Хребет Кунгей Ала-Тоо

Северный Тянь-Шань. Массив Чоктал.

Вершина 2-я Восточная (4771 м)

Маршрут 8 "Б" кат. тр.

Описание составил: Холодняк А.М.

Общие сведения о районе восхождения

Массив Токтал является высшей точкой хребта Кунгей Ала-Тоо Северного Тянь-Шаня.

Находясь вдали от крупных центров альпинистских лагерей, район редко посещается альпинистами. Первые попытки освоения этого района относятся к 1937 году, когда трое альпинистов-инструкторов взошли на 2-ю Западную вершину по восточному гребню. Вторая попытка была предпринята в 1950 году, когда в район Чоктал выехала экспедиция ДСО "Локомотив" под руководством Чекмарева.

Участниками этой экспедиции были покорены 2-я Восточная вершина по западному гребню и 2-я Западная по северо-западному гребню. Однако никаких материалов по данным восхождениям не сохранилось. Описание маршрутов на 2-ю Восточную и 2-ю Западную вершины массива Чоктал в альпинистской литературе отсутствует.

Северные склоны вершины спускаются к ледникам бассейна реки Кинды-Су, впадающей в Кеминь — мощную горную реку, разделяющую склоны хребтов Заилийского и Кунгей Ала-Тоо. Южные склоны спускаются к озеру Иссык-Куль. С запада и востока к вершинам Чоктал примыкают менее интересные в альпинистском отношении вершины, к тому же значительно меньшие по высоте.

Массив Чоктал состоит из четырёх вершин, расположенных в широтном направлении, и имеет значительную протяжённость — 7–8 км. Вершины объединены названием в один массив, видимо, потому, что находятся в гребне Кунгей Ала-Тоо рядом друг с другом и значительно выше окружающих вершин. По-видимому, это четыре самостоятельные вершины с расстояниями между ними до 2 км и с глубокими перемычками. По картам последних лет издания высота массива Чоктал указывается как 4771 м.

Подход к базовому лагерю

От города Фрунзе до села Новороссийка в ущелье Чон-Кемин можно добраться на автобусе. От села Новороссийка на автомашине можно проехать ещё около 60 км до третьего моста, считая от моста в пределах села Новороссийка. Третий мост расположен в урочище Джайлоо под перевалом Каскелен, примерно в 10 км ниже устья реки Кинды-Су. Далее движение вверх по склонам Кунгей Ала-Тоо до площадки базового лагеря.

Подъём к вершине

На берегу одного из притоков Кинды-Су из базового лагеря начинается подъём вверх по направлению к перемычке между 2-й Восточной и 2-й Западной вершинами. Сначала по травянистым склонам, затем по морене. Морена вначале крутая, но с набором высоты становится положе. Ледник в нижней части сверху закрыт мореной, морена подвижная. Ледник в своей нижней части сильно изрезан трещинами — это своего рода небольшой ледопад, его необходимо преодолевать в связках.

Ледники 2-й Западный и 2-й Восточный Кинды-Су разделяются большим контрфорсом, отходящим от перемычки по направлению на север. В нижней своей части эти два ледника сливаются.

Дальнейший путь идёт по леднику 2-му Восточному Кинды-Су. Ледник покрыт снегом, встречаются трещины. Пройдя весь ледник, подходим к перемычке. Перемычка представляет собой ледовый склон. В нижней части склон имеет крутизну 30–35° и покрыт снегом. В верхней части склон имеет крутизну 40–45°, длина склона — 350–400 м. Пройдя 50 м, преодолеваем подгорную трещину. Она забита снегом и преодолевается очень легко.

Пройдя ещё 100 метров вверх по неглубокому снегу, выходим на скальный островок. Здесь удобно надеть кошки. Далее начинается сложный участок ледового склона. Пройдя метров 120, подходим ко 2-й подгорной трещине. Её прохождение по сравнению с первой гораздо сложнее — она преодолевается по снежному мосту. Остальные 150 метров идут по ледовому склону крутизной 40–45°. Место представляет сложность. Забито 12 ледовых крючьев. Выход на перемычку занял у группы 3,5 часа.

На перемычке к югу на осыпи сложен тур. Перемычка представляет собой большую пологую площадку, уходящую на юг пологой осыпью. На перемычке имеется вода, удобно разбить бивуак.

Подъём по западному гребню 2-й Восточной вершины

Далее путь идёт по западному гребню 2-й Восточной вершины. Вначале по крутой крупной осыпи длиной 300 метров. Осыпь подводит к ледовому кулуару. Кулуар крутой — 45°, длина — 60 м.

Поднимаемся по кулуару с попеременной страховкой, рубя ступени. Уходим вправо по ходу. На данном участке забито 3 ледовых крюка. Прохождение кулуара заняло 30 минут. Кулуар выводит на гребень. Далее по гребню встречаются ряд небольших (порядка 2–3 м) скальных участков, при прохождении которых требуется тщательная страховка. Скальные участки выводят на ледовый склон, уходящий на юг. Склон слева по ходу ограничен скалами. Преодоление склона требует движения с попеременной страховкой. Склон имеет длину 200 метров, забито 10 ледовых крючьев.

Далее ледовый склон переходит в снежный пологий гребень длиной 250 метров. Снежный склон подводит к скалам. Скалы обходятся справа по ходу по ледово-снежному кулуару. Двигаемся, забивая скальные крючья в скалы, которые находятся слева по ходу. В верхней части кулуар расширяется. Организуем страховку при помощи ледовых крючьев. Кулуар длиной 150 метров и крутизной 45°. Место представляет сложность, забито 10 скальных и 3 ледовых крючьев. Прохождение кулуара в общей сложности заняло 2,5 часа.

Пройдя кулуар, выходим под большой с отвесными стенками скальный трезубец. Он служит началом контрфорса, уходящего на север к леднику 2-му Кинды-Су.

Далее движение вправо вверх по ледовому склону крутизной 50–55°. Длина склона — 150 метров. Место сложное: забито 10 ледовых крючьев, время прохождения — 2 часа. Дальнейшая часть пути представляет собой скальные ступени с перепадами 2–3 метра. Здесь движение осуществляется с попеременной страховкой.

Ступени выводят на предвершину. От предвершины по несложным скалам выходим на вершину. Вершина представляет собой снежный купол. С западной стороны скалы, где сложен тур. Спуск с вершины осуществляется по пути подъёма. Таким образом, подъём на вершину занял у группы по времени 16 часов. Всего забито 10 скальных и 36 ледовых крючьев.

Участники восхождения

Восхождение на 2-ю Восточную вершину было совершено спортивной группой экспедиции, организованной клубом альпинистов КирССР, в следующем составе:

1. Колесников Е. — 2 разряд

2. Холодняк А. — 2 разряд

3. Тукстукбаев А. — 3 разряд

4. Веселов П. — 8 разряд