TRAVERSE DER GIPFEL:

• »5100 м«
• »5200 м«
• »5340 м«
• »5689 м (Еgorova V.P.)«
• »5900 м«
• »RAZDELNAYA«
• »LENINA 7134 м«
• »Felsen LIPKINA« or. 5B Kat. sl. Zum 70-jährigen Jubiläum des Zentralkomitees der Sportgesellschaft »SPARTAK« im Jahr 1970.

Hochgebirgscamp des Teams des UzSSR-Rates der Sportgesellschaft »Spartak« auf der Basis des Alpinlagers »Vysotnik« vom 25. Juli bis 22. August 1970.

Transalaikebirge, Alpinlager »Vysotnik« 1970.

Hauptmerkmale des Aufstiegs

Wir haben S-3 erreicht und damit die geplante Expedition übertroffen!

I. Ziele und Aufgaben

Das Team hatte folgende Aufgaben:

• Höhenvorbereitung des Teams
• Steigerung der sportlichen Meisterschaft der Teammitglieder

Das Hauptziel des Teams war die Teilnahme an der Meisterschaft des Zentralkomitees der Sportgesellschaft »Spartak« im Alpinismus in der Klasse der Höhenaufstiege und -traversen.

II. Geografischer Überblick und alpinistische Charakteristik des Gebiets

N.W. Fedtschenko entdeckte 1871 im Transalaikebirge einen unbekannten Gipfel und nahm an, dass seine Höhe 7620 m betrage. Der Forscher nannte ihn Pik P.K. Kaufman.

Im Jahr 1928 wurde der Gipfel, der bis dahin als höchster Punkt der UdSSR galt, umbenannt und erhielt den Namen des Revolutionsführers W.I. Lenin.

Im selben Jahr wurde der Gipfel von drei Teilnehmern der sowjetisch-deutschen Expedition - Allöyn, Win und Schneider - erstbestiegen.

Am 8. September 1934 fand der erste sowjetische Aufstieg statt: K. Tschernych, W. Abalakow und I. Lukin errichteten auf dem Gipfel ein Denkmal für W.I. Lenin.

Der Pik Lenina befindet sich im mittleren Teil des Transalaikebirges und ist dessen Hauptgipfel. Der Gipfel ist im Westen mit dem Pik Dserschinski (6713 m) und im Osten über den Pass Krylenko (5820 m) mit dem Grat des Pik Einheit (6673 m) verbunden.

Im Süden, in einem Ausläufer des Pik Lenina, befindet sich der Pik »50 Jahre sowjetischer Staat« (6852 m).

Der Pik Lenina ist aufgebaut aus:

• Kalksteinen,
• Schiefern,
• Sandsteinen.

Der Gipfel ist von jedem panoramischen Punkt des östlichen und südwestlichen Pamir und des Alaikebirges gut sichtbar.

Das Transalaikebirge bildet die nördliche Grenze des Pamir. Im Osten - die Trapezform des Gipfels »Zarya Vostoka« (6346 m). Rechts davon - der riesige Massiv des »Kurumdy« (6610 m).

• Pik »Pogrannik« (5434 m)
• »Gory Kordschenewskogo« (höchster Punkt der Kette 6075 m)
• Riesen-Gipfel auf »Kyzyl-Agyn« (6679 m)
• »Kamm Barrikady«
• Pik Lenina (7134,3 m)
• Westlich - Pik Dserschinski (6713 m)
• Pik Krasina (5996 m)
• Pik Tsurupy (5845 m)
• Pik Swerdlowa (5451 m)

Relief und geologischer Aufbau

Die steilen Hänge des Transalaikebirges sind von einem System kurzer, breiter Täler zerschnitten, die in fast senkrechten Wänden der Zirkusse enden. Durch die Täler fließen zahlreiche Gletscher.

Der Nordhang des Gebirges besteht aus paläozoischen Ablagerungen, die mit einem Streifen metamorpher Schiefer im Norden verbunden sind. Der axiale Teil des Gebirges und der Südhang des westlichen Teils bestehen aus permischen Ablagerungen.

Ein bogenförmiger Streifen aus:

• Schiefern,
• Sandsteinen,
• Kalksteinen - Sedimentgesteinen.

Die meisten Gipfel des Transalaikebirges sind nach ihrer Form benannt: Spitzen, Trapeze, Pyramiden. Ende der unteren Kreidezeit verwandelte sich die Nordküste des Pamir in eine niedrige, schwach wellige Landfläche. Hier sind die Kreideablagerungen am mächtigsten.

Kontinentale lockere rotfarbene Bildungen und marine Lagunensedimente - Gipse, Scherben, Sandsteine und Kalksteine.

