Первенство СССР по альпинизму 1973 года

Класс высотно-технических восхождений

Пик Таджикистан (6565 м) по юго-восточной стене

Маршрут пройден командой Ленгорспорткомитета

Капитан: м.с. Логачев Ю.А.

Старший тренер: М.С.М.К. Житенев Ф.Н.

Юго-Западный Памир

1973 год

Краткое географическое описание

Спортивная характеристика района. Условия восхождения

В данном районе

Не будет преувеличением сказать, что судьба чемпионата СССР по альпинизму в высотно-техническом классе в течение последних одиннадцати лет решалась на Юго-Западном Памире. Лишь в 1965, 1967 и 1969 годах альпинисты не привозили медалей из этого района. Начиная с 1970 года количество альпинистов, совершающих восхождения на Юго-Западном Памире, не бывает меньше сотни человек, иногда приближаясь к тремстам. А ведь это — один из самых удаленных от центров развития альпинизма горный район в СССР. Такая широкая популярность обеспечивается сравнительно легкой доступностью, устойчивой хорошей погодой и блестящей спортивной репутацией.

Юго-Западный Памир расположен на территории ГБАО Таджикской ССР, в ее юго-западном углу. С юга и запада его окаймляет пограничная река Пяндж. На афганской стороне вздымаются семитысячники Гиндукуша. Юго-Западный Памир составлен хребтами широтного простирания — Рушанским, Шугнанским и Шахдаринским, — и меридиональным Ишкашимским хребтом, ограничивающим эту горную страну с запада. Альпинистов, однако, интересует район мощного поднятия в Шахдаринском хребте — здесь, взметнувшись над долиной Пянджа более чем на три с половиной километра, господствуют пики Маркса (6726 м), Энгельса (6510 м) и пик Таджикистан (6565 м) в южном отроге от п.Маркса.

Горные породы здесь, в основном, метаморфические, чаще всего осадочного происхождения: сланцы, гнейсы, мрамор. Иногда можно встретить породы, не подвергшиеся метаморфизму — это гипс, песчаник. Слои осадочных пород часто разорваны магматическими интрузиями. Слои обычно поднимаются к северу, но этот плавный подъем часто прерывается сбросами и сильно развитой складчатостью. Гигантским сбросом, например, образована почти отвесная северная стена п.Маркса. Горные породы на вершинах слабо разрушены, скалы прочны.

Юго-Западный Памир удален от морей и со всех сторон надежно укрыт мощными горными системами. Климат здесь сухой, резко континентальный. Годовое количество осадков — 150–200 мм — выпадает, в основном, в холодное время года и весной. Склоны гор безлесны, выжжены солнцем. Погода летом устойчивая, ясная. Периоды плохой погоды редки и непродолжительны, а выпадающие в это время осадки незначительны. На высоте часто бывает сильный ветер. Снеговая линия проходит на высоте около 5200 м над уровнем моря.

Несмотря на сухость климата, оледенение в районе сильно развито. Ледники Кишты-Джероб и Зугванд, например, достигают длины 12–14 км. Вершины пиков Таджикистан и К.Маркса увенчаны мощными покровными ледниками, большой висячий ледник лежит на вершине п.Энгельса.

Альпинисты приезжают на Юго-Западный Памир, как правило, из г.Ош. Два дня по тракту Ош–Хорог, и на 537 километре машина сворачивает на юг. Перевалив Шахдаринский хребет через перевал Харгуш, дорога тянется по долине рек Памир и Пяндж через цепочку кишлаков. Еще два с половиной часа, и, наконец, погранзастава Лянгар, кишлак Исор. Отсюда вверх по ущелью Кишты-Джероб, к подножию южной стены пика Энгельса. Из лагеря в Кишты-Джеробе доступна почти вся южная половина района. Для того чтобы попасть в самые западные ущелья Дридк и Нишгар, нужно проехать еще около двадцати километров на машине до к.Дридк. Отсюда до верховьев л.Западный Дридк два дня пути. Здесь, в труднодоступном и малопосещаемом углу, прячутся отвесные бастионы юго-восточной стены п.Таджикистан. Эта стена представляет собой склоны юго-западного гребня. Юго-восточный гребень, напротив, легко доступен из ущелья Дридк и представляет собой простейший путь к вершине.

