Aufstiegsdokumentation

1. Aufstiegsklasse - Fels.
2. Aufstiegsgebiet - Hauptkamm des Kaukasus vom Chiperazaupass bis zum Kitlodpass.
3. Gipfel - Ulu-Tau Ost (4058 m) über die rechte Kante der Nordwand des Ostschulter.
4. Vorgeschlagene Schwierigkeitskategorie - 5B.
5. Charakteristik der Route: Höhenunterschied - 950 m, durchschnittliche Steilheit - 55°, Länge der Abschnitte: I. Kat. Schl. - 0 m, II. Kat. Schl. - 0 m, III. Kat. Schl. - 640 m, IV. Kat. Schl. - 80 m, V. Kat. Schl. - 1290 m, VI. Kat. Schl. - 0 m.
6. Eingeschlagene Haken für die Sicherung: Fels 39, Eis 67, Bohrhaken -; für die Schaffung von ITO: Fels -, Eis -, Bohrhaken -.
7. Anzahl der Gehstunden - 19 Std.
8. Anzahl der Übernachtungen - eine in einem Zelt auf dem Vorgipfelgrat.
9. Teamzusammensetzung:
   1. Artamonow, Alexei Wladimirowitsch - KMS - Leiter,
   2. Ljachow, Sergei Borissowitsch - 1. Sp. Rang,
   3. Owtschinnikow, Michail Fjodorowitsch - MS,
   4. Poljakow, Gennadi Fjodorowitsch - MS.
10. Trainer des Teams - Meister des Sports Popow, Wiktor Pawlowitsch.
11. Datum des Aufbruchs zur Route und der Rückkehr - 5.-8. August 1979.

FOTO 1. GESAMTANSICHT DES GIPFELS ULU-TAU AUS DEM TALSCHLÜSSEL ADYRSU. FOTO 2. HALBPROFIL DER ROUTE. ANSICHT VOM MORÄNENSEE DES GRANOWSKI-GLETSCHERS (rot bezeichnet die Route der Erstbegehung, schwarz - zuvor begangene Routen).

Kurze geografische und alpinistische Übersicht

Der Gipfel Ulu-Tau (übersetzt aus dem Balkarischen "großer Berg") liegt im Hauptkamm des Kaukasus. Sein Massiv, das einen scharfen, zerrissenen Grat mit einer Länge von ~ 2,5 km darstellt, ist in west-östlicher Richtung ausgerichtet und wird von den Pässen Garwasch und Mestija begrenzt. Die Nordhänge des Massivs, die das Tal des Flusses Adyrsu abschließen, fallen mit steilen, vereisten Wänden ab, die einen Höhenunterschied von bis zu 1000 m zum gleichnamigen Gletscher aufweisen. Die Südhänge des Gipfels sind stark zerstört und bieten kein alpinistisches Interesse. Im zerrissenen Grat des Massivs unterscheidet man den Westgipfel (4203 m), den Zentralgipfel (4207 m) und den Ostgipfel (4058 m), die nahezu gleiche Höhen aufweisen (nach unserer Einschätzung ist die in der Klassifikationstabelle angegebene Höhe des Ostgipfels von 4058 m nicht korrekt und sollte wahrscheinlich dem östlichen Vorgipfel, der sogenannten "Schaufel", zugeordnet werden). Die geringe Entfernung des Massivs von den Lagern "Ulu-Tau" und "Dschailik", von denen aus der Gipfel und die Aufstiegsrouten gut einsehbar sind, die Komplexität und Schönheit seiner Fels- und Eiswände trugen zu einer intensiven Erschließung komplexer Routen auf den Gipfel bei. Praktisch alle Routen auf den Gipfel, die an der Wand verlaufen, sind mit der Schwierigkeitskategorie 5B klassifiziert, lediglich der Aufstieg über die relativ sanfte Eis-Schnee-"Platte" wurde mit 5A bewertet. Derzeit sind folgende Wandrouten auf die Gipfel des Massivs klassifiziert:

1. Ulu-Tau (Hauptgipfel) über die N-Wand - 5B kombiniert.
2. Ulu-Tau (Hauptgipfel) über die Felsinseln der N-Wand - 5B kombiniert.
3. Ulu-Tau (O-Gipfel) über den Konterfors der N-Wand - 5B kombiniert.
4. Ulu-Tau (O-Gipfel) über die NO-Wand durch den Schulter - 5B kombiniert.
5. Ulu-Tau (O-Gipfel) über die N-Bastionen des Schulters - 5B kombiniert.
6. Ulu-Tau (O-Gipfel) über die N-Wand, links des Konterfors des Hauptgipfels - 5B kombiniert.
7. Ulu-Tau-Travers mit Aufstieg über die NW-"Platte" auf den W-Gipfel - 5A kombiniert.
8. Ulu-Tau (W-Gipfel) über die N-Wand (über die "Krebsschere") - 5B kombiniert.

