 m. Auf Foto 7 — Blick nach Süden in Richtung des mongolischen Altai.

Foto 1. Foto 2. Foto 3. Foto 4. Foto 5. Foto 6. Foto 7. Blick nach Süden in Richtung des mongolischen Altai.

Weiter fror die Kamera ein, und es konnten keine Fotos mehr gemacht werden, die die folgenden Etappen des Aufstiegs charakterisieren.

Anhang 1. Es ist ein Artikel über den Aufstieg beigefügt, der in der Regionalzeitung "Svezda" am 7. April 2001 veröffentlicht wurde.

Hobbys

Olga LUKANINA 48-67-30

Das laufende Jahr war außergewöhnlich tragisch für die Alpinisten aus Perm. In den Wintermonaten haben die Berge sechs Menschenleben gefordert. Es war einfach ein Fluch — in den Monaten Januar bis März starteten fünf Gruppen zu verschiedenen Gipfeln. Nur einer von ihnen, unter der Leitung von Andrei Koroljow, gelang es, die gesamte Route ohne Zwischenfälle zu bewältigen, den höchsten Punkt der Mongolei, den Berg Najramdal (4374 Meter), zu besteigen und zurückzukehren.

Die Gruppe von Koroljow war nicht ganz gewöhnlich in ihrer Zusammensetzung: Drei Personen, darunter eine Frau, gingen in die Berge, obwohl die Mindestzahl für eine Tour dieser Kategorie sechs Personen beträgt. Ursprünglich war geplant, zu sechst zu gehen, aber drei Personen zogen im letzten Moment zurück. Andrei Koroljow, Igor Schirokow und Ljudmila Baschukowa überlegten, wogen das Für und Wider ab und entschieden: Wir schaffen es! Das Ziel war umso verlockender, als noch keiner der Alpinisten aus Perm den Najramdal bestiegen hatte.

Unser Gespräch mit Andrei begann auf einer tragischen Note — alle Alpinisten aus Perm hatten schwer am Herzen wegen der erlittenen Verluste…

"Ich wusste, dass die Gruppe von Alexander Schawrowitsch zum Elbrus gefahren war. Sie hatten die schwierigsten Stelle, die Wand von Kjukjurtlju, überwunden — im Winter war das noch niemandem zuvor gelungen."

Die Alpinisten waren über die Wand hinausgekommen und hatten 300 Meter an Höhe gewonnen. Dort fand man ihr Lager und zwei Leichen… Bislang kann man nur Vermutungen anstellen, was passiert ist…

Im März reisten drei unserer Leute zum Ort der Tragödie, versuchten, die Leichen zu bergen — aber der Schneesturm ließ nicht nach. Die Suche nach den restlichen Gruppenmitgliedern wird fortgesetzt. (Wie uns bekannt wurde, übernahm der Vizegouverneur von Perm, Waleri Schtschukin, die Suchaktion unter seine Kontrolle und versprach volle Unterstützung bis hin zur Organisation eines Hubschraubers. — O. L.).

Eine andere Gruppe ging zur Belucha, konnte sie aber wegen des schlechten Wetters nicht besteigen. Beide Touristengruppen (eine aus Tschaikowski) erlitten Verluste auf dem Kadar… Ich erinnere mich nicht an ein so tragisches Jahr für die Alpinisten aus Perm.

Bei uns verlief alles normal, sogar ungewöhnlich ruhig, ohne extreme Situationen.

"Andrei, ist es nicht beängstigend, in die Berge zu gehen? Schließlich weiß niemand, was dort wartet…"

"Natürlich ist es beängstigend. Das ist doch normal. Wenn jemand kein Angstgefühl hat — ist er einfach nicht normal. Mutig ist nicht, wer keine Angst hat, sondern wer die Angst überwindet. Und da hängt viel von den konkreten Situationen ab. In den Bergen muss man einfach vorsichtiger sein, die Situation richtig einschätzen, eine Entscheidung treffen. Und daran denken, dass Alpinismus kein Krieg gegen die Berge ist."

