Внимание! Текст не может считаться полностью достоверным по следующим причинам:

Текст был обработан автоматически

В конце текста вы можете найти ссылки на первоисточники, которые использовались для его создания.

1950

ТРАЛЬНЫЙ ПАМИР

ВЕРХОВЬЯ ЛЕДНИКА ФЕДЧЕНКО

Пик Ковшовых (Центральная)

5800 м

По центральному ребру западной стены, комбинированный 5-А категории трудности

Описание первовосхождения, совершенного 8–10 августа 1968 года группой альпинистов — участников высотной альпиниады Челябинского областного совета ДСО «Зенит» под руководством В.Б. Гальченко.

Описание составили:

В.Б. Гальченко
В.Ф. Конев
С.Л. Сильченко

при участии тренера, мастера спорта СССР М.С. Левина

Челябинская областная федерация альпинизма, 1969 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАМИР

Верховья ледника Федченко. Пунктиром показан маршрут восхождения на пик Ковшовых (Центральная).

Масштаб 1:10000

Ледник № 9

Вид с перевала Абдукагор-2 на массив пика Ковшовых

(Передняя вершина заслонена Снежной)

Введение

Проблема сообщения долины реки Ванч с ледником Федченко была решена в 1928 году Советско-германской экспедицией. Как указывает один из основателей отечественного альпинизма Николай Васильевич Крыленко:

«...перевал, который мы прошли, оказался Кашал-Аяком! Ущелье слева, то самое, из которого вытекала вторая река, оказалось не менее знаменитым и таинственным перевалом Абду-Кагором, о котором, как о совершенно недоступном, писали некоторые исследователи Памира».

В том же 1928 году этот «таинственный и недоступный» перевал был открыт со стороны ледника Федченко И.Г. Дорофеевым и назван им «Абдукагор-2». А из Ванчской долины на ледник Федченко через перевал Абдукагор-2 впервые прошла экспедиция Комиссии высокогорных исследований Географического общества СССР (начальник экспедиции — С.М. Лукомский) в 1955 году. Так была проложена кратчайшая дорога в верховья ледника Федченко множеству туристских групп и альпинистских экспедиций.

В своей статье «К истокам ледника Федченко» авторы Е.А. Казакова и С.М. Лукомский, описывая первые впечатления после выхода на перевал Абдукагор-2, упоминают о том, что им не сразу удалось сориентироваться:

«...Оказывается, верховье ледника Федченко скрыто от нас скалистым мысом, который сливается с хребтом противоположного берега ледника».

Этот «скалистый мыс» (см. фото № 1) представляет из себя 800-метровый барьер, отделяющий ледник № 9 от ледника Федченко.

Вытянутый в меридиональном направлении на 5–6 км, барьер кажется неприступным из-за крутизны своих как западных, так и восточных стен. При изучении его с близлежащих пиков в нем хорошо различаются 5 самостоятельных вершин, разнящихся по высоте крайне незначительно (считая с севера на юг):

Первая
Вторая
Центральная
Снежная
Передняя

В беседе с нами почетный мастер спорта СССР В. Некрасов отметил, что «барьер» напоминал ему массив Шхельды. Сравнение верно не только по форме, но и по существу. Забегая вперед, укажем, что, по нашему мнению, кроме описываемого маршрута возможны:

Первая — 5750 м, 4Б
Вторая через Первую — 5750 м, 4Б
Первая — Снежная — 5А
Центральная — 5800 м, 5А
Снежная — 5А
Снежная — Передняя — 4Б
Снежная — Первая — 5А
Снежная — Передняя — 5

Возможные маршруты:

Траверс с ледника Федченко до центрального ребра западной стены (пройден нами)
По центральному ребру западной стены
Траверс с ледника № 9 через Переднюю с ледника Федченко

Встречающаяся в карте, приложенной к упомянутой статье Казаковой и Лукомского, отметка для этой вершины 5800 м может быть отнесена как к Снежной, так и к Передней вершинам массива (прочие вершины несколько ниже этих).

Первые известные нам попытки восхождения на вершины массива «5800» были предприняты в 1967 году златоустовскими альпинистами — участниками юбилейной высотной экспедиции Челябинского облспортсоюза. Восхождение на Первую вершину с северо-запада по контрфорсу совершили В. Шанин и А. Захаров. Через несколько дней В. Шанин и А. Санников сделали попытку взойти на Снежную по ее южному гребню, изобилующему множеством скальных взлетов.

