Durchquerung des Gipfels Karnis (2. Kategoriestufe)

Vom Lager aus, das mitten auf der flachen Schotterfläche der oberen modernen Erosionsbasis der Gletscher Issledowatej und Tschon-Turassu liegt (Höhenmessung 3500 m), begeben wir uns zur senkrechten Wand des Gipfels Skala, zu der Stelle, wo diese Gletscher fast miteinander verbunden sind. Auf der Fläche können wir leicht über mehrere kleine Bäche springen (frühmorgens und bei niedriger Temperatur sind sie möglicherweise nicht vorhanden) und beginnen den Aufstieg entlang des letzten Bachs vor den Moränen — dieser Bach fließt lange Zeit in die gewünschte Richtung.

Auf beiden Seiten bleiben zurück:

• chaotische Anhäufungen von Moränen (bis zu 30–40 m hoch);
• geschlossene Teiche in verschiedenen Formen, Größen und Farben;
• riesige Blöcke von totem Eis, die ihre eisigen Flanken unter den Moränen hervorstrecken.

Stellenweise wird das tote Eis freigelegt; der Aufstieg darauf ist unbequem und oft unmöglich: Die mit Nägeln beschlagenen Stiefel rutschen zusammen mit dem feinen Schotter ab, das Hacken von Stufen ist schwierig — der Eispickel schlägt auf Steine, und von oben rutschen ständig große Steine ab. Während der Erkundung ging 15 m hinter uns ein kleiner Schlammstrom ab; der Durchmesser der Steine im Bach erreichte 1 m.

Rechts bleibt die 50 Meter lange Zunge des Gletschers Tschon-Turassu zurück. Wir folgen dem Bach bis zu der Stelle, wo er in den Steinen verschwindet, biegen hier nach rechts ab, steigen auf den Grat und bewegen uns etwa 200 m darauf. Dann umgehen wir links einen Gletschersee (der offenbar zwischen der Gletscherzunge und dem toten Eis eingeschlossen ist). Der See ist von allen Seiten von Eis umgeben, und wenn man hineinfällt, ist es unmöglich, ohne fremde Hilfe wieder herauszukommen. Solche Seen gibt es an der Zunge viele.

Als wir direkt unter die Wand des Gipfels Skala gelangen (bis zur Wand sind es 20–30 m), beginnen wir den Aufstieg entlang der Wand: Wir bewegen uns zwischen den Moränen des Gletschers und einem kleinen Schnee-Eis-Hang an der Wand, der aus Schneelawinen entstanden ist. Zunächst gehen wir mehr als 50 m über den Eis-Hang — hier hacken wir einige Stufen, dann bewegen wir uns auf den Spuren ihres Absturzes, die nicht zu beobachten sind. Allmählich verschwindet die Oberflächenmoräne, und wir gelangen auf reines, flaches und ebenes Eis.

Rechts in der Mitte des Gletschers erstreckt sich ein Eisbuckel. Wir wechseln darauf über (von hier aus ist der Gipfel Karnis sichtbar), und wenn er flacher wird, beginnen wir, nach rechts hinaufzusteigen, zu der Stelle, wo die Gletscher des ersten und zweiten kleinen Gletscherkars mit dem Gletscher Tschon-Turassu verschmelzen. Diese Stelle ist an einer steilen wellenförmigen Biegung des Eises (Ausdehnung entlang des Gletschers) in der niedrigen Partie von 15–20 m Höhe erkennbar. Die Biegung wird allmählich steiler, auf beiden Seiten treten häufige breite Spalten auf. Als wir die Stelle erreichen, von der aus das zweite kleine Kar sichtbar wird, biegen wir um 90° nach rechts ab, gehen 100 m zwischen zwei zwei Meter hohen Spalten hindurch bis zu den Steinen der Oberflächenmoräne. In der Mitte der Moräne biegen wir um 90° nach links ab und bewegen uns erneut aufwärts, bis der obere Teil der Wand des ersten kleinen Kars und der gesamte Gletscher des zweiten kleinen Kars sichtbar werden. Wir räumen die Steine vom frischen Schnee und richten darauf die erste Rast ein. Der in schnellem Tempo zurückgelegte Übergang dauerte 2 Stunden 30 Minuten. Höhenmessung — 4070 m.

Von der Raststelle aus ist der gesamte Gletscher Tschon-Turassu und die ihn umgebenden Gipfel gut sichtbar. Direkt vor uns liegen die Wände der Gipfel Bolschoi Greben und Noldowa. Die Sonne ist aufgegangen, und von ihren senkrechten tausend Meter hohen Wänden donnern Stein-Schläge. Die Luft ist so klar, dass die Gipfel 2–3 Mal näher erscheinen, als sie tatsächlich sind. Besonders schön ist der Gipfel Belaja Trapezija.

