Паспорт Восхождения

I. Класс восхождения

Скальный.

II. Район восхождения

Главный Кавказский хребет от перевала Чиперазау до перевала Китлод.

III. Вершина

Уллутау Восточная (4058 м) по правому ребру Северной стены Восточного плеча.

IV. Предлагаемая категория трудности

5 Б.

V. Характеристика маршрута

• Перепад высот: 950 м

• Средняя крутизна: 55°

• Протяженность участков:

• I к.тр. — 10 м

• II к.тр. — 80 м

• III к.тр. — 640 м

• V к.тр. — 1290 м

VI. Забито крючьев для создания и.т.о.

VII. Количество ходовых часов

19 часов.

VIII. Количество ночевок

Одна в палатке на предвершинном гребне.

IX. Состав команды

1. Артамонов Алексей Владимирович — КМС, руководитель

2. Ляхов Сергей Борисович — I разряд

3. Овчинников Михаил Федорович — МС

4. Поляков Геннадий Федорович — МС

X. Тренер команды

Мастер спорта Попов Виктор Павлович.

XI. Дата выхода на маршрут и возвращения

5–8 августа 1979 года.

Полупрофиль маршрута. Вид с морены ледника Грановского

(Красным обозначен маршрут первопрохождения, черным — ранее пройденные маршруты)

Краткий Географический и Альпинистский Обзор

Вершина Уллугау (в переводе с балкарского — «большая гора») расположена в Главном Кавказском хребте. Ее массив, представляющий собой острый изрезанный гребень протяженностью 2,5 км, вытянут в широтном направлении и ограничен перевалами Гарваш и Местийский. Северные склоны массива, замыкающие ущелье Адырсу, обрываются крутыми заледенелыми стенами с перепадом высот до 1000 м к одноименному леднику. Южные склоны вершины сильно разрушены и не представляют альпинистского интереса. В изрезанном гребне массива различают Западную (4203 м), Центральную (4207 м) и Восточную (4058 м) вершины, имеющие почти одинаковые высоты (по нашей оценке, принятая в классификационной таблице высота Восточной вершины 4058 м неверна, и ее следует, по-видимому, отнести к Восточной предвершине, так называемой «лопате»).

Малая удаленность массива от лагерей «Уллугау» и «Джайлык», из которых вершина и пути восхождения на нее прекрасно просматриваются, сложность и красота ее скально-ледовых стен способствовали интенсивному освоению сложных маршрутов на вершину. Практически все маршруты на вершину, проложенные по стенной части, классифицированы 5 Б категорией трудности, лишь подъем по относительно некрутой ледово-снежной «доске» удостоен 5 А к.тр. В настоящее время классифицированы следующие стенные маршруты на вершины массива:

1. Уллугау (Главная вершина) по Северной стене — 5 Б комбинированный

2. Уллугау (Главная вершина) по скальным островам Северной стены — 5 Б комбинированный

3. Уллутау (Восточная вершина) по контрфорсу Северной стены — 5 Б комбинированный

4. Уллутау (Восточная вершина) по Северо-Восточной стене через плечо — 5 Б комбинированный

5. Уллутау (Восточная вершина) по Северным бастионам плеча — 5 Б комбинированный

6. Уллутау (Восточная вершина) по Северной стене, левее контрфорса Главной вершины — 5 Б комбинированный

7. Уллутау — траверс с подъемом по Северо-Западной «доске» на Западную вершину — 5 А комбинированный

8. Уллугау (Западная вершина) по Северной стене (по «раку») — 5 Б комбинированный

Не раз стены Уллутау становились призовыми на чемпионатах страны по альпинизму. Так, в 1951 году команда В. Абалакова за восхождение на Центральную вершину по северо-западной стене была удостоена золотых медалей в классе технических восхождений. Этот же маршрут в следующем году принес команде «Химика» под руководством Е. Манучарова третье место. В 1954 году команда «Химика» под руководством того же Е. Манучарова получила теперь уже серебряные медали за прохождение маршрута на Восточную вершину по северной стене.