In der neogenen Ära hebt sich der Pamir und wird abgetragen. Es bilden sich riesige Felsgrate mit steilen Hängen und tief eingeschnittenen Schluchten. Im Neogen wurde die Bildung der alpidischen Faltung, der fächerförmigen Faltenstruktur des Westpamir-Antiklinoriums, abgeschlossen.

Klima

Das Klima des Pik Lenina ist durch scharfe Kontraste gekennzeichnet. Im unteren Teil ist es gemäßigt, im Hochgebirge - polar. Der Sommer ist kurz und kalt und dauert von Juni bis August. Der wärmste Monat ist der August. Es gibt erhebliche Temperaturschwankungen. So beträgt die Temperatur im heißesten Zeitpunkt des Jahres tagsüber +5 °C und nachts -30 °C.

Die Winde kommen hauptsächlich aus westlicher und nordwestlicher Richtung, die Geschwindigkeit beträgt 6–8 m/s. Oberhalb von 6200–6500 m treten häufig Orkanwinde auf.

Die Schneegrenze:

• Am Nordhang des Gebirges - 4500 m
• Am Südhang - 5000 m

Die Luftfeuchtigkeit beträgt im Sommer 30–40 %, manchmal sinkt sie auf 15 %. Der durchschnittliche monatliche Niederschlag beträgt 2 bis 38 mm.

Niederschlag in Form von:

• Regen und Schnee
• Nebel
• Gewittern
• Hagel

Eine negative Temperatur ist für den Sommer 1970 charakteristisch.

Vergletscherung

Die Vergletscherung ist sehr bedeutend - sie nimmt den dritten Platz nach dem Fedtschenko-Gletscher (Pamir) und dem Inyltschek (Tian Shan) ein.

Der Pik Lenina ist das Zentrum, von dem aus die mächtigen Gletscher ausgehen, die zu einem mächtigen Vergletscherungsknoten verbunden sind, dessen Fläche 418,68 km² erreicht.

Die bekanntesten Gletscher sind:

• Lenina
• Oktjabrski
• Kaman
• Kordschenewskogo
• Bolschoi und Maly Sauk-Dara
• Dserschinskogo und Wali.

Flüsse

Die größten Flüsse sind Kyzyl-Su - der Ursprung des Amudarja, der in den Oberläufen des Alaitals entspringt. Der Kyzyl-Su-Ost fließt nach Kaschgarien. Der Fluss Yuk-Su mündet in den Fluss Kyzyl-Su an der westlichen Ecke des Gebirges und bildet den Fluss Surkh-Ob, der in seinem Unterlauf den Namen Wachsch erhält. Der Wachsch mündet in den Pjandsch und bildet den Amudarja.

Vegetation

Die Vegetation der Hochgebirgs-Halbwüste besteht aus:

• Schaf-Schwingel
• Federgras

An den Schotterterrassen - Wermut.

Das Alaital ist ein riesiges Weideland, auf dem bis zu einer Million Rinder aus drei Republiken weiden, weshalb das Tal auch »Tal der Freundschaft« genannt wird.

Alpinistische Charakteristik

Neben den bereits erwähnten Erstbesteigungen des Pik Lenina (1928 und 1934) erreichten noch mehrere Gruppen den Gipfel:

• 1937 - erreichten 8 Alpinisten den Gipfel, darunter nach erfolglosen Versuchen in den Jahren 1929 und 1934 - A. Polyakow und S. Ganetski.
• 1950 - Expedition des TurkVO - dies war der erste Massenaufstieg auf den Pik Lenina, der den Beginn des Höhenalpinismus in unserem Land markierte.

Seit 1871 wurden über 1000 Personenaufstiege auf den Pik Lenina verzeichnet.

Auf den Pik Lenina wurden Routen erschlossen:

• über den Südgrat vom Pass Krylenko,
• über den Ostgrat durch den Felsen Lipkina,
• von Norden in den »Sichel«,
• von Norden über den Gipfel Razdelnaya,
• vom Sauk-Dara-Gletscher über den Südgrat.

Durch den Pik Lenina führen die Wege vieler Traversen, sowohl vom Pik Dserschinski, Pik Oktjabrski als auch vom Pik 6852 m. Die Traversen wurden in verschiedenen Varianten durchgeführt, aber alle - durch den Pik Lenina.

Eine der logischsten unerforschten Varianten ist die Traverse der westlichen Teile des Gebirges, d.h. der Gipfel Tsurupy–Krasina–Dserschinski und Lenina; diese Traverse mit dem Aufstieg auf den Pik Tsurupy über den Ostgrat ist von gewissem sportlichen Interesse als Stufe der Vorbereitung auf komplexere Höhen-Traversen.

