25

Пик Ковшовых (Центральная), 5800 м

по центральному ребру западной стены, комбинированный, 5А категории трудности

Описание первовосхождения

совершённого 8–10 августа 1968 года группой альпинистов-участников высотной альпиниады Челябинского областного совета ДСО «Зенит» под руководством Гальченко В.Б.

Описание составили:

• Гальченко В.Б.
• Конев В.Ф.
• Сильченко С.Л.

при участии тренера-консультанта мастера спорта СССР Левина М.С.

Челябинская областная Федерация альпинизма 1969 г.

Центральный Памир

Хребты верховьев ледника Федченко. Пунктиром показан маршрут восхождения на Ковшовых-Центральную.

Ледник △△

Фото №1. Вид с перевала Абдукагор-2 на массив пика Ковшовых (передняя вершина заслонена Снежной)

Введение

Проблема сообщения долины реки Ванч с ледником Федченко была решена в 1928 году Советско-германской экспедицией — как указывает¹ один из основателей отечественного альпинизма Николай Васильевич Крыленко: «…перевал, который мы прошли, оказался Кашал-Аяком! Ущелье слева, то самое, из которого вытекала вторая река, оказалось не менее знаменитым и таинственным перевалом Абду-Кагором², о котором, как о совершенно недоступном, писали некоторые исследователи Памира».

В том же 1928 году этот «таинственный и недоступный» перевал был открыт со стороны ледника Федченко И.Г. Дорофеевым и назван им «Абдукагор-2», а из Ванчской долины на ледник Федченко через перевал Абдукагор-2 впервые прошла экспедиция Комиссии высокогорных исследований Географического общества СССР (начальник экспедиции — Лукомский С.М.) в 1955 году. Так была проложена кратчайшая дорога в верховья ледника Федченко множеству туристских групп и альпинистских экспедиций.

В своей статье «К истокам ледника Федченко»³ авторы Е.А. Казакова и С.М. Лукомский, описывая первые впечатления после выхода на перевал Абдукагор-2, упоминают о том, что им не сразу удалось сориентироваться: «…Оказывается, верховье ледника Федченко скрыто от нас скалистым мысом, который сливается⁴ с хребтом противоположного берега ледника».

Этот «скалистый мыс» (см. фото №1) представляет собой 800-метровый барьер⁵, отделяющий ледник №9 от ледника Федченко. Вытянутый в меридиональном направлении на 5–6 км, барьер кажется неприступным из-за крутизны своих как западных, так и восточных стен. При изучении его с ближайших пиков в нём хорошо различаются 5 самостоятельных вершин, разнящихся по высоте крайне незначительно:

• Первая
• Вторая
• Центральная
• Снежная

Эти четыре находятся в основном гребне, к которому с востока, непосредственно к Снежной, примыкает пятая вершина — Передняя.

Встречающаяся в карте, приложенной к упомянутой статье Казаковой и Лукомского, отметка для этой вершины 5800 м⁶ может быть отнесена как к Снежной, так и к Передней вершинам массива (прочие вершины несколько ниже этих).

Первые известные нам попытки восхождения на вершины массива «5800» были предприняты⁷ в 1967 году златоустовскими альпинистами — участниками юбилейной высотной экспедиции Челябинского облспортсоюза. Восхождение на Первую вершину с северо-запада по контрфорсу совершили В. Шанин и А. Захаров. Через несколько дней В. Шанин и А. Санников сделали попытку взойти на Снежную по её южному гребню, изобилующему множеством скальных взлётов.

Восходители отступили в месте примыкания скального гребня к стометровому вершинному куполу, на льду которого висели снежные доски.

29 июля 1968 года участникам высотной альпиниады Челябинского областного совета ДСО «Зенит» Гальченко В.Б. и Лихинину А.И. было предложено старшим тренером альпиниады мастером спорта СССР Левиным М.С. разведать непройденный путь — центральное ребро западной стены пика «5800» (см. фото №2)⁸. В результате тщательной разведки и был разработан маршрут описываемого первовосхождения.