Географическое освоение района было начато в 1883 году знаменитым географом Д.Ивановым и ботаником А.Регелем. Уже на карте 1901 года правильно обозначены основные хребты и два пика в Шахдаринском хребте: п.Царя-миротворца и п.Императрицы Марии. Большой вклад в изучение Юго-Западного Памира внесли работы советского географа С.Клунникова в тридцатых годах. Он же дал новые имена высочайшим вершинам района: п.Маркса и п.Энгельса. Альпинисты на Юго-Западном Памире появились впервые в 1946 году: команда под руководством Е.Абалакова и Е.Белецкого совершает восхождение на пик Маркса по западному гребню. В 1954 году грузинские альпинисты, совершив восхождение по южному гребню п.Маркса, поднимаются и на пик Энгельса по южной стене. И снова шесть лет в район не приходят альпинисты. В 1961 году в ущелье Нишгар работает экспедиция ЛГУ под руководством С.Саввона. Восходители поднимаются на пик Маркса, но их внимание постоянно привлекает мощный безымянный пик к югу от них. В 1962 году, завершив круговой обход незнакомца, ленинградские универсанты находят самый простой путь на его вершину по юго-восточному гребню с л.Дридк. Они присваивают покоренной горе название пик Таджикистан.

Покорение трех главных вершин открыло дорогу спортивным восхождениям. К 1973 году на одном только пике Энгельса было пройдено семь сложнейших маршрутов, каждый из которых принес своим покорителям медали.

Хорошо видная отовсюду северо-восточная стена п.Таджикистан также не остается без внимания. В 1966 году ее проходит команда Кабардинского комитета физкультуры под руководством И.Кахиани. Через год эту стену проходят по центру альпинисты ленинградского "Труда" (руководитель Чуновкин). Восемь дней потребовалось от них прохождение этого маршрута, выводящего на гребень правее вершины. В 1971 году команда ЦС "Буревестник" под руководством Бокукова поднимается по варианту маршрута Чуновкина (уходя влево в верхней части).

С 1971 года в районе работает выездной альплагерь "Высотник". К вершинам Юго-Западного Памира получают доступ десятки молодых альпинистов. Но это не снижает накала спортивной борьбы; в нынешнем, 1973 году первенство СССР в высотно-техническом классе почти целиком разыгрывается на Юго-Западном Памире. При этом сразу четыре команды заявляют маршруты по северо-восточной стене п.Таджикистан. Наша команда также решила познакомиться со стеной: четверо ее членов, составляющих запасной состав, и двое молодых альпинистов, только что выполнивших нормативы кандидатов в мастера спорта СССР, под руководством В.Лурье с тремя ночевками проходят маршрут Божукова.

Наша команда не новичок здесь. В 1969 году труднейшим восхождением сезона на Юго-Западном Памире было восхождение на п.Энгельса по северо-восточной стене (путь Кустовского). Его совершили альпинисты ЛОС "Буревестник" под руководством Ф.Житенева. В следующем году нам удалось добиться большого успеха — впервые участвуя в чемпионате СССР, команда получила золотые награды за прохождение северной стены п.Маркса, которая многими опытными альпинистами в то время считалась непроходимой.

Для участия в первенстве СССР 1973 года на Юго-Западном Памире, где работал сбор молодых разрядников ЛОС "Буревестник", нам хотелось выбрать технически сложный объект, обладающий хоть какой-то новизной для этого, казалось бы, досконально изученного района. Помог нам С.М.Саввон, рассказав о юго-восточной стене п.Таджикистан, показав много фотоснимков, один из которых опубликован в "Ежегоднике советского альпинизма" за 1961–1964 годы. Стена представляет собой ряд довольно узких бастионов, разделенных ледовыми желобами. Ни одного маршрута на этой стене до нынешнего года не было пройдено (на продолжении этой стены к Южной вершине п.Таджикистан (6300 м) в 1972 году пройдены маршруты донецкими альпинистами). Такой объект нас вполне устраивал, и мы принялись за подготовку к восхождению.