Anfahrt zum Pik Lenina

Alle Expeditionen beginnen in der Regel ihre Reise von der Stadt Osch in der Kirgisischen SSR aus. Von Osch aus führt der Weg über die Pamir-Straße durch die Pässe: Tschigiritschik (2406 m) - Taldyk (3650 m) - »40 Jahre Kirgisien« (3513 m), durch das Zentrum des Alaitals Sarry-Tasch, weiter - p. Saryk-Dogol und bei der Siedlung Kara-Kawak über eine Brücke über den Fluss Kyzyl-Su. Von der Brücke aus führt eine ausreichend gut ausgebaute Straße entlang des linken Ufers des Flusses Achik-Tasch bis zum Alpinlager »Vysotnik«.

III. Vorbereitung auf den Aufstieg

Alle Teammitglieder absolvierten eine ganzjährige technische und körperliche Vorbereitung. Die Trainings wurden viermal pro Woche durchgeführt: dienstags und donnerstags auf dem Stadion und in der Sporthalle. Die Trainings beinhalteten folgende Arten von Belastungen:

• Crossläufe von 3 bis 52 km (dienstags 3 km);
• Sportspiele;
• Gymnastik.

Der Crosstag war ein Lauf über unebenes Gelände oder ein Lauf mit Beschleunigungen. Bis Mai erreichte die Länge der Läufe an solchen Tagen 12 km. Vor dem Lauf fand eine leichte Erwärmung statt, danach Gymnastik zur Koordinations- und Krafttraining mit Gewichten.

Samstag und Sonntag - spezielle Trainings:

• Gehen und Laufen auf Schneehängen,
• Laufen auf grasbewachsenen Hängen (R1–R5, 5 Stunden),
• Training der Felsentechnik unter Winterbedingungen (zweimal pro Woche im Winter - zeitlich, im Frühjahr - häufiger zeitlich und in Seilschaften).

Im Winter fanden touristische Wanderungen und Trainingsaufstiege auf Ak-Tasch und Tschimgan von 1B bis 3A Kat. sl. statt.

Der Hauptort für die speziellen Trainings des Teams war die Schlucht Ak-Tasch (unter Ausnutzung des leerstehenden Pionierlagers im Winter), in der es Hänge und Felsen verschiedener Konfiguration und Reliefs gab. Etwas seltener, aufgrund von Transportschwierigkeiten, fuhr das Team nach:

• Tschimgan
• Pirlassu

Mitgliedern des Teams, die in anderen Städten der Republik lebten, wurde ein detaillierter Trainingsplan zugesandt.

Vor dem Höhenlager absolvierten alle Teilnehmer mehrere sportliche Aufstiege in den Fanskije Bergen der 4. bis 5. Kat. sl., darunter die schwierige Route über die S-SW-Wand des Pik Mariya der 5B Kat. sl. Alle Kandidaten für das Team waren im ärztlich-sportlichen Kabinett des Stadions »Spartak« registriert. Zudem gehörte dem Team die Ärztin L. Timoschenko an, die den Gesundheitszustand der Alpinisten während der Trainings und Aufstiege in den Fanskije Bergen überwachte. Unmittelbar vor der Route begann das Team im Jahr 1968 mit der Vorbereitung. Nach dem Aufstieg mehrerer Teammitglieder auf den Pik Lenina bestand die nächste Aufgabe darin, die Traverse der Gipfel des westlichen Teils des Transalaikebirges durchzuführen. Im Jahr 1968 unternahmen die Trainer des Teams, Schabanow A. und W. Winitschenko, einen Überflug des betreffenden Gebiets per Hubschrauber. Schon 1966 war das Ziel des Teams des TurkVO unter der Leitung von Schabanow A. der Aufstieg auf den Pik Dserschinski über die Gipfel Tsurupy und Krasina. Der Gruppe gelang es jedoch nur, eine Warenablage auf 5300 m am Nordgrat des Pik Tsurupy durchzuführen. Nach zehn Tagen schlechten Wetters gab die Gruppe den Versuch auf, die Route zu begehen.

Anreise und Organisation des Basislagers

Am 25. Juli flog das Team von Taschkent ab und befand sich nach einer Stunde in der Stadt Osch. Das Team nahm nur die notwendigste spezielle Ausrüstung mit:

• Kochgeräte,
• leichtere Benzinkanister,
• Schraubhaken aus Eis und Titan-Keilhaken,
• zwei Nylon-Seile à 45 m,
• hochkalorische Lebensmittel (leider konnten sie sehr wenige beschaffen).

Die restlichen Lebensmittel und die Ausrüstung sollte die Gruppe laut Putjowka im Alpinlager »Vysotnik« erhalten.

Auf die Beschaffung der Ausrüstung und Lebensmittel (der Lebensmittelvorrat war für Höhenaufstiege zu begrenzt) und das Warten auf das Auto vergingen zwei Tage.