Nicht selten wurden die Wände von Ulu-Tau zu Prämien bei Landesmeisterschaften im Alpinismus. So erhielt 1951 die Mannschaft von W. Abalakow für die Ersteigung des Zentralgipfels über die nordwestliche Wand goldene Medaillen in der Klasse der technischen Aufstiege. Diese gleiche Route brachte im folgenden Jahr der Mannschaft "Chemiker" unter der Leitung von E. Manutschcharow den dritten Platz. 1954 erhielt die Mannschaft "Chemiker" unter der Leitung desselben E. Manutschcharow nunmehr silberne Medaillen für die Begehung der Route auf den Ostgipfel über die Nordwand. Die Routen auf Ulu-Tau gehörten bis vor kurzem zu denjenigen, die in Zweiergruppen begangen werden mussten. Trotzdem boten die große Ausdehnung des Massivs und die Vielzahl komplexer Routen auf den Gipfel Möglichkeiten für weitere kreative Suche und Lösung auftretender Probleme. Darüber in den folgenden Punkten.

Vorbereitung des Aufstiegs

Bei der Auswahl des Aufstiegsobjekts für die Teilnahme an der Meisterschaft von Moskau im Alpinismus richteten die Mannschaftsmitglieder auf Anraten ihres Trainers W. P. Popow ihr Augenmerk auf den rechten Teil der Nordwand des Ostschulters des Gipfels Ulu-Tau. Im unteren Drittel stellt der rechte Teil der Wand einen nicht deutlich ausgeprägten Felsgrat dar, der in einen steilen Eisdolch übergeht, der in die steilen wieder in steile, vereiste Felsmauern eintaucht. Rechts - ein Graben, in dem von Zeit zu Zeit Eislawinen vom Zungenende des hängenden Gletschers donnern, der vom Kamm zwischen dem Ostschulter und dem Ostgipfel herabfällt. Links - eine steile Eisplatte, die von Gräben der Lawinen aus der oberen Wandpartie durchfurcht ist und Spuren von Steinschlag aufweist. Die Aktivität der Wand hinsichtlich Lawinen und Steinschlag sowie die häufigen Eisabbrüche, die wir während des vorherigen Aufstiegs auf den O-Gipfel über den linken Teil der Wand (über die Bastionen des Ostschulters) im Sommer 1976 beobachteten, erforderten eine sorgfältige Untersuchung der vorgesehenen Route und eine gründliche Vorbereitung des taktischen Plans für den Aufstieg. Die Übernachtungen in Mestija (direkt unterhalb der Route) während der Instruktorenarbeit mit den Teilnehmern in der 2. und 3. Schicht ermöglichten es, den Zustand der Wand und die Details der Route genau zu studieren und folgende Schlussfolgerungen zu ziehen:

1. Während schlechten Wetters, bei Tauwetter und Sonneneinstrahlung wird der obere Teil der Wand - ein Teil der Route - unterhalb des Eisdolchs von Steinschlag und Lawinen aus der oberen, zerstörten Wandpartie und dem Eishang getroffen.
2. Der Eisdolch ist relativ sicher, kann aber bei einem größeren Eisabbruch vom Zungenende des hängenden Gletschers blockiert werden.
3. Die Route ist gleichmäßig steil, die Organisation eines bequemen Biwaks mit Aufstellung eines Zeltes ist problematisch. Ein Platz für das Zelt scheint erst nach dem "Finger" auf dem Schneegrat in der oberen Wandpartie zu sein.
4. Aufgrund der intensiven Schneeschmelze infolge des Frühlings-"Rot-Schnee"-Niederschlags und des regnerischen, unbeständigen Wetters überwiegt auf der Route Eis. Die Felsen der oberen Wandpartie sind zerstört und mit angefrorenem Eis überzogen.
5. Der untere Teil des hängenden Gletschers erscheint ruhig.