Подготовка команды к восхождению

Подготовка к восхождению на пик Таджикистан

Подготовка к восхождению на пик Таджикистан началась осенью 1972 года с тренировочной работы команды под руководством старшего тренера Ф.Н. Житенева. С одной стороны, готовясь к работе на большой высоте, команда уделяла много внимания тренировке выносливости — кроссы, лыжные гонки на длинные дистанции (30, 50 км). С другой стороны, необходимой частью подготовки являлось совершенствование техники индивидуального лазания с нижней страховкой. Такие тренировки проводились регулярно на скалах Карельского перешейка, а в апреле 1973 года был проведен сбор в Крыму (Ласпи). В течение десяти дней участники сбора тренировались на известных маршрутах, популярных у скалолазов, а также совершили ряд первопрохождений (двойками) на западную часть Кастропольской стены.

В течение летнего сезона 1973 года перед восхождением на пик Таджикистан работа команды была спланирована таким образом, чтобы каждый участник к моменту выхода на маршрут совершил как минимум одно технически сложное восхождение не ниже 5Б к.тр.

При этом особое внимание обращалось на стиль прохождения — минимальное использование искусственных точек опоры (ИТО), шлямбурных крючьев, прохождение сложнейших участков свободным лазанием в хорошем темпе. Тренировочными маршрутами для команды явились:

• Маршрут Салонникова на Чалдару (6 к.тр.), который был пройден с четырьмя ночевками (группа первопроходителей имела девять ночевок).

• Маршрут Петрова по восточной части северо-западной стены на Чапдару (5Б к.тр.), пройденный с двумя ночевками.

• Маршрут Чуновкина на южную вершину пика Московская правда (5Б к.тр.), пройденный с двумя ночевками (первопроходители имели четыре ночевки на маршруте).

При прохождении этих маршрутов, по возможности, применялась тактика работы независимыми двойками, что позволило всем максимально проработать с нижней страховкой.

Состав штурмовой группы (восемь человек) был определен с учетом состояния здоровья и по результатам этих восхождений. Все члены штурмовой группы, за исключением Трощиненко, имели значительный опыт стенных восхождений шестой категории трудности, что позволило команде выработать определенный стиль прохождения технически сложных участков. Все члены команды к моменту выхода на маршрут имели опыт восхождений на вершины выше 6500 м (пик Маркса, пик Энгельса, пик Хан-Тенгри).

К подготовке к восхождению следует отнести также закупку продуктов питания в ВНИКОПе в Москве и изготовление двойных ботинок "Вибрам" на Московской фабрике спортивного инвентаря.

Связь со стеной была регулярной дважды в день (8:00 и 20:00). Попытки установить связь с лагерем "Высотник" с помощью "Недры" ничего не дали. Кроме радиостанции, команда имела ракеты (зеленые и красные). Аварийная связь была назначена на 12:00, а по зеленой ракете был обусловлен внеочередной выход на радиосвязь.

Слышимость по "Виталке" была все время отличной — некоторые затруднения нам доставила капризность станций при повышении и понижении температуры. Замерзшая или нагретая на солнце "Виталка" категорически отказывается работать. Мы быстро привыкли к этой особенности станции и перед связью отправляли ее во внутренний карман для нормализации ее температуры.

Хроника восхождения

29 июля 1973 года

Позади дневной переход от кишлака Дридк, перед нами разноцветные палатки лагеря №1 на морене (5000 м н.у.м.). С сожалением отмечаем, что некоторая часть (к счастью, не большая) продуктов и веревок, мягко говоря, не обнаружена. Трехнедельное наше отсутствие ввело в соблазн пастухов. Хорошо, что некоторый запас продуктов позволит нам сравнительно легко перенести эту потерю.

На плато под юго-восточной стеной (5200 м) создан второй лагерь — штурмовой: в нем будут жить наблюдатели. Продукты расфасованы, снаряжение проверено и скомплектовано. Все готово. Завтра выход.