Am 28. Juli kam das Team mit dem Auto im Basislager »Vysotnik« an. Sie richteten Zelte für die Lebensmittel und die Ausrüstung sowie für die Unterbringung ein. Für die Küche und das Speisezimmer wurden im Lager spezielle Zeltdächer aufgestellt.

Orografie des Aufstiegsobjekts

Westlich des Pik Lenina verläuft ein Grat zum Pik Dserschinski, der als Wasserscheide des Transalaikebirges dient.

Der Grat ist nicht sehr steil, hat aber drei große Stufen. Im zentralen Teil des Grats befindet sich ein 140 m hohes Hochplateau - der Gipfel Razdelnaya (6148 m). Westlich davon befindet sich ein steiler Eissturz (200 m) und weiter der Pik Dserschinski.

Westlich des Pik Lenina verläuft ein steiler, zerbrochener Felsgrat bis zur Schwelle (einem Hochplateau) zwischen dem Pik Krasina. Der Pik Krasina wird von der Schwelle durch einen sanften, 1 km langen Grat getrennt.

Westlich des Pik Krasina befindet sich ein steiler Absturz zwischen ihm und dem Pik Tsurupy.

Vom Pik Dserschinski geht ein steiles Schnee-Eis-Rippe zum Kaman-Gletscher ab (1970 war es lawinengefährdet).

Auf den Pik Krasina führen vom Kaman-Gletscher zwei sehr schwierige Schnee-Eis-Rippen. Der Aufstieg auf den Gipfel ist am besten über die linke Rippe möglich, da hier die Gefahr von Eisfällen am geringsten ist.

Der Pik Tsurupy hat auch zwei Grate:

• Weniger steil als der Pik Krasina
• Sicherer

Der Nordgrat:

• Lang
• Hat Höhenunterschiede

Der Ostgrat:

• Kürzer
• Beginnt höher am Kaman-Gletscher
• Führt direkt zum Gipfel
• Überwiegend Felsroute
• Ungefähr 4B Kat. sl.

Östlich des Kaman-Gletschers befindet sich ein Ausläufer, der vom Gipfel Razdelnaya nach Norden verläuft. Dies ist ein scharfer Grat mit steilen Abstürzen und Erhebungen - selbstständigen Gipfeln: 5900 m, 5689 m, 5340 m, 5200 m. Der größte Teil des Grats ist mit Karniesen versehen, die nach Osten zum Lenin-Gletscher zeigen. Der bedeutendste davon ist der 12 m lange Überhang am Gipfel 5589 m.

Die Grate, die von den Gipfeln 5990 m und 5689 m nach Norden verlaufen, sind steil mit großen Felsvorsprüngen aus dem Eis. Der schwierigsten zu überwindende Grat ist der des Gipfels 5990 m (und der längere - 7 Felsaufstiege) und der Grat zum Gipfel 5689 m.

Die Schwierigkeit bei der Überwindung der Gipfel 5340 und 5200 m besteht in der Überwindung der Karniesen und der Eisanstiege.

Auf 5100 m gabelt sich der Grat: Nach Nordwesten verläuft ein steiler Absturz (800 m). Der Grat ist stufenförmig; auf einer Höhe von 4900–5000 m befindet sich die steilste Fels-Eis-Stufe.

Auf einer Höhe von 4300 m nimmt der Grat einen fast horizontalen Charakter an, mit zahlreichen Fels-Jandarmen, und verläuft in nördlicher Richtung als Wasserscheide zwischen den Gletschern Kaman und Taschkungeja.

Der östliche Grat von der Höhe 5100 m bricht mit einem kleinen Eissturz ab und verläuft mit geringem Gefälle weiter. Nach 400–500 m steigt er auf eine Höhe von 5120 m an. Der Grat, der zu diesem Gipfel führt, bricht nach Norden mit einem steilen Eissturz mit Felsvorsprüngen ab. Am Hang befinden sich Schneefelder mit Firnbedeckung am Gipfel.

Vom Gipfel Razdelnaya aus verlaufen mehrere Geröllhalden mit Felsvorsprüngen nach Südosten.

In den Jahren 1934 bis 1964 fanden mehrere Aufstiege auf die Gipfel des nördlichen Ausläufers statt. Das Team des Usbekischen Rats der Sportgesellschaft »Spartak« bestieg die Gipfel erstmals und eröffnete damit eine neue Variante des Aufstiegs auf den Pik Lenina.