Entsprechend dem Charakter der Route wurde ein taktischer Plan für den Sturmangriff gewählt, der vorsah:

• einen frühen - nächtlichen Aufbruch zur Route bei Frostwetter,
• schnelles Durchqueren des unteren, "beschossenen" Teils,
• mögliche Übernachtungen im Bereich des "Fingers" und auf dem Schneegrat unter der "Schaufel".

Vor dem Aufbruch zur Route arbeiteten die Gruppenmitglieder zwei Schichten lang als Instruktoren im Alpinistenlager "Dschailik", absolvierten einen Zyklus von Fels- und Schnee-Eis-Übungen und führten Aufstiege auf Routen der Schwierigkeitskategorien 5A-5B durch.

Beschreibung der Route auf den Gipfel Ulu-Tau Ost über die rechte Kante der Nordwand des Ostschulters, 5B Kat. Schl.

Vom Alpinistenlager "Dschailik" auf dem Mestija-Weg. Bei den Mestija-Übernachtungen - Überquerung des Flusses Adyrsu und Aufstieg über den Grat der rechten (orogr.) Moräne des Gletschers, der unter der Nordwand des Ostschulters des Gipfels herabfließt. Über den Gletscher Aufstieg auf den rechten (in Marschrichtung) "Hitzan", auf dem die Ausgangsübernachtungen stattfinden. (Zeit des Anmarschs ~ 3,5 Std.). Von den Übernachtungen über den Gletscher, unter Umgehung der Spalten - Annäherung an den Beginn der Route. Beginn der Route - unterhalb der Felsinsel am Fuße der rechten Kante der Nordwand des Ostschulters, getrennt vom Konterfors des Ostgipfels von Ulu-Tau durch eine tiefe Rinne, in der Lawinen und Eislawinen vom hängenden Gletscher herabstürzen, der von der Scharte zwischen dem Vorgipfel des O-Gipfels und dem O-Gipfel herabfällt.

Gefahren:

• Große Eislawinen können manchmal den unteren Teil der Route (Abschnitte R1 und R2) überfluten.
• Bei warmem Wetter, nach Schneefällen sowie während der Sonneneinstrahlung auf die Route ist der untere Teil (Abschnitte R1-R3) von Lawinen und Steinschlag aus den oberen, zerstörten Wänden des Ostschulters bedroht.

Daher wird empfohlen, die Route in einer klaren, frostigen Nacht nicht später als 2 Uhr zu beginnen.

Abschnitt R1. Der Bergschrund wird links der Marschrichtung von der Felsinsel aus zuerst über Lawinenkegel und Brücken, dann über eine Eiswand, durch die Wasser fließt (10 m, 70°), mit Ausstieg auf den Eishang über der Felsinsel überwunden.

Abschnitt R2. Bewegung auf dem Eishang nach rechts oben, wobei die Felsinseln der Kante rechts liegen bleiben, zunächst auf Schneestreifen, wobei Eisrinnen überquert werden (120 m, 45°), dann auf Eis, dessen Steilheit auf 55° zunimmt, bis zum Fuß des Schnee-Eis-Dolchs (~ 400 m). Weiter Bewegung auf dem Dolch:

• zunächst auf Schnee ~ 30 m;
• dann 80 m auf Eis mit einer Steilheit von bis zu 60° unter der Felsinsel.

Abschnitt R3. Die Felsinsel wird links auf dem Eis entlang der Grenze der Felsen umgangen (Steilheit des Eises ~ 60°, Länge ~ 60 m). Ausstieg auf die Felsinsel:

• zunächst auf einem gefrorenen Wasserfall (~ 10 m, 80°);
• dann auf stark zerstörtem inneren Winkel, der mit angefrorenem Eis überzogen ist (gefährlich, Steine!!!), Steilheit zunächst ~ 70° (30 m), dann flacher werdend auf 55°;
• Ausstieg auf einen nicht deutlich ausgeprägten Eisgrat.

Abschnitt R4. Auf dem Grat (~ 60 m, 55°) Annäherung an eine Felsnadel (7 m, 80°), nach der ein Eishang mit herausragenden Felsen beginnt. Bewegung auf dem Hang:

• direkt aufwärts (40 m, 55°);
• dann Travers nach rechts oben (40 m), wobei die Steilheit auf 65° zunimmt;
• auf einem schmalen Eisgraben, in dem "lebende" Steine im Eis eingeschlossen sind;
• Ausstieg auf einen Schneegrat (20 m, 60°).

Hier kann man erstmals auf der Route zwei Plattformen übereinander herausschlagen, auf denen man sich zu zweit zum Ausruhen niederlassen kann. Links und 10 m oberhalb des Beginns des Grats - ein Kontrollturm in einer Bank auf einem Haken.