Восхождение совершалось из базового лагеря «4300», который альпиниада расположила на площадке между левыми (орографически) береговыми моренами ледника Абдукагор-2. Защищённое со всех сторон этими моренами от ветров, место это наиболее удобно для организации на нём максимально высоко расположенного базового лагеря. Работавшая до недавнего времени на этой площадке геологическая партия в достаточной степени её благоустроила; кроме того, геологи, а затем и многочисленные туристские и альпинистские группы проложили сюда тропу, пригодную для каравана ишаков.

Восхождение совершалось в условиях идеальной погоды и после двухнедельной акклиматизации и тренировочных восхождений на вершины 5600 м, 5798 м и 6150 м по маршрутам 2–3 категорий трудности.

Все участники восхождения имеют разряды по спортивному скалолазанию (у двух – 1-й сп. разряд).

Состав группы и её альпинистская квалификация:

1. Гальченко В.Б. (рук.) – 2-й сп. разряд (восхождения: 4Б – Комсомола по южной стене, Фиккера, пик Омара Хайяма).
2. Конев В.Ф. – 2-й сп. разряд (восхождения: 5Б – Важа Пшавела, 4Б – Фиккера, пик Королёва).
3. Сильченко С.Л. – 2-й сп. разряд (восхождения: 5Б – Карбышева, 5А – Бригантина, 4Б – Фиккера, пик Королёва).

Предложения по наименованию

Первовосходители на 1-ю вершину массива — златоустовские металлурги В. Шанин и А. Захаров, участники Юбилейной, посвящённой пятидесятилетию Советской власти, высотной экспедиции Челябинского облсоюзспорта, предложили назвать массив «пик Ковшовых» в честь своих земляков Виталия Ковшова и его племянницы Наташи Ковшовой.

Первый был профессиональным революционером — красным командиром, устанавливающим Советскую власть на Южном Урале, он погиб в гражданскую войну и похоронен в Кремлёвской стене на Красной площади.

Наташа Ковшова — Герой Советского Союза, снайпер, героически погибла, обороняя Москву от немецко-фашистских захватчиков.

Участники описываемого первовосхождения присоединяются к пожеланиям альпинистов г. Златоуста и просят о наименовании безымянного пика «5800» в районе перевала Абдукагор-2 (Центральный Памир) – пик Ковшовых.

Фото №2

Вид с севера на центральное ребро западной стены («треугольник» вне кадра). Пунктиром на кальке показан маршрут описываемого первовосхождения. Вид с юга см. фото №3.

Фото №3

Вид на центральное ребро западной стены с юга. Пунктиром на кальке показан путь группы.

Фото №4

Вид снизу-вверх на центральное ребро западной стены. Пунктиром на кальке показан путь группы.

Техническое описание

От базового лагеря через неоднократно описываемый ледопад выход на перевал Абдукагор-2.

По мере приближения к нему впереди-справа подымается характерный «барьер» пика Ковшовых. Хорошо виден путь описываемого первовосхождения — центральное ребро западной стены⁹.

С перевала в обход разрывов плато ледника №9 вдоль западной стены под нижний выход скал центрального её ребра «треугольник» — здесь, в 5–6 ч от базового лагеря «4300», на уровне 5000 м в снегу плато ночевала группа, совершавшая описываемое первовосхождение.

Выход с плато на снежно-ледовую седловину¹⁰ под ключевой стеной ребра следует начинать метрах в 50 к югу от нижних скал ребра, а не рядом с ними по рандклюфту (камнепадоопасно!). Пройдя нависание бергшрунда (трудно!), по 45°-ному ледовому склону на кошках набор высоты от бергшрунда 180 м, а затем траверс жолоба (натечный лёд) к седловине (14 ледовых крючьев; 2 ч 30 мин работы от указанного места ночёвки группы).