Фото 5. Вход во внутренний угол на первом поясе. "...С первой же веревки стало ясно, что начало сложнее, чем казалось снизу в трубу..."

30 июля 1973 года

Сегодня — долгожданное начало работы: можно будет сравнить прогнозы наблюдения с действительностью. 7:30. Тройка — Юра Логачев, Саша Липчинский и Леня Трощиненко покидают последний лагерь, унося с собой три веревки и "железо", необходимое для обработки первого желтого пояса. Задание сегодняшнего дня — пройти весь пояс и организовать ночевку на узкой полке, видной в трубу. Холодное раннее солнце уже осветило путь. Длинные утренние тени медленно уменьшаются, подтверждая нарастающую крутизну склона. Стоп. Беринрунд. Мост. Мы привыкли видеть мосты горизонтальные. А этот больше напоминает разведенный ленинградский мост. Близкие берега беринрунда разошлись по высоте на двадцать метров. Помогают кальгаспоры, но они легко срезаются на крутом льду. Наверху крюк. Оставляем здесь веревку для прохождения остальных, у них тяжелые рюкзаки. При подходе к скалам видно, что сложное лазание начнется с первого же метра.

По давно сложившейся традиции первая веревка принадлежит Ф.4-5 Саше Липчинскому. Уже через пятнадцать метров становится ясно, что начало маршрута гораздо сложнее, чем казалось снизу — монолитные скалы образуют отвесный внутренний угол, трещин для крючьев очень мало. Сменив "Вибрам" на галоши, Саша уходит во внутренний угол. Из-за отсутствия трещин, вне сомнения, у некоторых рука потянулась бы за шлямбуром. И пока такой ход обсуждается внизу, веревка медленно ползет сквозь четыре рукавицы — страховка в четыре руки.

Много лет ходит Саша в команде на сложнейшие восхождения, но ни одного расширяющегося крюка не было им забито ни разу. А веревка все ползет и ползет. Метры складываются в десятки.

Фото 7.

Лесенка все еще торчит из заднего кармана. Здесь она бессмысленна — крючья через 8-10 метров. Внутренний угол заканчивается карнизом, под которым удивительно ровная, хотя и заваленная огромными камнями, площадка 2х2,5 метра.

Снизу подходят к скалам четверо. Выясняется, что Бакуров плохо себя почувствовал — принято решение срочно отправить его вниз с одним из наблюдателей. Очень жаль — Слава был участником почти всех серьезных восхождений команды, и трудно представить организацию работы на стене без его спокойного, но всегда деятельного участия.

Пока Липчинский с Логачевым уходят выше, в обход карниза, чтобы снова попасть во внутренний угол, по перилам на площадку поднимаются еще двое и начинается вытягивание двух специальных мешков с грузом. Личное снаряжение у всех за плечами в рюкзаках весом 7-8 кг — такая тактика применяется в команде, начиная с восхождения на Бодхону в 1971 году.

Веревка сложнейшего лазания — и Липчинский заканчивает прохождение первого пояса. Но выйти сюда всем уже не успеть — ночевать будем под карнизом. В это время там идет расчистка площадки. Палатки поставить нет никакой возможности — площадка обрывается отвесными стенами. По 0,7 м² на человека, плюс снаряжение, продукты, кухня. Залезаем в палатки, как в мешки, полусидя, заполняя всю полку и опутав себя сложной системой самостраховок. Спали очень плохо из-за тесноты.

На этой площадке оставлен первый контрольный тур.

31 июля 1973 года

Просыпаемся рано — около 6:30 на стене солнце (правда, оно и уходит уже в 13 часов). Около восьми часов уходят по перилам.

Фото 8. Заканчиваем первый пояс опять по внутреннему углу со ступеньками-"наоборот".

Калмыков и Трощиненко с расчетом пройти стометровый камин. При работе сталкиваемся со сложностью, характерной, как потом оказалось, для всего маршрута: последний должен зачастую повторять работу первого — пролезать сложные траверсы, обходы карнизов и т.д. В особенности это касается всех выходов из-под карнизов, где нагрузить веревку последнему нельзя из-за больших "маятников".