Abschnitt R5. Vom Turm 40 m direkt aufwärts auf dem Grat, zunächst auf Schnee, dann auf Eis mit einer Steilheit von ~ 60° unter die zerstörten Felsmauern. Umgehung der Mauern rechts auf einem Eishang, der an den hängenden Gletscher angrenzt (40 m, 60°), bis zum ersten Fels-Eis-Graben, der nach links oben auf den Grat führt.

Abschnitt R6. Vom Fuß des Grabens führt der Weg nach links oben auf einen zerstörten Felsgrat mit einem Schneidolch (20 m, 70°), 10 m auf dem Dolch und erneut Überquerung nach links oben unter die Felsen auf den nächsten Eisgraben. Von hier aus Aufstieg auf einem zerstörten inneren Winkel mit einem Pfropfen im oberen Teil (20 m, 80°) und Ausstieg auf einen Schnee-Eis-Hang, auf dem man unter den "Finger" gelangt. Umgehung des "Fingers":

• Umgehung rechts, wobei unter überhängenden Wänden ein Fels-Eis-Hang mit einer Steilheit von bis zu 70° traversiert wird;
• Ausstieg auf einen Schneidolch;
• Hier kann man, wenn man gut arbeitet, eine Plattform für die Aufstellung eines Zeltes schaffen.

Abschnitt R7. Der Schneidolch geht in einen Grat über, auf dem der Aufstieg direkt aufwärts führt (40 m, 45°). Dann bewegt man sich nach links oben auf einem steilen (~ 65°) Eishang, der mit einer dünnen Schicht von aufgeweichtem Schnee bedeckt ist und Ausbisse von zerstörten Felsen aufweist (Sicherung durch Fels- und Eishaken), und gelangt auf die Scharte des Ostgrats (120 m, 65°) - mögliche Überhänge.

Abschnitt R8. Auf dem Grat, wobei zwei Gendarmen direkt in der Front traversiert werden, steigt man auf den östlichen Vorgipfel - die "Schaufel". Von der "Schaufel":

• Abstieg auf die Schneescharte des Grats;
• Aufstieg auf den Ostgipfel.

Abstieg. Auf dem Grat Abstieg bis zur Stelle des Ausstiegs aus dem Wandteil der Route auf den Ostgrat. Weiter nach rechts auf einen zerstörten Felsgrat, auf dem man ~ 120 m absteigt, bis zu einem zerstörten inneren Winkel, der nach rechts (in Marschrichtung) führt, auf dem man ~ 80 m absteigt auf Felsbänke. Durch Traversieren auf den Felsbänke nach links abwärts gelangt man auf eine Bank unter der Wand des Ostgrats, auf der man, traversierend, unter die "Gurken" gelangt. Umgehung der "Gurken" rechts auf dem Ostgrat, auf dem man absteigt bis zu einfachen Schutthalden, die nach rechts vom Grat auf das Mestija-Plateau führen. Vom Plateau Aufstieg bis zum Mestija-Pass, von dem aus man zum "Häuschen" und auf den Weg absteigt.

Aufstiegstagebuch

5. August 1979, 6:00 Uhr. Die Mannschaft in der Zusammensetzung: Artamonow, A. W. - KMS - Leiter, Ljachow, S. B. - 1. Sp. Rang, Owtschinnikow, M. F. - MS, Poljakow, G. F. - MS - brach vom Alpinistenlager "Dschailik" auf. Bei gutem Tempo überquerte man den Fluss bei den Mestija-Übernachtungen und erreichte nach 3,5 Std. das Ausgangsbiwak auf dem rechten "Hitzan" unter der N-Wand des O-Schulters. Nach dem Aufstellen des Zeltes widmete man sich den Vorbereitungen, um Kalorien zu speichern und die Route, insbesondere den Weg zur Überwindung des Bergschrunds, nochmals zu beobachten. Am Morgen war das Wetter normal, wechselnd bewölkt, aber gegen 12:00 Uhr - bezog sich die Bewölkung, es begann zu regnen, wurde grau und trist. Am Abend zog ein starkes Gewitter vorüber, brachte aber keine Wetterbesserung. Von der Wand her war periodisch das Rauschen von Lawinen aus nassem Schnee zu hören...