ORGANISATION UND TAKTISCHER PLAN FÜR DIE BEGEHUNG DER ROUTE

Für die Organisation und Begehung der Traverse »Tsurupy–Krasina–Dserschinski–Razdelnaya–Lenina« wurde folgender Plan entwickelt:

1. Im ersten Akklimatisations- und Training-Ausgang Organisation einer Warenablage auf dem Gipfel Razdelnaya vom Lenin-Gletscher aus (Akklimatisation bis 5000 m war bei allen Teammitgliedern bereits vorhanden).
2. Organisation eines Basislagers am Kaman-Gletscher.
3. Erkundung des Weges und Warenablage auf dem Gipfel Tsurupy über den Ostgrat.
4. Ausführen der Hauptaufgabe durch zwei interagierende Gruppen.

Die erste Gruppe führt die Hauptaufgabe aus, die zweite Gruppe:

• steigt über den Nordostgrat auf den Pik Dserschinski,
• steigt über den Gipfel Razdelnaya zum Lenin-Gletscher ab,
• organisiert die Beobachtung der ersten Gruppe.

Unmittelbar nach der Ankunft im Alpinlager »Vysotnik« erwartete das Team das erste unvorhergesehene Hindernis: Die Routen auf den Gipfel Razdelnaya vom Lenin-Gletscher aus waren aufgrund von Lawinengefahr gesperrt.

Am 29. Juli fuhr der leitende Trainer des Teams, A.W. Schabanow, gemeinsam mit dem Ehrmeister des Sports, W.I. Ratschen, dem leitenden Trainer des Zentralen Sportklubs der Armee, A.W. Bitny, dem Leiter einer Gruppe polnischer Alpinisten, Piotr Mlotekim, dem leitenden Instrukteur des Alpinlagers »Vysotnik«, N. Djakanow, und dem Trainer des Zentralen Sportklubs der Armee, W.I. Logwin, zu einer Erkundung des Gebiets des Kaman-Gletschers. Die Zufahrten zur Schlucht und die Wege zum Kaman-Gletscher waren seit 1966 bekannt.

W.I. Ratschen schlug vor, die benachbarte Schlucht Tasch-Kunгей zu erkunden. Nachdem sie die Schlucht Atschik-Tasch in das Alaital verlassen hatten, bog der Wagen nach Westen ab und fuhr entlang der hügeligen Kante des Transalaikebirges. Nachdem sie den Fluss Tasch-Kunгей überquert hatten, begann der Wagen, in die Schlucht hinaufzufahren. Der Eingang zur Schlucht ist eng, aber weiter öffnet sie sich und bildet einen grünen Teppich unter den Rädern.

Nach 1,5 Stunden brachte der agile GAZ-69 das Team in die zentrale Partie der malerischen Schlucht, die in eine Eiswand mündet. Nach etwa zwei Stunden Fußweg - und sie befinden sich auf der Wasserscheide. Im Osten, am gegenüberliegenden Ufer des Gletschers, befindet sich der Pik Tsurupy. Die Oberläufe des Kaman-Gletschers sind von hier aus nicht sichtbar. Sie steigen auf den Grat und sehen nach einer Stunde den oberen Eisfall des Kaman-Gletschers. Der bequemste Weg zum Gletscher führt über eine Schwelle im Grat südlich des Triangulationspunkts, gegenüber dem Ostgrat des Pik Tsurupy. Der Gletscher ist an dieser Stelle vergleichsweise ruhig.

Die Variante der geplanten Traverse interessierte alle, die an der Erkundung teilnahmen. Die Armeeangehörigen, Autoren mehrerer Höhen-Traversen, bedauerten, dass sie zu wenig Zeit hatten. Sie äußerten eine Reihe wertvoller Vorschläge und Ratschläge für unser Team.

Der Aufstieg über den Nordostgrat auf den Pik Dserschinski wurde als lawinengefährdet eingestuft. Hier wurde jedoch eine Variante für den Aufstieg auf den Pik Dserschinski und den Pik Lenina über den Grat mit einer Reihe namenloser Gipfel, der zum Gipfel Razdelnaya führt, gebilligt. Der Wasserscheidengrat, auf dem sie standen, ragte auf einer Höhe von 4300 m steil auf und erreichte über 5000 m.

Die Sicherheit und Schönheit des Grats und seiner Gipfel führten zu der Idee, die Warenablage auf dem Gipfel Razdelnaya auf diesem Weg zu organisieren. Am Ort wurden einige Details zur Begehung dieses Grats besprochen. Den Teilnehmern dieses Treffens schien der Grat irrtümlich kurz zu sein, da für den Gipfel Razdelnaya der Pik 5689 m gehalten wurde.

Vom 31. Juli bis 4. August führte das Team einen Trainings- und Akklimatisationsausgang bis auf eine Höhe von 5800 m durch. Bei der Warenablage wurden zurückgelassen:

• mehr als 40 kg Lebensmittel
• 8 Liter Benzin

Der Grat erwies sich als technisch schwierig, aber praktisch sicher.