Маршруты на Уллутау до недавнего времени входили и в число зачетных для прохождения в двойке. Тем не менее, несмотря на такое обилие сложных маршрутов на вершину, большая протяженность массива предоставляла возможности для дальнейшего творческого поиска и решения возникающих проблем. Об этом в следующих пунктах.

Выбирая объект восхождения для участия в первенстве г. Москвы по альпинизму, члены команды, по совету тренера В. П. Попова, обратили внимание на правую часть Северной стены Восточного плеча вершины Уллутау. В нижней трети правая часть стены представляет неявно выраженное скальное ребро, переходящее в крутой ледовый нож, вонзающийся в крутые заледенелые скальные стены. Справа — желоб, по которому то и дело гремят ледовые обвалы с языка висячего ледника, спускающегося с перемычки между Восточным плечом и Восточной вершиной. Слева — крутая ледовая доска, изрезанная желобами лавин со следами камнепадов с верхней части стены.

Активность стены по части лавин и камнепадов и частые обвалы льда, которые мы наблюдали во время предшествующего восхождения на Восточную вершину по левой части стены (по Бастионам Восточного плеча) летом 1976 года, требовали пристального изучения предполагаемого маршрута и тщательной подготовки тактического плана восхождения. Жизнь на Местийских ночевках (непосредственно под маршрутом) во время инструкторской работы с участниками во 2-ю и 3-ю смены позволила хорошо изучить режим стены и детали маршрута и сделать следующие выводы:

1. Во время непогоды, оттепели и солнечной экспозиции на верхнюю часть стены — часть маршрута ниже ледового ножа простреливается камнепадами и лавинами с верхней разрушенной части стены и ледового склона.

2. Нож относительно безопасен, но может быть перекрыт при крупном обвале льда с языка висячего ледника.

3. Маршрут равномерно крут, организация удобного бивуака с установкой палатки проблематична. Место для палатки есть, кажется, лишь после «пальца» на снежном гребешке в верхней части стены.

4. Вследствие интенсивного таяния снега из-за весеннего «рыжего» снегопада и дождливой ненастной погоды на маршруте преобладает лед. Скалы верхней части стены разрушены и залиты натечным льдом.

5. Нижняя часть языка висячего ледника выглядит спокойной.

В соответствии с данным характером маршрута был выбран тактический план штурма, предусматривающий ранний — ночной — выход на маршрут при морозной погоде, быстрое прохождение нижней, «простреливаемой» части, возможные ночевки в районе «пальца» и на снежном гребне под «лопатой».

До выхода на маршрут участники группы работали в течение 2-х смен инструкторами в альплагере «Джайлык», прошли цикл скальных и снежно-ледовых занятий и совершили восхождения по маршрутам 5 А — 5 Б категории трудности.

Описание Маршрута на вершину Уллутау Восточная

По правому ребру Северной стены Восточного плеча 5Б к.тр.

От альплагеря «Джайлык» по Местийской тропе. У Местийских ночевок переправа через реку Адырсу и подъем по гребню правой (орографической) морены ледника, спускающегося из-под Северной стены Восточного плеча вершины. По леднику подъем на правый по ходу «хицан», на котором исходные ночевки. (Время подхода — 3,5 часа). От ночевок через ледник, минуя трещины, подход под начало маршрута. Начало маршрута под скальным островом основания правого ребра Северной стены Восточного плеча, отделенного от контрфорса Восточной вершины Уллутау глубоким кулуаром, по которому сходят лавины и ледовые обвалы с висячего ледника, спускающегося с перемычки между предвершиной Восточной вершины и Восточной вершиной. Большие ледовые обвалы могут, иногда, перекрыть нижнюю часть маршрута (участки 1 и 2). В теплую погоду, после снегопадов, а также во время солнечной экспозиции маршрута нижняя часть (участки 1–3) пробиваются лавинами и камнепадами с верхних разрушенных стен Восточного плеча. Поэтому выход на маршрут рекомендуется в ясную морозную ночь не позднее 2 часов.