Das zweite kleine Kar ist mit frischem Schnee bedeckt. Mitten darin ist eine Biegung sichtbar — das Ende der Gletschermulde. Die Hänge des Kars:

• Der linke und hintere (südliche und westliche) — sind mit steilem, zusammengepresstem Schnee und Eis bedeckt;
• Der rechte (nördliche) — ist Geröll, in der oberen Partie gibt es getrennte Felsausgänge.

Der gesamte Gipfel ist mit Schnee in einer Dicke von 20–50 cm bedeckt. Der Grat des Kars:

• Von Süden und Westen (wo sich der Übergang in die Täler Dschurek und Kitschiny-Turassu befindet) — ist er mit riesigen Überhängen versehen;
• Von Norden — ist er felsig.

Der Gipfel Karnis ist von hier aus nicht sichtbar — er wird vom Gipfel Propeller verdeckt.

Wir beschließen, bis zur Biegung ohne Seilverbindung zu gehen, da der Gletscher flach und eben ist.

Wir gehen nicht mehr als 100 m, als der Erste, Wergilesow, plötzlich tief einsinkt. Er tastet mit dem Eispickel um sich herum den Schnee ab und überzeugt sich, dass der Eispickel überall bis zum Kopf im Schnee versinkt. Was ist das — eine riesige, mit Schnee gefüllte Spalte?

Das endgültige Erstaunen: Tschassow macht einen Schritt vorwärts und befindet sich genau in derselben Lage.

Ohne sich zu bewegen, verbinden wir uns, und erst nachdem wir einige Schritte vorwärts gemacht haben, kommen wir zu dem Schluss — es handelt sich lediglich um eine dicke Schicht frischen, aber bereits stark verdichteten Schnees.

Der Aufstieg wird mäßig steil, der Eispickel reicht normalerweise nicht bis zum Eis — man kann sich nicht darauf stützen, Spalten sind überhaupt nicht zu ertasten; der Vordermann bricht bis zu 70–80 cm tief in den Schnee ein. Der Zweite geht mit Rucksack und bricht ebenfalls ein. Während des Aufstiegs bis zur Biegung bricht der Zweite dreimal in schmale (bis zu 0,5 m) mit Schnee gefüllte Spalten ein. Auf der Biegung richten wir die zweite Rast ein.

Trotz der niedrigen Temperatur leiden wir unter Hitze — jetzt befinden wir uns im Brennpunkt des Kars, man spürt die Gletschermüdigkeit. Die Sonne hat den nördlichen Hang des Kars bereits stark erwärmt: Von oben beginnen kleine Schneekugeln abzurollen — die ersten Boten von Schneelawinen. Nach einer Besprechung der Lage kommen wir zu dem Schluss, dass der Hang trotz alledem vollständig passierbar ist.

• Durch den gesetzten Schnee stechen alle 1–2 m Steine hervor;
• Folglich können Lawinen nur im unsichtbaren Teil des Hangs oberhalb der Felsausgänge entstehen.

Fast ohne zu rasten, beginnen wir den Aufstieg senkrecht nach oben zu einem großen und stark zerstörten Felsvorsprung. Die Steilheit des Hangs beträgt 40°. Den letzten Teil des Aufstiegs über einfache, stark verschneite Hänge bewältigen wir mit abwechselnder Sicherung.

Als wir auf den Grat gelangen, beschließen wir, zu rasten — der Aufstieg vom Gletscher bis zum Grat dauerte ohne Rast 2 Stunden 30 Minuten; der Höhenmesser zeigt 4550 m an. Eine ähnliche Höhe hat auch der Übergang in der westlichen Wand des Kars. Etwa 100 m gehen wir auf dem Grat des Kars entlang, dann biegen wir zum Gipfel Karnis ab — bis dorthin sind es nicht mehr als 150 m.

Der Gipfel stellt eine riesige Schneekuppel dar, von der praktisch in der Mitte der rechte (östliche) Teil abgeschnitten ist. Als wir uns dem oberen Teil der Kuppel bis auf 5–6 m nähern, beschließen wir, die Größe des Überhangs zu bestimmen (die Bestimmung der Größe des Überhangs gehörte zum Programm der wissenschaftlichen Beobachtungen).

Tschassow organisiert durch einen in den dichten Firn eingeschlagenen Eispickel die Sicherung, und Wergilesow:

• geht zunächst;
• kriecht dann zum Rand.

Sein Eispickel taucht 20–30 cm tief in den Firn ein. Bis zum Rand ist es 1 m. Mit leichten Schlägen wird im Überhang eine "Rinne" geschlagen. Ein Blick nach unten — und Wergilesow kriecht mit einem unklaren Ausruf schnell zurück: Unten sind 30–40 m "Leere"!

Daraus kann man schließen, dass:

• der Überhang 30–35 m beträgt;
• bei einer Länge von 200 m.