Und wieder erwartete das Team im Lager ein zweites Problem: Die Leitung des Lagers und des KSP der Usbekischen SSR beschlossen aufgrund des instabilen Wetters und der »Entferntheit« des Gebiets - des Aufstiegsobjekts -, den Aufstieg auf die Traverse Tsurupy–Lenina nicht zu gestatten. Und nur die Anwesenheit einer Warenablage auf dem Grat des nördlichen Ausläufers des Gipfels Razdelnaya ermöglichte es uns, die Leitung des KSP zu überzeugen, auf den Pik Lenina auf einem neuen Weg, d.h. aus Taschkungeja, aufzusteigen.

Der Trainigsrat beschloss: Die erste Gruppe unter der Leitung von Schabanowa (Gruppenleiter), den Kandidaten für den Meistergrad P. G. Prokazow und T. M. Mumdschi, den Erstklasssportlern W. T. Kornilow und W. S. Nespowitny, soll auf die Route R5200–R5340–R5689–R5900–Razdelnaya–Pik Lenina mit Abstieg über den Felsen Lipkina aufsteigen.

Die zweite Gruppe unter der Leitung von A.W. Schabanow (Gruppenleiter), W.A. Winitschenko, W.A. Timoschenko, O.G. Kostikow und L.A. Anissimowa steigt auf R5200–Gipfel Razdelnaya (bei gutem Wetter - Aufstieg auf den Pik Dserschinski).

Die Auswahl der ersten Gruppe erfolgte hauptsächlich aufgrund der Ergebnisse des Akklimatisationsausgangs, der Erfahrung der Alpinisten und ihrer Praxis bei Aufstiegen auf Höhen über 6000 m.

In die zweite Gruppe wurden hauptsächlich junge Alpinisten aufgenommen. Die Gruppen wurden hauptsächlich aufgrund der Bequemlichkeit der Unterbringung in den Höhenzelten aufgeteilt.

Die Erfahrung des Akklimatisationsausgangs zeigte, dass auf der Route erforderlich sein würden:

• Lawinenschaufel,
• Sägen (Duraluminium),
• 6 Eis- und 5 Fels-Haken.

Bei der Aufstellung des Aufstiegsplans wurde auf die Tage mit minimaler Belastung geachtet (in normalen Tagen arbeitet das Team auf der Route 8–10 Stunden, alle zwei oder drei Tage - ein Tag mit verringerter Belastung: 5–6 Stunden). Die Begehung der Route war in 11–12 Tagen geplant.

Die Verbindung der Gruppe mit dem Lager wurde aufrechterhalten durch:

• die zweite Gruppe,
• die Beobachtungsgruppe,
• die Gruppen des Alpinlagers »Vysotnik«, die auf den Pik Lenina über den Felsen Lipkina aufstiegen.

Mit Raketen um 21:00 Uhr, Notverbindung war für 12:00 Uhr angesetzt.

Die Beobachtungsgruppe bezog Stellung in der Schlucht Kaman, von wo aus der gesamte Weg bis zum Gipfel 5689 m einsehbar war. Nach dem Aufstieg der Gruppe auf diesen Gipfel kehrten die Beobachter über vier einfache Pässe (bis 4000 m) ins Alpinlager »Vysotnik« zurück - 5 Stunden und 30 Minuten Fußweg.

BESCHREIBUNG DER ROUTE

Am 6. August um 7:00 Uhr fahren wir aus dem Lager »Vysotnik« ab. Der leistungsstarke Geländewagen GAZ-66 brachte uns bis zur Moräne des Taschkungeja-Gletschers. Hier, neben der oberen Jurte, lassen wir die Beobachter zurück und steigen um 10:00 Uhr auf. Wir steigen zunächst auf einem grasbewachsenen, steilen Konterfort auf. Nach einer Stunde Fußweg wird der Konterfort etwas flacher, das Gras verschwindet. Wir traversieren über eine Geröllmulde nach rechts. Immer häufiger treten Schneeverwehungen auf, der Hang wird steiler.

Wir erreichen den Grat 200 m südlich des Triangulationspunkts (4175 m). Der Grat ist sehr lang, fast horizontal, aber stark zerschnitten. Nach Osten gehen Schnee-Geröll-Zirka mit Fels-Konterforts ab, nach Norden - sanfte Geröll-Zirka mit Schluchten, die mit Schnee gefüllt sind.

Wir bewegen uns entlang des Grats und halten uns auf der rechten Seite, da nach einer Stunde Fußweg der Grat auf fast seiner gesamten Länge nach links mit Schneeverwehungen abbricht. Nach weiteren 30 Minuten wird der Grat zu einer Fels-Säge mit zahlreichen Jandarmen und nimmt eine südöstliche Richtung an. Die Jandarme sind nicht sehr schwierig, fast alle können man am besten frontal mit Versicherung an Vorsprüngen überwinden. Steiler Abstieg (7 m) über zerbrochene Felsen (bis 70°) und 80 m über Geröll. Der nächste Geröll-Jandarm mit weißer Farbe wird rechts umgangen und wir erreichen eine breite Sattel.