Участок 1. Бергшрунд преодолевается слева по ходу от скального острова сначала по лавинным конусам и мостикам, затем по ледовой стенке, по которой течет вода (10 м, 70°), с выходом на ледовый склон над скальным островом.

Участок 2. Движение по ледовому склону вправо вверх, оставляя справа скальные острова ребра, вначале по снежным полосам, пересекая ледовые желоба (120 м, 45°), затем по льду, крутизна которого увеличивается до 55°, до основания снежно-ледового ножа (400 м). Далее движение по ножу, сначала по снегу — 30 м, затем 80 м по льду крутизной до 60° под скальный остров.

Участок 3. Скальный остров обходим влево по льду по кромке скал (крутизна льда ~60°, протяженность — 60 м). Выход на скальный участок.

Маршрут восхождения

Участок 1

Начало маршрута проходит по замерзшему водопаду (~10 м, 80°), затем по сильно разрушенному внутреннему углу, залитому натечным льдом (опасно, камни!). Крутизна сначала — 70° (30 м), затем выполаживается до 55°. Выход на неявно выраженный ледовый гребень.

Участок 2

По гребню (~60 м, 55°) подход под скальную стенку (7 м, 80°), после которой начинается ледовый склон с выступающими скалами. По склону прямо вверх (40 м, 55°), затем траверс вправо вверх (40 м). Узкий ледовый кулуар, на подходе к которому крутизна увеличивается до 65°. По кулуару с вмерзшими в лед "живыми" камнями выход на снежный гребешок (20 м, 60°). Здесь впервые на маршруте можно вырубить одну над другой две площадки, на которых можно разместиться по два человека для отдыха. Слева и 10 м выше начала гребня — контрольный тур в банке на крюке.

Участок 3

От тура 40 м прямо вверх по гребешку сначала по снегу, затем по льду крутизной ~60° под разрушенные скальные стены. Обход стен справа по ходу по ледовому склону, примыкающему к висячему леднику (40 м, 60°) до первого скально-ледового кулуара, выводящего влево-вверх на гребень.

Участок 4

От основания кулуара путь влево вверх на разрушенный скальный гребешок со снежным "ножом" (20 м, 70°), 10 м по "ножу" и опять пересечь влево вверх под скалы следующий ледовый кулуар. Отсюда подъем по разрушенному внутреннему углу с пробкой в верхней части (20 м, 80°) и выход на снежно-ледовый склон, по которому подход под "палец". "Палец" обходим справа, траверсируя под нависающими стенами скально-ледовый склон крутизной до 70°. Выход на снежный нож. Здесь, если хорошо поработать, можно сделать площадку для установки палатки.

Участок 5

Снежный нож переходит в гребень, по которому подъем прямо вверх (40 м, 45°). Затем, двигаясь влево-вверх по крутому (~65°) ледовому склону, покрытому тонким слоем раскисшего снега, с выходами разрушенных скал (страховка через скальные и ледовые крючья), выход на седловину Восточного гребня (120 м, 65°) — возможны карнизы.

Участок 6

По гребню, траверсируя прямо в лоб два жандарма, поднимаемся на Восточную предвершину — "лопату". С "лопаты" спуск на снежную перемычку гребня и подъем на Восточную вершину.

Спуск

По гребню спуск до места выхода со стенной части маршрута на Восточный гребень. Далее вправо на разрушенный скальный гребень, по которому спуск ~120 м до уходящего вправо по ходу разрушенного внутреннего угла, по которому спуск вниз 80 м на осыпные полки. Траверсируя по осыпным полкам влево вниз, выходим на полку под стеной Восточного гребня, траверсируя по которой выходим под "огурцы". Обходя справа по ходу "огурцы", выходим на Восточный гребень, по которому спускаемся до простых осыпных полок, выводящих вправо с гребня на Местийское плато. С плато подъем до Местийского перевала, откуда спуск к "хижине" и на тропу.