Восходители отступили в месте примыкания скального гребня к стометровому вершинному куполу, на льду которого висели снежные доски.

29 июля 1968 года участникам высотной альпиниады Челябинского областного совета ДСО «Зенит» В.Б. Гальченко и А.И. Лихинину было предложено старшим тренером альпиниады мастером спорта СССР М.С. Левиным разведать непройденный путь — центральное ребро западной стены пика «5800» (см. фото № 2). В результате тщательной разведки и был разработан маршрут описываемого первовосхождения.

Восхождение совершалось из базового лагеря «4300», который альпиниада расположила на площадке между левыми (орографически) береговыми моренами ледника Абдукагор-2. Защищенное со всех сторон этими моренами от ветров, место это наиболее удобно для организации на нем максимально высоко расположенного базового лагеря. Работавшая до недавнего времени на этой площадке геологическая партия в достаточной степени ее благоустроила; кроме того, геологи, а затем и многочисленные туристские и альпинистские группы проложили сюда тропу, пригодную для каравана ишаков.

Восхождение совершалось в условиях идеальной погоды и после двухнедельной акклиматизации и тренировочных восхождений на вершины 5600, 5798 и 6150 по маршрутам 2–3 категорий трудности. Все участники восхождения имеют разряды по спортивному скалолазанию (у двух — первый разряд).

Состав группы и ее альпинистская квалификация:

В.Б. Гальченко (руководитель) — 2 разряд (4Б — Комсомола по южной стене, Фиккера, Омара Хайяма пики)
В.Ф. Конев — 2 разряд (5Б — Важа Пшавела, 4Б — Фиккера, Королева пики)
С.Л. Сильченко — 2 разряд (5Б — Карбышева, 5А — Бригантина, 4Б — Фиккера, Королева пики)

Предложения по наименованию

Первовосходители на Первую вершину массива златоустовские металлурги В. Шанин и А. Захаров, участники юбилейной, посвященной пятидесятилетию Советской власти, высотной экспедиции Челябинского облсоюзспорта, предложили назвать массив «пик Ковшовых» в честь своих земляков Виталия Ковшова и его племянницы Натальи Ковшовой.

Виталий Ковшов был профессиональным революционером — красный командир, устанавливавший Советскую власть на Южном Урале. Он погиб в гражданскую войну и похоронен в Кремлевской стене на Красной площади.

Наталья Ковшова — Герой Советского Союза, снайпер, героически погибла, обороняя Москву от немецко-фашистских захватчиков.

Участники описываемого первовосхождения присоединяются к пожеланиям альпинистов г. Златоуста и просят о наименовании безымянного пика «5800» в районе перевала Абдукагор-2 (Центральный Памир) — пик Ковшовых.

Вид с севера на центральное ребро западной стены

(«Треугольник» вне кадра). Пунктиром на кальке показан маршрут описываемого первовосхождения.

Техническое описание

От базового лагеря через неоднократно описанный ледопад выход на перевал Абдукагор-2.

По мере приближения к нему впереди-справа подымается характерный «барьер» пика Ковшовых. Хорошо виден путь описываемого первовосхождения — центральное ребро западной стены.

С перевала в обход разрывов плато ледника № 9 вдоль западной стены под нижний выход скал центрального ее ребра («треугольник») — здесь, в 5–6 часах от базового лагеря «4300», на уровне 5000 м в снегу плато ночевала группа, совершавшая описываемое первовосхождение.

Выход с плато на снежно-ледовую седловину

Под ключевой стеной ребра следует начинать метрах в 50 к югу от нижних скал ребра, а не рядом с ними по рандклюфту (камнепадоопасно!).

Пройдя нависание бергшрунда (трудно!), по 45°-ному ледовому склону на кошках набор высоты от бергшрунда 180 м, а затем траверс (жолоба! натечный лед) к седловине (14 ледовых крючьев; 2,5–3 часа работы от упомянутого места ночевки группы).

По льду седловины (крючья) подняться под ключевую стену.