6. August 1979. 0:20 Uhr - Stille, am Himmel kein Stern. Die Wand schweigt. Warm. Man berät, was zu tun ist, obwohl die innere Stimme sanft, aber nachdrücklich zum Weiterschlafen auffordert. Der Kapitän zieht sich dennoch an und geht hinaus, um den Schnee zu prüfen... Nein, warm. Der Schnee ist ganz weich... Und alle kehren mit Erleichterung und Vergnügen, begleitet vom gleichmäßigen Trommeln des einsetzenden Regens, zu den nicht zu Ende geträumten Träumen zurück...

5:00 Uhr. Hell, etwas kälter. Hier und da in den Lücken blauer Himmel, das Wetter klart offensichtlich auf. Das Duo Artamonow - Owtschinnikow bricht auf, um den Bergschrund zu erkunden und auf den Eishang zu gelangen. Die "firmenmäßige" Eisausrüstung (Eishämmer und 14-zackige Steigeisen) ermöglicht es, den Bergschrund schnell auf einer Schneebrücke und einer zehn Meter hohen Eiswand (~ 70°) zu überwinden, auf der trotz der frühen Stunde ein Wasserstrom fließt, und auf den Beginn des Eishangs zu gelangen. Der weitere Weg ist klar, und das Duo kehrt schnell zum Biwak zurück. Inzwischen entdeckte Poljakow beim Umwenden von Steinen auf dem Biwak Delikatessen - 3 Dosen Leberpastete aus der letztjährigen Verpflegungsdepot, und der erfahrene Koch S. B. Ljachow verwertete die Pastete sofort und zauberte ein großartiges Frühstück. Die Morgensonne beleuchtete die Wand, und sofort prasselte von oben Steinschlag herab, der, über den Eishang rutschend, den Anfang der Route überflutete. Das klare, sonnige Wetter und die detaillierte Besprechung aller Routenabschnitte bestimmten die entschlossene Kampfstimmung der Mannschaft, und alle stimmten in einem Atemzug dem geplanten Plan zu - wir brechen morgen um 1:00 Uhr nachts auf.

7. August 1979. Aufbruch um 1:00 Uhr. Kalt. Nach 30 Min. überqueren wir den Gletscher und beginnen den Aufstieg. Vorne das Duo Artamonow - Ljachow, das 2. Duo Owtschinnikow - Poljakow. Wir bewegen uns abwechselnd in autonomen Zweiergruppen mit periodischer Übergabe von Haken an den Führer der 1. Gruppe. Auf dem unteren Eishang über dem Bergschrund befindet sich zwischen den Eisrinnen eine Schicht von über Nacht gefrorenem Schnee, auf dem wir ~ 3 Seillängen aufsteigen, wobei wir periodisch nach rechts die Eisrinnen überqueren. Die Sicherung erfolgt durch Schraub-Eishaken, da die Schneeschicht ziemlich dünn ist. Weiter nimmt die Steilheit des Eises auf 55° zu, aber das Tempo bleibt hoch. Nach der 13. Seillänge gelangen wir auf den Eisdolch, auf dessen unterem Teil noch eine dünne Schneeschicht erhalten ist, auf der in zwei Bereichen schräge Furchen - Spuren eines Eislawinenabbruchs vom Zungenende des hängenden Gletschers - sichtbar sind. Der Eisdolch steigt steil unter die Felsinsel auf (~ 3 Seillängen mit einer Steilheit von bis zu 60°). Die Umgehung der Insel links auf dem Eis entlang der Grenze der zerstörten Felsen führt zu einem gefrorenen Wasserfall. Links des Wasserfalls sind die Felsen mit einer dicken Schicht von angefrorenem Eis überzogen, und dorthin zieht es einen nicht. Rechts ist alles stark zerstört und hängt über. Aufstieg auf den Wasserfall (Sicherung durch Haken mit Abseilösen in die Wand), dann auf dem zerstörten, kaum durch angefrorenem Eis gehaltenen inneren Winkel auf die Oberseite der Felsinsel. 18 Seillängen sind geschafft. Die letzte ist eine Perlon-Leiter. Auf ihr steigen wir auf, und nun bricht der Führer der zweiten Gruppe - Owtschinnikow - vor. Zeit 7:30 Uhr. Um 8:00 Uhr funken wir - alles ist in Ordnung. Wieder Eis, Felsen, von Eis überzogen, Eis... Die Steilheit nimmt weiter zu... Nach 5 Seillängen gelangen wir auf einen kleinen Grat. Erstmals können wir uns ausruhen. Wir schlagen zwei Plattformen übereinander heraus, auf denen man zu zweit stehen kann, und bereiten Tee und einen Snack vor. Links und ~ 5 m oberhalb des Beginns des Grats schlagen wir einen Haken ein und hängen eine Dose mit einer Nachricht daran (wie sich später herausstellte, war dieser äußerst wertvolle Haken mit dem Stempel "made in USA" versehen und war M. Owtschinnikow von amerikanischen Alpinisten während gemeinsamer Aufstiege im Pamir im Sommer 1976 geschenkt worden). Nach dem Funkkontakt mit dem Lager um 10:00 Uhr und einem Snack setzen wir den Aufstieg fort. Wir steigen in Zweiergruppen auf, wobei abwechselnd Owtschinnikow und Artamonow, ausgerüstet mit Eishämmern und Spezial-Steigeisen, vorausgehen. Der Charakter der Route bleibt derselbe: Eis, zerstörte, steile Felswände, von angefrorenem Eis überzogen, aber das Vorwärtskommen wird schwieriger und gefährlicher, da hier, im oberen Teil der Wand, auf dem Eis eine Schicht von 5-10 cm Schnee liegt, die von Minute zu Minute mehr und mehr aufweicht, auf den Felsen und dem angefrorenen Eis "Tränen" erscheinen und die im Eis eingeschlossenen Steine unter den hellen Sonnenstrahlen anfangen, herauszufrieren. Bei der Funkverbindung um 14:00 Uhr erreichen wir den Schneidolch hinter dem "Finger" auf dem Grat der oberen Felsinsel. Der Schneidolch ist sehr scharf und schmal. Um hier eine Plattform zu schaffen, muss man architektonische Fähigkeiten und große Arbeitsbereitschaft besitzen. Auf dem aufgeweichten, steilen Schnee-Eis-Grat und dann auf einem Hang mit Felsausbissen steigen wir nach links oben auf eine Scharte im O-Grat des O-Vorgipfels ("Schaufel"). Zeit 16:45 Uhr. 33 Seillängen sind geschafft. Auf dem Grat bewegen wir uns bis zur Schneemulde zwischen der "Schaufel" und dem O-Gipfel und halten hier um 18:00 Uhr an, um zu übernachten. Das Wetter verschlechtert sich. Wind aus dem Swanetien bringt periodisch Schauer von Graupel...