"Ist die Eroberung eines Gipfels die Belohnung für alles?"

"Wir versuchen, das Wort 'erobern' zu vermeiden. Denn danach wird es einem schon Angst einflößen, auf diesen Berg zu gehen — er könnte einen irgendwie bestrafen. Die Einheimischen glauben, dass jeder Berg lebendig ist, dass er seinen eigenen Geist hat. Ich glaube das auch. Deshalb muss man mit dem Berg befreundet sein, ihn um Erlaubnis bitten, ihn zu besteigen. Und vom Gipfel aus öffnen sich atemberaubende, unbeschreibliche Aussichten. Und man fühlt sich wie ein Übermensch, weil man sich in diesem Raum befindet, man ist ein Teil dieser Macht und Schönheit. Dieses Gefühl kann man weder durch Fotos noch durch Videoaufnahmen vermitteln. Und es gibt noch ein Gefühl der großen moralischen Befriedigung. Dass man es geschafft hat! Man hat es sich selbst bewiesen — man kann es!"

"Was euch auch diesmal gelungen ist… Erzähl doch genauer, wie der Aufstieg verlief?"

Unser Hauptziel war der Berg Najramdal, der zweithöchste Gipfel im Altai (der höchste ist die Belucha). Im Sommer ist es dort schwieriger — man muss Visa besorgen. Im Winter ist es einfacher — die Temperatur beträgt minus 40, Schneestürme, schlechte Sicht — wir sind dort niemandem im Weg. Sogar die Grenzsoldaten sagten uns, dass im Winter noch niemand an diesem Ort war. Hinter der Grenzwache Argamdschi erhebt sich ein riesiger Gebirgszug, der 'heilige Berg' Tavan-Bogdo-Ula (4082 Meter). Auf ihm treffen sich die Grenzen dreier Staaten — China, Mongolei und Russland. Und auf diesen Berg kann man, wenn man die Grenzzone passiert hat, von unserer Seite aus gehen.

Ich habe die Grenzsoldaten ein bisschen überlistet. Den Gipfel. Und wie kommt man dorthin? Man muss auf den Pass steigen, der nach Mongolei führt, und auf dem Grat entlanggehen. Wir stiegen auf, gingen auf den Gipfel, stiegen nach Mongolei ab, überquerten den größten Gletscher im Altai und stiegen auf den höchsten Punkt — Najramdal…

Auf dem Rückweg gingen wir auf einem anderen Weg, stiegen unterwegs auf andere Gipfel. Das ist es, was wir geschafft haben: Wir führten die erste Winterbesteigung des Tavan-Bogdo-Ula durch, passierten acht Pässe, davon drei Erstbegehungen. Über diese Pässe ist noch niemand gegangen, wir gaben ihnen Namen und bestimmten den Schwierigkeitsgrad. Den Pass östlich des Berges Tavan-Bogdo-Ula nannten wir Tavan-Bogdo-Ula-Ost, dann nannten wir einen Pass im selben Gebirgszug Pass der Permer Touristen, und den Pass auf der Hochebene Ukok zwischen den Flüssen Argamdschi und Dschumaly nannten wir Pass Argamdschi. Sie sind noch nirgendwo beschrieben — wir werden eine Beschreibung der Aufstiegsroute erstellen und sie an den Allrussischen Alpinismusverband senden. Dort werden die Pässe und Gipfel registriert und auf der Karte eingetragen.

Außerdem waren wir auf sechs Gebirgszügen — Sajljugem, Süd-Altai, Mongolischer Altai, Hochebene Ukok, Süd-Tschujski-Gebirgszug, Gebirgszug Dschumalykyr.

"Und wie stellt man fest, dass man die Ersten sind, die dort waren?"