По льду седловины (крючья) подняться под ключевую стену. Ориентир начала пути по стене: в центральной её части 3 ступени одна над другой, за которыми вверх уходит длинная, непросматривающаяся до конца узкая щель. Разбивку на участки см. фото №2¹¹.

Участок R1–R2 (10 крючьев): Набор высоты по ступеням 7 м (живые камни!).

У начала щели забить крючья и от них отвесно вверх по щели, где через 15 м (очень трудно! — вне щели зацепок почти нет, лазание врасклинку):

• использовать для упора выступ на стене;
• в глубину расширившейся щели можно забить крюк;
• максимально выше поставить клин (дополнительная точка опоры, без которой дальше не пройти — двухметровое нависание!).

Сразу за нависанием хорошо бьются крючья. Отсюда вверх по 160°-ному створу, в центре которого продолжается щель, 15–17 м скал высокой сложности до площадки на одного человека (единственное место на всей 1-й верёвке, позволяющее отдохнуть).

2-я верёвка: по продолжению створа 35 м скал той же трудности до перехода щели в камин шириной 0,5 м, косо выводящий в мокрый чёрный кулуар (в кулуар не идти! — мощные камнепады).

Участок R2–R3 (12 крючьев): от стыка камина и кулуара вправо-вверх уводит покатая (двойной уклон) полка, выход на которую очень труден (применялась дополнительная точка опоры – забитый в скалы ледовый крюк). По полке до внутреннего угла, образуемого скальным выступом, который, нависая, перегораживает полку — здесь можно принять до 4 человек перед прохождением «пробки», ключевого участка 3-й верёвки. Забросив верёвку через выступ, удаётся обеспечить надёжную страховку идущему первым по отрицательному внутреннему углу (3 м) и далее по камину с «пробкой». После «пробки»:

• переход на трудные скалы типа «бараньих лбов»;
• 15–20 м лазания на отвесе;
• возвращение к чёрному мокрому кулуару, но уже в самой верхней части его (мульда-сборник).

На больших покатых площадках под правой (по ходу) стеной мульды¹² можно разместить группу из 6–8 человек.

4-я верёвка: вдоль правой стены мульды 20 м до её конца, а затем 10–12 м по стене в лоб на наклонную щель, траверсом влево, выводящую на площадку. Отсюда скалы, став положе (до 55°), ещё через полторы-две верёвки гигантских ступеней выводят на снежник¹³.

Участок R3–R4 (4 крюка): Пройдя по снежнику вправо 40 м до гребня, далее по снегу гребня под 25–30-метровую отрицательную стену, сложенную из отвесных плит и непрочно держащихся блоков. Осторожно подняться по ней на 12–15 м, только затем слева откроется почти горизонтально уходящий вглубь стык огромных плит — полка «Гнездышко» (здесь можно поставить палатку — безопасно!).

Преодолев замыкающую «Гнездышко» 5-метровую стену, попадаем (участок R4–R5 – 3 крюка) на кант снежной «лопаты», вдоль которого выходим на её гребень, а по нему — под скальный взлёт (здесь контрольный тур¹⁴, см. фото №5).

Сразу за стеной скального взлёта — 18-ю метрами предельно трудного лазания над большой глубиной (редкие, очень малые покатые, вверху обледенелые зацепки!) — начинается участок R5–R6 (8 ледовых, 2 скальных крюка) – 240-метровый снежно-ледовый «лоб», круто обрывающийся в кулуар вправо.

На кошках от одного скального острова (см. фото №6) к другому, то и дело попадая на натечный лёд, проходим «лоб», а затем, минуя ледовое озерко, по скалам сравнительно просто выходим на основной гребень в 100 м южнее Центральной вершины.

Через несколько «жандармов» и огромный снежный увал (спуск 45–50 м вдоль нависающего на восток карниза!) подходим к основанию вершины — монолитной 40-метровой башни, по косым трещинам которой подымаемся на высшую точку (5800 м).