Состав команды

5 августа 1979 года команда в составе:

• Артамонов А.В. — КМС, руководитель

• Ляхов С.Б. — I разряд

• Овчинников М.Ф. — МС

• Поляков Г.Ф. — МС

вышла из альпинистского лагеря "Джайлык". В хорошем темпе переправились через реку у Местийских ночевок и через 3,5 часа вышли на исходный бивуак на правом "Хицане" под Северной стеной Восточного плеча. Поставив палатку, принялись за дела, чтобы накопить побольше калорий и еще раз пронаблюдать маршрут, особенно путь преодоления бергшрунда. С утра погода нормальная, переменная облачность, но к 12 часам, подчиняясь стандартному расписанию нынешнего летнего сезона, — затянуло, пошел дождь, стало серо и уныло. К вечеру прошла сильная гроза, но улучшения погоды не принесла. Со стены периодически доносилось шуршание лавин мокрого снега.

6 августа 1979 года

Утро. На "дворе" тишина, на небе ни звездочки. Стена пока молчит. Тепло. Совещаемся, что делать, хотя внутренний голос ласково, но настойчиво приглашает поспать. Все же для очистки совести капитан обувается и выходит потоптать, пощупать снег... Нет, тепло. Снег совсем кислый, и все с облегчением и удовольствием, под мерную дробь начавшегося дождя, возвращаются к недосмотренным снам...

5 часов. Светло, слегка похолодало. Кое-где в разрывах синее небо, погода явно улучшается. Связка Артамонов—Овчинников уходит под стену, чтобы разведать проход бергшрунда и выйти на ледовый склон. "Фирменное" ледовое снаряжение (ледовые молотки и 14-зубые кошки) позволяют быстро преодолеть бергшрунд по снежному мосту и десятиметровой ледовой стене ~70°, по которой, несмотря на ранний час, течет поток воды, и выйти на начало ледового склона. Дальше путь ясен, и связка быстро спускается вниз на бивуак. Тем временем, разминаясь переворачиванием камней на бивуаке, Поляков обнаружил деликатесы — 3 банки печеночного паштета из прошлогодней заброски, и опытный кулинар С.Б. Ляхов моментально оприходовал паштет и соорудил великолепный завтрак.

Утренние лучи солнца осветили стену, и тут же откуда-то с верхней ее части сыпануло камнями, которые, проскользив по ледовому склону, перекрыли начальный участок маршрута.

Ясная солнечная погода, детальное обсуждение всех участков маршрута определили решительный боевой настрой команды, и все в один голос подтверждают задуманный план — выходим завтра в 1 час ночи.

7 августа 1979 года

Вышли в 1 час ночи. Холодно. Через 30 минут пересекаем ледник и начинаем подъем. Впереди двойка Артамонов—Ляхов, 2-я двойка Овчинников—Поляков. Движемся попеременно автономными связками с периодической передачей крючьев ведущему первой связки. На нижней части ледового склона над бергшрундом между ледовых желобов слой смерзшегося за ночь снега, по которому поднимаемся ~3 веревки, периодически пересекая вправо ледовые желоба. Страховка через винтовые ледовые крючья, так как слой снега достаточно тонок. Дальше крутизна льда увеличивается до 55°, но темп движения остается достаточно высоким. После первой веревки выходим на ледовый нож, на нижней части которого сохранился еще небольшой слой снега, на котором в двух местах косые борозды — следы ледового обвала с языка висячего ледника.