Die Aussicht vom Gipfel ist großartig — fast die gesamte Kette Kok-Schaan-Tau ist sichtbar. Oberhalb des Gipfels (in der Nähe) liegen sechs Gipfel:

• Gipfel 5816;
• Gipfel B. Trapezija;
• Gipfel Tschon-Tura;
• Gipfel Noldowa;
• B. Greben;
• der zuvor vom Tal Tschon-Turassu aus unsichtbare schwarze Gipfel in Form einer steilen, abgestumpften Pyramide — Gipfel Dankowa.

Auf dem Gipfel verweilten wir mehr als eine Stunde — die gute Sicht ermöglichte es, kreisförmige Messungen der Gipfel und Skizzen der charakteristischsten von ihnen anzufertigen. Die Höhe des Gipfels beträgt laut Höhenmesser 4620 m. Den Steinhaufen errichten wir 150 m vom Gipfel entfernt am Grat des Kars.

Den Abstieg führen wir in das alte Gletscherkar zwischen den Gipfeln Propeller, Karnis, Uslowaja und Scharona durch.

Wir gelangen auf den NNO-Grat und beginnen, uns in Richtung des Gipfels Uslowaja zu bewegen, links ist der Grat zunächst flach (bis zu 25°), rechts — hundert Meter hohe Felsabbrüche. Wir umgehen einen riesigen schwarzen Pfeiler — bei einer Höhe von zehn Metern beträgt seine Dicke nicht mehr als 1,5 m. Nachdem wir noch ebenso viel gegangen sind, finden wir eine geeignete Stelle für den Abstieg — weiter beginnt der spitze Grat des Gipfels Uslowaja. Wir steigen zwei Seillängen abwärts, dann gehen wir auf einem schmalen Sims nach links und gelangen nach weiteren zwei Seillängen auf stark vereistes, mit nicht tiefem Schnee bedecktes Geröll. Dieser Felsabschnitt, der eine durchschnittliche Steilheit von etwa 60° aufwies, wurde mit sorgfältiger Sicherung über Stufen begangen. Schnell steigen wir über das Geröll bis zum Felsabbruch ab. Die sehr steilen Felsen des Abbruchs sind in dünne, kleine Platten gespalten und lassen sich leicht mit den Händen zerstören, daher umgehen wir den Abbruch rechts und beginnen den Abstieg zwischen den Felsen und dem völlig vereisten, mit einer dicken Schneeschicht bedeckten Hang. Die Gesamthöhe des Abbruchs beträgt nicht mehr als 40–50 m, jedoch muss man wegen der Schwierigkeit, eine zuverlässige Sicherung zu organisieren, in kleinen Übergängen (5–8 m) von Sims zu Sims absteigen. Die Sicherung erfolgte hauptsächlich über Schulter und Hüfte.

Der weitere Abstieg erfolgt über feines (stellenweise mittleres) Geröll. Das Kar verengt sich allmählich auf 100 m. In seiner Mitte erstreckt sich buckelig eine schwarze Schiefermoräne, links — ein wilder Bach.

Hier nach 1 Stunde 40 Minuten Abstieg legen wir eine Rast ein und zeichnen den Abstiegsweg auf. Von hier aus ist der Überhang des Gipfels und der gesamte Grat mit dem schwarzen Pfeiler — dem Überrest — gut sichtbar. Der Grat bricht zum Kar hin mit steilen (manchmal senkrechten) Felsen ab, unterhalb der Felsen bis ganz nach unten — kaum von Schnee bedeckte Geröllhalden.

Auf halber Höhe wird der Hang von vier Felsausgängen durchschnitten; wir stiegen auf der Südseite des vierten (von Süden nach Norden gezählt) ab. Die Moräne, auf der wir anhielten, bricht steil an der Linie der Wände des Kars des Gletschers Tschon-Turassu ab, so dass wir, wenn wir von ihr absteigen, sofort in die Vertiefung zwischen dem Gletscher Tschon-Turassu und den Wänden der Ausläufer gelangen, die das Kar im Westen umgeben. Auf ihr setzen wir den Weg abwärts entlang des Bachs fort.

Der Abstieg von dieser Seite ist jedoch weniger bequem:

• Man muss immer wieder über Steine den Bach überqueren;
• auf die Moränen klettern;
• Vertiefungen und Seen umgehen.

Richtiger wäre es gewesen, sofort den Gletscher zu überqueren und auf dem Weg des Aufstiegs abzusteigen. Als der Bach in den Moränen verschwindet, biegen wir nach rechts zum Lager ab. Nachdem wir zwei große Eis-Seen umgangen sind, gelangen wir auf die hohe Zunge des Gletschers. Sie ist mit einer dünnen Schicht Schotter bedeckt — wir rutschen schnell darauf ab, dann überqueren wir mehrere Moränenbögen und finden uns erneut auf der flachen Fläche des Lagers ein.

Die gesamte Besteigung dauerte 11 Stunden, davon:

• der Aufstieg 6 Stunden;
• der Abstieg 4 Stunden.

Die Höhe des Gipfels beträgt 4620 m, die Höhe des Lagers 3500 m.