Von der Schwelle aus steigen wir über einen Geröllgrat (20 m) auf und erreichen zerbrochene Felsen - diese werden gleichzeitig passiert. Der Grat wird bis auf 25–30° flacher, dann folgt wieder ein steiler Aufstieg. Man muss vorsichtig vorgehen, da die Felsen stark zerbrochen sind. Der Grat führt auf ein kleines Plateau. Es ist sehr scharf und für eine Übernachtung nicht geeignet. Wir überwinden einen weiteren Aufstieg und halten auf einer ausgedehnten Fläche für die Übernachtung an und bauen eine ausgedehnte Plattform.

Der Weg vom Lager bis zur Übernachtung dauerte 7 Stunden. Der Höhengewinn vom Beginn des Aufstiegs bis zur Übernachtung (4600 m) betrug 800 m. Es wurden insgesamt 2 Fels-Haken eingeschlagen. Der Abschnitt ist einfach, lediglich die Fels-Säge bereitet einige Schwierigkeiten. Beim ersten Durchgang ist der Felsaufstieg gefährlich.

Nachts kam Wind auf, die Schneemasse auf unserer Höhe begann zu knarren, und wir mussten das Zelt umstellen.

7. August. Hohe Bewölkung, ovaler, kalter Wind. Wir beschlossen, den weiteren Weg in Seilschaften zurückzulegen.

Der Abschnitt R1–R2 - der Grat mit Fels- und Schneestufen (3 und 5 Stufen - Eis, aber isoliert) führt unter einen steilen (55–60°) Eisaufstieg mit Felsvorsprüngen. Der Aufstieg wird mit abwechselnder Versicherung über Eis-Haken (6 Eis-Haken) durchgeführt. Es gibt die Möglichkeit, dass der Schnee auf dem Eis liegt. Wir steigen wieder auf der Route auf und hauen Stufen in das Eis (2,5 m).

Der Grat wird allmählich flacher. Wieder treten zahlreiche Schneefelder und Abstürze auf. Wir halten uns rechts und steigen auf R5100 auf. Von R5100 aus nimmt der Grat eine südliche Richtung zum Gipfel Razdelnaya. Östlich von R5100 geht ein Grat zum Pik I.W. Juchina ab.

Wir steigen über den scharfen Grat mit Karniesen in Richtung Lenin-Gletscher in einen Absturz von 120–150 m ab. Wir überwinden zwei Eissprünge mit abwechselnder Versicherung. Aus dem Absturz ist zunächst ein nicht sehr steiler Grat (25–30°) sichtbar, der in seinem oberen Teil bis zu 50° steil wird und auf R5200 führt.

Der Abstieg von R5200 erfolgt über einen steilen Eisgrat mit zwei kleinen Eisabbrüchen im unteren Teil. Wir steigen sportlich (70 m, mehr als 45°) ab. Dann folgt ein kleiner kuppelförmiger Aufstieg, den wir rechts traversieren. Wieder folgt ein steiler Abstieg von etwa 100 m zu einem Sattel, von dem aus ein scharfer Grat (35–40°, oben etwas steiler) zum Gipfel 5340 m führt. Mit abwechselnder Versicherung steigen wir auf der rechten Seite des Hangs auf (links - Karniesen), oberhalb der Eisabbrüche. Die Steilheit der Hänge erreicht 50°. Die Bewegung wird durch die frischen Schneeverwehungen auf dem Eis erschwert. Nachdem wir eineinhalb bis zwei Meter hohen Schneeüberhang mit einem Absturz überwunden haben, erreichen wir einen sanften Vorgipfelgrat, auf dem wir auf den kuppelförmigen Gipfel 5340 m aufsteigen. Nach unten verläuft ein langer (400–500 m) sanfter Abstieg.

Nachdem wir etwa hundert Meter gegangen sind, halten wir in einer kleinen Mulde für die Übernachtung an. Der Tag dauerte 11 Stunden. Der Höhengewinn vom Beginn des Aufstiegs bis zur Übernachtung (4600 m) betrug 800 m. Der gesamte Höhenunterschied am Tag betrug bis zu 1300 m. Wir legten 2500–3000 m Weg zurück, davon etwa 8 Doppelseillängen. Es wurden 11 Eis- und 2 Fels-Haken eingeschlagen. Der Wind ließ etwas nach, aber der Nebel wechselte mit Schneefall.

Nachts frischt der Wind auf, aber seine Böen werden durch eine aus Schnee gebaute Wand etwas gedämpft.