8. August 1979. Morgen. Sichtweite "Null". Das gesamte Zelt ist bereift. Bei starkem Wind wachsen auf den Spannseilen schöne Eisfahnen. Wir packen die Rucksäcke und brechen um 8:00 Uhr zum O-Gipfel auf. Auf dem Gipfel um 8:40 Uhr. Starker Wind, nichts zu sehen, Nebel. Wir befinden uns in den Wolken. Um 9:00 Uhr beginnen wir den Abstieg auf dem O-Grat. Der Abstieg ist bekannt von früheren Aufstiegen. Unter den "Gurken" treten wir aus der Wolkendecke heraus, und um 16:00 Uhr steigen wir auf die Mestija-Übernachtungen ab, wo wir sofort mit der Vernichtung der restlichen Nahrungsmittelvorräte beginnen... Und im Lager erwartet uns ein warmer Empfang, Gratulationen und ein großartiges Dampfbad.

Schlussfolgerung

Die Route der Erstbegehung ist individuell und wiederholt in ihrem Wandteil nicht die zuvor begangenen Routen (der Weg auf dem Grat des Ostschulters verläuft ebenso wie bei den Routen 4 und 5 auf einem Teil der Route 3B Kat. Schl.). Die Route ist logisch und lässt einfachere Varianten der Begehung nicht zu. Der Aufstieg auf ihr erfordert von der Mannschaft eine gute taktische Vorbereitung und ein hohes Niveau an Eistechnik. Es ist wünschenswert, Spezial-Steigeisen und Eishämmer zu verwenden (die Mannschaftsmitglieder, die in Standard-Steigeisen gingen, durchliefen die gesamte Route als Zweite in der Zweiergruppe). Nach Meinung der Mannschaftsmitglieder, die zuvor die Route auf den Hauptgipfel von Ulu-Tau über die Felsinseln der Nordwand, 5B Kat. Schl. (die ihrem Charakter nach am besten zum Vergleich geeignet ist), begangen hatten, steht die vorgeschlagene Route ihr an Schwierigkeit nicht nach und hat einen spannenderen Charakter.

Tabelle der Hauptcharakteristika der Aufstiegsroute