Ориентир начала пути по стене: в центральной ее части 3 ступени одна над другой, за которыми вверх уходит длинная, непросматривающаяся до конца узкая щель. Участок "I-2" (10 крючьев):

Набор высоты по ступеням 7 м (живые камни!). У начала щели забить крючья и от них отвесно вверх по щели, где через 15 м (очень трудно! — вне щели зацепок почти нет, лазание врасклинку), используя для упора выступ на стене, в глубину расширившейся щели можно забить крюк, а максимально выше — клин (дополнительная точка опоры, без которой дальше не пройти — двухметровое нависание!).

Это ребро выводит на основной гребень между Центральной и Снежной вершинами. В силу ряда обстоятельств группа, ограничившись описываемым первовосхождением, на Снежную не поднималась.

Ночевка на седловине не рекомендуется как простреливаемая отраженными камнями.
Разбивку на участки см. фото № 2.

Сразу за нависанием хорошо бьются крючья. Отсюда вверх по 160°-ному створу, в центре которого продолжается щель, 15–17 метров скал высокой сложности до площадки на одного человека (единственное место на всей I-ой веревке, позволяющее отдохнуть).

2-я веревка: по продолжению створа 35 метров скал той же трудности до перехода щели в камин шириною 0,5 м, косо выводящий в мокрый черный кулуар (в кулуар не идти! — мощные камнепады).

Участок "2–3" (12 крючьев):

От стыка камина и кулуара вправо-вверх уводит покатая (двойной уклон) полка, выход на которую очень труден (применялась дополнительная точка опоры — забитый в скалы ледовый крюк).

По полке до внутреннего угла, образуемого скальным выступом, который, нависая, перегораживает полку — здесь можно принять до 4 человек перед прохождением "пробки", ключевого участка 3-ей веревки. Забросив веревку через выступ, удается обеспечить надежную страховку идущему первым по отрицательному внутреннему углу (3 м) и далее в камин с "пробкой". После "пробки" переход на трудные скалы типа "бараньих лбов" и через 15–20 метров лазания на отвесе возвращение к черному мокрому кулуару, но уже в самой верхней части его (мульда-сборник). На больших покатых площадках под правой (по ходу) стеной мульды можно разместить группу из 6–8 человек.

4-я веревка: вдоль правой стены мульды 20 м до ее конца, а затем 10–12 м по стене в лоб на наклонную щель, траверсом влево, выводящую на площадку. Отсюда скалы, став положе (до 55°), еще через полторы-две веревки гигантских ступеней выводят на снежник.

Здесь и далее имеется в виду 40-метровый конец.
Двойка, обрабатывавшая ключевую стену накануне, налегке вышла сюда от упомянутых ступеней подножья стены на 3,5 часа непрерывной работы.

Участок "3–4" (4 крюка):

Пройдя по снежнику вправо 40 м до гребня, далее по снегу гребня под 25–30 метровую отрицательную стену, сложенную из отвесных плит и непрочно держащихся блоков. Осторожно подняться по ней на 12–15 м, и только затем слева откроется почти горизонтально уходящий вглубь стык огромных плит — полка "Гнездышко" (здесь можно поставить палатку — безопасно!).

Преодолев замыкающую "Гнездышко" 5-метровую стену, попадаем (участок "4–5" — 3 крюка) на кант снежной "лопаты", вдоль которого выходим на ее гребень, а по нему — под скальный взлет (здесь контрольный тур, см. фото № 5).

Сразу за стеной скального взлета — 18-ю метрами предельно трудного лазания над большой глубиной (редкие, очень малые покатые, вверху обледенелые зацепки!) — начинается участок "5–6" (8 ледовых, 2 скальных крюка) — 240-метровый снежно-ледовый "лоб", круто обрывающийся в кулуар вправо. На кошках от одного скального острова (см. фото № 6) к другому, то и дело попадая на натечный лед, проходим "лоб", а затем, минуя ледовое озерко, по скалам сравнительно просто выходим на основной гребень в 100 м южнее Центральной вершины.

Через несколько "жандармов" и огромный снежный увал (спуск 45–50 м вдоль нависающего на восток карниза!) подходим к основанию вершины — монолитной 40-метровой башни, по косым трещинам которой поднимаемся на высшую точку (5800 м).

Ни на вершине, ни на маршруте следов пребывания других групп не обнаружено.

Наиболее целесообразный спуск — по пути подъема без вариантов.

Тур является ориентиром, указывающим, что группой только что оставлено позади единственно возможное безопасное место ночевки на ребре (обход "Гнездышка" вполне вероятен).