"Normalerweise stellen Gruppen, die irgendwo zum ersten Mal waren, Steintürme auf. Sie legen eine Notiz hinein. Solche Türme haben wir nicht gesehen. Wir haben unsere eigenen aufgestellt — dass wir hier waren, haben den Schwierigkeitsgrad bewertet (sie sind alle nicht schwieriger als 2B). Und vom Najramdal haben wir eine Notiz der Alpinisten aus Tula mitgenommen — sie waren vor uns dort. Und haben auch unsere eigene hinterlassen."

"Andrei, Gott sei Dank, dass euer letzter Aufstieg ohne Zwischenfälle verlief. Und was war die extremste Situation in deinem Leben?"

"Wenn sie passiert, denkt man nicht daran, dass sie extrem ist. Man handelt intuitiv. Und die einprägsamste… Das war im Pamir im Jahr 1998. Beim Abstieg vom Pass (6000 Meter) war die Sicht null. Wir gingen in einer Seilschaft zu viert, ich war der Zweite. Und der Erste stürzte ab. Ich versuchte, mich mit dem Eispickel zu sichern, aber er wurde herausgerissen, und ich fiel auch. Ich dachte, die Dritte würde sich festhalten — dort ging eine Frau. Aber nein. Und die Dritte fiel auch, und die Vierte… Wir flogen — nichts war zu sehen, man wusste nicht, wo oben und unten war, wohin man den Eispickel stoßen sollte… Zum Glück landeten wir glücklich. Mir flog die Mütze weg, zum Glück nicht die Sonnenbrille — sonst wäre ich sofort erblindet. Aber während ich fiel, schlitzte ich mir mit dem Eispickel das Bein auf. Dann wurde es genäht, und ich lebte sechs Tage im Zelt auf dem Gletscher, bis ich gehen konnte…"

Ich erinnere mich auch an den Schneesturm auf dem Polaren Ural, jenseits des Polarkreises. Der Wind war so stark, dass er uns anhob und einige Meter nach oben trug — wir konnten sogar ohne Steigeisen auf den Pass steigen. Dann riss dieser Wind uns zwei Rucksäcke, Steigeisen, Seile und die innere Schicht des Zeltes weg…

"Nach solchen Situationen ist es sehr schön, nach Hause zurückzukehren — man versteht, dass das Zuhause der beste Ort auf der Erde ist!"

"Und was sind die Pläne für die Zukunft?"

"Im Sommer möchte ich auf den Transili-Alatau, auf den Siebentausender Pik Lenin."

"Und hast du einen Traum?"

Der kommt mir vor jeder konkreten Tour. Ich möchte in den Himalaja — aber es ist noch zu früh, ich muss erst unsere Siebentausender besteigen…

Ja, man kann sagen, dass Andrei noch alles vor sich hat. Obwohl er erst 24 ist, kann man ihn bereits als erfahrenen Alpinisten bezeichnen. Im normalen Leben ist er Tierarzt, arbeitet als Dozent an der Landwirtschaftsakademie (hält Vorlesungen über Pathophysiologie), schafft es sogar, wissenschaftlich zu arbeiten. Außerdem leitet er im sportlich-patriotischen Klub "Witjas" die Sektion für Tourismus, Überleben und Medizin, hat eine Leidenschaft für Fotografie. Er kam schon in den Oberstufenklassen der Schule zum Wandern, begann aber erst vor fünf Jahren mit dem Alpinismus und kann, wie leicht verständlich ist, ohne die Berge nicht mehr leben. Er glaubt sehr an Gott. Und behauptet, dass Gott ihm hilft — es gibt eine innere Stimme in kritischen Momenten in den Bergen. Wenn jemand plötzlich sagt, welchen Weg man gehen soll. Es ist nicht umsonst, dass sogar ältere Kameraden ihn zum Gruppenleiter wählen! Das Wichtigste im Leben ist für ihn die Erziehung des Geistes. Und, wie man sagt, möge Gott ihm in allem Glück geben!

Olga LUKANINA 20357