Пройдя около двух веревок по крутым, разрушенным и ступенчатым скалам, Калмыков полностью скрывается в камине. Стенки гладкие, приходится идти каминной техникой — хоть снимай учебный фильм. В конце камин заткнут огромным камнем; Калмыков выходит на правую стену, обходя пробку (фото 10). Новые ботинки, пошитые специально к этому сезону, прекрасно держат на мелких зацепках. Часто встречаются трещины. Сложное, но приятное лазание. Верхняя часть оказывается не камином, а наклонной расщелиной в стене. Здесь при прохождении по перилам сверху в расщелину от малейшего движения веревки стекает поток мелких камней, так что двигаться приходится под непрерывным градом — радует только отсутствие камней большего размера. Кто был на Чатыне, прекрасно помнит его камины. Монолитные стены с мелкими зацепками, а торцевая стена рыжей, очень сыпучей породы, которая буквально течет осыпью от малейшего прикосновения. Ни забить в нее крюк, ни зацепиться за нее нельзя. Такого же характера камин и на этом маршруте. Пока вытягиваем свои транспортировочные мешки, Калмыков пытается пройти еще веревку, надеясь на лучшую ночевку. Здесь, над расщелиной, нам явно придется ночевать по одному — по двое. Пройдя метров двадцать по отвесной стене, Калмыков упирается в карниз. Для его обхода слева потребовалось бы не менее пяти шлямбурных крючьев. Желание обойтись без них заставляет искать иные пути обхода карниза.

Правее, метрах в пятнадцати, идет расщелина, сначала широкая, потом переходящая в трещину; и хотя стена там явно нависает, решаем предпринять попытку пройти по ней — видно, что в худшем случае это грозит применением лестниц. Но это уже завтра, а сейчас переходим к строительству, которое завершается созданием четырех площадок. Двое будут спать по одному, троим удается сесть в палатке, и двое лягут на узкой полке над стеной, натянув свои самостраховки. К этому времени ветер, постепенно усиливающийся с середины дня, достигает ураганной силы, несет мелкие камни, сдувая их со стены выше нас.

Ночью практически не спали. Несмотря на восточную ориентацию стены, очень холодно — стена не успевает прогреваться с 7 до 13 часов, даже если светит солнце. На этой ночевке столкнулись с новой трудностью — только в щели обнаружили небольшой кусок льда. Половину израсходовали, половину оставили на следующий день. Скорее всего (как и оказалось) на следующей ночевке нет льда, и нам придется поднимать его в мешке отсюда.

1 августа 1973 года

Точно по намеченному вчера маршруту двигается вверх Липчинский. Ветер не ослабевает, мерзнут руки, сидящие внизу заворачиваются в палатки, одевают весь "дух", который есть. В течение трех часов все наблюдают за работой Липчинского, используя свободное время, латают вытяжные мешки. Впервые дважды понадобилась лесенка Саше, чтобы пройти веревку нависающих скал — поистине виртуозная работа, за которой просто приятно наблюдать. "Перила" свободно висят в воздухе, раскачиваясь на ветру — к такому состоянию свободного парения все уже привыкли — любой выход из-под карниза заканчивается этим аттракционом.

Выйдя наверх, мы попадаем на узкую прослойку песчаника, странным образом вклинившуюся в монолитную стену. Местами слой разрушен, образуя как бы полутуннель в стене, по которому мы попадаем на полочку. Ее удается расширить, врубившись в стену — здесь решаем ночевать, так как над нами "Большой карниз", видимый невооруженным глазом еще снизу. По расчетам, прохождение его потребует обработки.

Пока рубим ледорубами песчаную скалу, Зайончковский выходит. Десяти метров отвесного внутреннего угла стоит заглаженная плита с редкими зацепками, по которой нужно пройти метров пятнадцать. Трещин нет — и здесь появляется единственный шлямбурный крюк, забитый на маршруте. Дойдя до внутреннего угла, Зайончковский закрепляет веревку и спускается на ночевку. Удобная сидячая ночевка, скрытая под карнизом, очень приятна. Неизвестно, удастся ли пройти серый пояс с Большим карнизом на следующий день.