Ледовый нож круто взлетает под скальный остров (~3 веревки крутизной до 60°). Обход острова влево по льду вдоль границы разрушенных скал приводит к замерзшему водопаду. Левее водопада — скалы залиты толстым слоем натечного льда, и туда совсем не тянет. Правее — все сильно разрушено и нависает. Подъем по водопаду (страховка крючьями с оттяжками справа в стену), затем по разрушенному, кое-как скрепленному натечным льдом, внутреннему углу на верх скального острова. Пройдено 18 веревок.

Последняя — перильная. По ней поднимаемся, и теперь вперед уходит лидер второй связки — Овчинников. Время 7:30. В 8:00 связь — все в порядке. Опять лед, скалы, залитые льдом, лед...

Крутизна еще увеличивается... Через 5 веревок выходим на небольшой гребешок. Впервые можно передохнуть. Срубаем друг над другом две площадки, где можно стать по двое, и готовим чай, перекус. Слева и ~5 м выше основания гребешка в тонкую трещину нависающей стенки забиваем крюк и навешиваем на него банку с запиской (как потом выяснилось, этот чрезвычайно ценный крюк был с клеймом "made in USA" и был подарен М. Овчинникову американскими альпинистами во время совместных восхождений на Памире летом 1976 года). Связавшись с лагерем в 10:00 и перекусив, продолжаем движение.

Движемся связка по связке, попеременно лидируют Овчинников и Артамонов, вооруженные дедовыми молотками и специальными кошками. Характер маршрута по-прежнему лед, разрушенные крутые скальные стенки, залитые натечным льдом, но движение осложняется и становится более опасным тем, что здесь в верхней части стены на льду слой 5–10 см снега, который с каждой минутой все больше раскисает, на скалах и натечном льду появляются "слезы", а вмерзшие камни под яркими лучами солнца начинают вымерзать.

К 14:00 связи выходим на снежный нож за "пальцем" на гребешке верхнего скального острова. Снежный нож очень остр и узок. Чтобы сделать здесь площадку, надо иметь архитектурные данные и большую трудоспособность.

По раскисшему крутому снежно-ледовому гребню, а затем склону с выходами скал, влево вверх выходим на понижение в Восточном гребне Восточной предвершины ("лопаты"). Время 16:45. Пройдено 33 веревки. По гребню движемся до снежной мульды между "лопатой" и Восточной вершиной, и здесь к 18:00 останавливаемся на ночлег. Погода ухудшается. Ветер из Сванетии периодически приносит заряды снежной крупы...

8 августа 1979 года

Утро. Видимость "ноль". Вся палатка обмерзла.

На сильном ветру на растяжках выросли красивые ледяные флажки.

Укладываем рюкзаки и в 8:00 выходим к Восточной вершине. На вершине в 8:40. Сильный ветер, ничего не видно, туман. Находимся в облаках. В 9:00 начинаем спуск по Восточному гребню. Спуск знаком по прошлым восхождениям. Под «огурцами» выходим из облачного слоя и к 16:00 спускаемся на Местийские ночевки, где приступаем к истреблению оставшегося запаса продуктов...

А в лагере нас ждет теплая встреча, поздравления и великолепная баня.

Заключение

Маршрут первопрохождения индивидуален и в стенной части

не повторяет ранее пройденные маршруты (путь по гребню восточного плеча вершины, также как и для маршрутов 4 и 5 проходит по части маршрута 3Б категории трудности). Маршрут логичен и не допускает более простых вариантов прохождения. Восхождение по нему требует от команды хорошей тактической подготовки и высокого уровня ледовой техники. Желательно использование специальных кошек и ледовых молотков (члены команды, шедшие в стандартных кошках, весь маршрут проходили вторыми в связке).

По мнению членов команды, проходивших ранее маршрут на Главную вершину Уллутау по скальным островам Северной стены 5Б к.тр. (наиболее подходящий по своему характеру для сравнения), предлагаемый маршрут не уступает ему по трудности и имеет более напряженный характер.

Таблица основных характеристик маршрута восхождения