Ни на вершине, ни на маршруте следов пребывания других групп не обнаружено.

Наиболее целесообразный спуск — по пути подъёма без вариантов.

Рекомендации по маршруту и предложения по его категорированию

1. Обязательно наличие касок, кошек у всех; кед (галош) – у идущего первым сложные скальные участки.

Также необходимы:

• верёвки основные не короче 40 м;
• репшнур 100-метровый (для перил);
• репшнур расходный для петель;
• 2 клина дюралевых или титановых;
• лесенки.

Рекомендуемая тактическая схема:

• Первый день — очень ранний выход из базового лагеря «4300», подход под «треугольник». Обработка ключевой стены двойкой (навеска 100, а лучше 120 м перил), спуск двойки на бивуак под «треугольник».
• Второй день — от бивуака до «Гнездышка» — поставив здесь палатку, выход налегке на вершину и спуск в «Гнездышко» на ночёвку.
• Третий день — спуск по ребру и далее в базовой лагерь «4300».

Оптимальный состав группы: 4 человека.

2. В активе группы восхождений, равных по технической насыщенности описанному, не было.

Ключевые скальные участки описанного маршрута соотносимы с ялтинскими трассами соревнований; ледово-снежная работа не ниже уровня маршрутов 4 категории трудности (кавказских, тянь-шаньских).

В целом, по мнению составителей настоящего описания, маршрут соответствует 5А категории трудности, в связи с чем группа ходатайствует перед Федерацией альпинизма СССР о внесении его во Всесоюзную классификационную таблицу – (Центральная) «Ковшовых пик 5800 м, комб. 5А по центр. ребру зап. стены».

---

Footnotes

1. ГИЗ Географической литературы, Москва, 1960 г. «По неисследованному Памиру», стр. 57. ↩

2. В принятой сейчас транскрипции — «Абдукагор». ↩

3. Сборник «Побеждённые вершины 1954–1957 гг.», стр. 93–94. ↩

4. Вернее, кажется сливающимся (Примечание составителей настоящего описания). ↩

5. В беседе с нами почётный мастер спорта СССР В. Некрасов отметил, что «барьер» напоминал ему массив Шхельды. Сравнение верно не только по форме, но и по существу; забегая вперёд, укажем, что, по нашему мнению, кроме описываемого маршрута возможны:

   1. 1-я 5750 м, комб. 4А с л. Федченко
   2. 2-я через 1-ю 5750 м, 4Б
   3. 1-я – Снежная, 5А траверс с л. Федченко
   4. Центральная 5800 м, 5А по центр. ребру зап. стены (пройден нами)
   5. Снежная 5850 м, 5А по центр. ребру зап. стены
   6. Снежная 5850 м, 4Б по южн. гребню с л. №9
   7. Снежная – 1-я, 5А траверс с л. №9
   8. Снежная 5850 м, 5Б через Переднюю с л. Федченко
   ↩

6. Составителям настоящего описания она кажется заниженной на 50–100 м. ↩

7. По рекомендации их тренера, мастера спорта СССР Тарханова Б.Г. ↩

8. Ср. Восточный Аксаут в массиве Аксаутов. ↩

9. Это ребро выводит на основной гребень между Центральной и Снежной вершинами. В силу ряда обстоятельств группа, ограничившись описываемым первовосхождением, на Снежную не подымалась. ↩

10. Ночёвка на седловине не рекомендуется, так как простреливается отражёнными камнями. ↩

11. Здесь и далее имеется в виду 40-метровый конец. ↩

12. Двойка, обрабатывавшая ключевую стену накануне, налегке вышла сюда от упомянутых ступеней подножья стены за 3 ч 30 мин непрерывной работы. ↩

13. Здесь и далее имеется в виду 40-метровый конец. ↩

14. Тур является ориентиром, указывающим, что группой только что оставлено позади единственное возможное безопасное место ночёвки на ребре (обход «Гнездышка» вполне вероятен). ↩