Лед, поднятый с предыдущей ночевки, снова делим пополам — ни вправо, ни влево не видно полок, на которых можно было бы пытаться найти лед, а выше — карнизы и нависающие стены. Отсутствие снега, льда и даже сосулек можно объяснить не только большой крутизной маршрута, но и высотой его. Выпадающий здесь снег не тает в неярких лучах утреннего солнца и сдувается сильными ветрами, дующими почти постоянно. О средней температуре дня хорошо говорит тот факт, что лед, пролежавший три дня в мешке, не только не растаял, но и не намочил мешка.

2 августа 1973 года

На обработку внутреннего угла под Большим карнизом уходят Юра Логачев и Леня Трощиненко. Первые метров десять Юра проходит исключительно на лестницах — участок сильно нависает. Дальше трещина расширяется, становясь слишком широкой для крючьев (3–4 см), но оставаясь крайне неудобной для лазания. После некоторых колебаний, поборов желание использовать шлямбур, Юра переходит на свободное лазание и подходит под потолок, выступающий метров на восемь. Забив на десятиметровом участке один крюк, он закрепляет веревку. По отвесной правой стене угла виден выход из-под карниза, где угадывается небольшая полка. Туда, в самом крайнем случае, можно передвинуть ночевку. Лазание сложное, по мелким зацепкам. Нужно отметить, что каждый пояс ЮВ бастиона имеет свой рельеф, характерный для скал данной породы. Так что в смысле техники лазания мы имели полный набор — от блочных скал с широкими расщелинами до заглаженных плит с микроскопическими зацепками.

Выше Большого карниза вперед выходит Трощиненко. Наверху, метрах в ста, светится на солнце ледовый карниз — это нас радует, так как запасы льда подходят к концу, а карниз означает обилие воды.

Появилась надежда на то, что сегодня удастся выйти на ребро. Путь к нему лежит через очередной внутренний угол. В верхней части он сильно нависает, но в левой стене виден глубокий камин. Видимо, придется забираться в него. Нижнюю часть Трощиненко проходит прямо по углу и исчезает в камине. Вновь он появляется на свет только в самом верху под нависающим камнем, задирающим внутренний угол. Выше скалы заглажены — вероятно, по этому углу весной сходит лед с ребра — через камень Трощиненко выходит с величайшей аккуратностью. Остается последний пояс черных скал, который снизу казался нам разрушенным. Вблизи он оказывается монолитным и гладким, к тому же крутым. К 16 часам, преодолев последний тридцатиметровый внутренний угол со льдом, Леня выходит на ребро.

На перилах под Большим карнизом. У крюка... (см. след. фото). Отсюда, на сто метров, организуется вытяжка транспортировочных мешков. На черепицеобразных скалах ребра мы имеем первую лежачую ночевку. Увы, несмотря на удобные площадки, спали плохо — по-видимому, сказывалась высота (5100 м) и холод.

3 августа 1973 года

Юго-восточное ребро д. Таджикистан представляет собой несколько скальных ступеней, соединенных ледовыми гребнями, так что тактика движения полностью меняется. С ночевки выходим поздно, дав себе отдых после стенной работы. В 9:30 связка Горенчук–Липчинский–Трощиненко уходит вперед. Движение одновременное, с крючьевой страховкой; несколько участков потребовали попеременной страховки. Лазание с "долговременными" рюкзаками дается на большой высоте с трудом, темп движения не слишком велик. К 14 часам выходим на ледовый гребень, идущий к в. Таджикистан. По нему через небольшой провал к 15 часам выходим на вершину, представляющую собой огромное ровное снежное поле. Тур находится в дальней от нас части — все пройденные маршруты выходят либо с востока, либо с северо-востока. В туре обнаруживаем записку нашей группы под руководством Вадима Лурье, поднявшейся по маршруту Бокукова (27–30 июля). Двое из этой группы сейчас с нашими наблюдателями.

Спуск по пути Саввона на плато 5100 занимает около трех часов. И вот уже нас встречают наблюдатели, в течение пяти дней следившие за каждым нашим шагом в подзорную трубу из лагеря "5200".