8. August. Es ist sehr kalt, wir brechen um 9:00 Uhr auf. Wir steigen auf der rechten Seite des Hangs ab und erreichen einen Sattel (5050 m laut unserem Höhenmesser Nr. 2). Der weitere Weg zum Gipfel 5689 m führt über eine Reihe steiler stufenförmiger Aufstiege, von denen sechs besonders große hervorzuheben sind. Es gibt zwei Schnee-Eis-Karniesen entlang der Gratkante mit Felsinseln.

Die ersten vier Aufstiege mit einer Steilheit von 35–40° überwinden wir teilweise mit abwechselnder Versicherung (6 Eis-Haken), da das Eis fast vollständig mit frischem Schnee bedeckt ist und die Gefahr eines Absturzes groß ist.

Dann erreichen wir direkt den Grat und steigen auf die folgenden beiden Aufstiege (50–55°) auf, wobei wir Felsinseln zur Versicherung nutzen (6 Fels- und 4 Eis-Haken). Wir erreichen den Vorgipfelgrat, wo wir eine Plattform einrichten, da die Sicht gleich null ist und nur noch drei Stunden Tageslicht bleiben, während geeignete Übernachtungsplätze erst nach dem Abstieg vom Gipfel zu finden sind (die Übernachtungsplätze wurden während der Warenablage ausgewählt).

In 8 Gehstunden stieg die Gruppe etwa 600 m auf und legte 1400 m zurück (unter Berücksichtigung des Abstiegs vom Gipfel 5340 m). Die Steilheit des Grats betrug im Durchschnitt 40°. Eine Wand wurde errichtet, die Nacht verlief ruhig.

9. August. Am Morgen scheint die Sonne durch die Wolkenrissen. Wir brechen um 8:00 Uhr auf.

Über einen steilen Eisdom (bis 50°) mit einzelnen Firnflächen und mehreren tiefen, fast senkrechten Schneeverwehungen steigen wir mit Versicherung über Eis-Schlaufen (4 Haken) auf den Gipfel 5689 m auf. Der Höhenmesser zeigte 5750 m an, ohne Korrektur für das Wetter. Die Länge des Abschnitts betrug 2 Seillängen.

Es ist nicht ganz richtig zu sagen, dass wir den Gipfel erreichten, da der Gipfel selbst einen riesigen Karnies darstellt. Den Turm mussten wir etwas unterhalb (etwa eine Seillänge) auf einem Felsvorsprung errichten.

Aufgrund des Rechts der Erstbesteiger wurde während der Warenablage einstimmig beschlossen, diesen Gipfel nach dem Ehrenmeister des Sports der UdSSR, W.P. Jegorow, zu benennen - einem Alpinisten, der die sportliche Entwicklung praktisch aller Gruppenmitglieder beeinflusst hat und uns mit seiner bis zum Fanatismus und Opferbereitschaft reichenden Liebe zu den Bergen begeisterte und der nach Neuem strebte und dies auch anderen vermittelte.

Der Abstieg vom Gipfel erfolgt über einen geraden Eisgrat (eine Seillänge), ein kurzes Abflachen und einen Schnee-Eis-Aufstieg (30 m, bis 60°), der über die Seile mit Zwischenversicherung passiert wird: 4 Fels-Haken und 1 Eis-Schraubhaken. Dies ist der zweite Gipfelpunkt, etwas unterhalb des ersten. Der Abstieg von hier aus stellt eine Reihe steiler (bis 45°) Abstiege dar, die von kleinen Aufstiegen unterbrochen werden. Der zweite und dritte Abstieg enden in Eisabbrüchen (4 m und 7 m) - Abstieg sportlich mit Verwehung der Seile.

Auf diesem Abschnitt überwinden wir mehrere Quereissprünge (links am gesamten Grat - bedeutende Karniesen).

Der Sattel ist groß und flach, geeignet für eine Rast, aber der starke Wind mit stechendem Schnee erlaubt es nicht, lange zu rasten. Dann folgt der Aufstieg auf den namenlosen Gipfel 5900 m. Er besteht aus vier steilen Aufstiegen. Der erste - mit tiefem Schnee, und nur auf dem Übergang - harter Firn - wird mit Versicherung über den Eispickel passiert. Der zweite Aufstieg (80 m) - steiler als 45°, firnbedeckt, mit Eisflächen, wird mit abwechselnder Versicherung (2 Eis-Schlaufen) passiert. Dann folgt ein sanfter Grat zum nächsten Felsaufstieg. Unter den Felsen befindet sich unsere Warenablage, die aus irgendeinem Grund aus dem Schnee ausgegraben wurde. Der Zellophanbeutel wurde an mehreren Stellen von Vögeln zerrissen. Es stellte sich heraus, dass Krähen hier gehaust hatten, aber der Schaden war gering