Переночевав на плато, снимаем лагерь и к вечеру 4 августа садимся в машину на дороге у кишлака Дридк.

Фото 24. Верхняя часть стены и начало ребра. Снято с восточного гребня пика Таджикистан. Нижняя часть стены закрыта Малым бастионом.

Фото 26. Юго-Восточное ребро, выводящее на предвершину пика Таджикистан.

При оценке сложности маршрута на пик Таджикистан по Юго-Восточной стене прежде всего следует отметить, что по характеру работы на стенной части этот маршрут попадает скорее в "технический" класс. Если отвлечься от того, что 650-метровая стена начинается на высоте 5450 м, а заканчивается на 6100 м, то сама по себе стенная часть представляет собой сложное восхождение "технического" стиля.

Крутизна стены необычна для стен высотно-технического класса (более 80°), а протяженность в полтора раза превышает протяженность такого классического технически сложного маршрута, как путь Мышляева на Чатыне.

По общему мнению, сравнение стены с северной стеной Чатына наиболее естественно, с той лишь разницей, что если для маршрута Мышляева характерным рельефом является камин, то для Юго-Восточной стены — внутренний угол. По существу, весь маршрут состоит из последовательности внутренних углов, соединенных траверсами или выходами из-под карнизов.

Надо сказать, что такая протяженность стенной части вовсе не означает, что маршрут по Юго-Восточной стене "выпадает" из высотно-технического класса. Сравнение с такими маршрутами, как маршрут по центру Юго-Восточной стены пика Энгельса (Мальцев, 1972 год), или маршрут по центру стены пика ОГПУ (Худяков, 1972 год) показывает, что наиболее крутые участки сосредоточены между отметками 5300–5400 м и 6000–6100 м. Так что Юго-Восточная стена пика Таджикистан (с крутой частью от 5450 до 6100 м) с учетом общей высоты вершины и связанных с высотой трудностей вполне вписывается в высотно-технический класс.

Сложность лазания на всей стенной части маршрута, за исключением трех веревок, может быть отнесена к 6-й категории трудности.

Техническая сложность ребра, выводящего на гребень пика Таджикистан, находится в пределах пятой категории трудности.

В целом, маршрут по Юго-Восточной стене пика Таджикистан, по центру Большого бастиона, несомненно соответствует шестой категории трудности.

Капитан команды:

О. А. Логачев

Старший тренер команды:

Ф. Н. Житенев

ТАДЖИКИСТАН — 6565 м ПО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ СТЕНЕ

Итого за день — 290 м 12.30 а т

22 240 м Итого за день

15 31 июля 1973 года

650 гр

• Ночевка раздельная, 1:00 38 1 i

2 3

4 5

14–15 августа 1973 года

Итого за день: 175м 1:45 15

В этот же день пришлось снимать перила, навешанные во время неудачной попытки обработки (см. описание).

Итого за день: 190м I

м

3

4 5

I 12

1, 13 15 14

3 августа 1973 года

м Итого за день: 800м 5:30 9 3

| 70° | Свободное лазание | Ясно | 9:30 | | | |-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------| | 6 м | Внутренний угол | Средний | Страховка | | | Со льдом | Трудности | С выступы | | | | IOM | 5° | Скально-ледовое | Одновременно | П | | Просто | | | | | | Ребро | | | | | | 4 м | 70 | I | | | | Скальная стена | Свободное лазание | | | | | Средний | | | | | | Черепичного | Трудности | | | | | Строения | | | | | | 30 м | 5° | 8 | | | | Скально-ледовое | Средний | Одновременно | | | | Ребро | Трудности | Крючья | | | | 20 м | 20-30° | Гребень на вершину | Одновременно | 15:30-5:30 |

Всего на маршруте 1600 м

5.15 II

16 — 1999 I

Кроме того, для организации ночевок забито 38 скальных крючьев, т.е. всего на маршруте 158 крючьев, из них спуск происходил по восточному гребню (5Б к.тр.) и занял до плато "5200" 3,5 часа.

151 скальных, ледовых и шлямбурных.