Паспорт восхождения

1. Класс восхождения — скальный.
2. Район восхождения — Главный Кавказский хребет от пер. Чиперазау до пер. Китлод.
3. Вершина — Уллутау Восточная (4058 м) по правому ребру Северной стены Восточного плеча.
4. Предлагаемая категория трудности — 5Б.
5. Характеристика маршрута: перепад высот — 950 м, средняя крутизна — 55°, протяжённость участков: I кат. сл. — 0 м, II кат. сл. — 0 м, III кат. сл. — 640 м, IV кат. сл. — 80 м, V кат. сл. — 1290 м, VI кат. сл. — 0 м.
6. Забито крючьев для страховки: скальных 39, ледовых 67, шлямбурных —; для создания ИТО: скальных —, ледовых —, шлямбурных —.
7. Количество ходовых часов — 19 ч.
8. Количество ночёвок — одна в палатке на предвершинном гребне.
9. Состав команды:
   1. Артамонов Алексей Владимирович — КМС — руководитель,
   2. Ляхов Сергей Борисович — 1-й сп. разряд,
   3. Овчинников Михаил Фёдорович — МС,
   4. Поляков Геннадий Фёдорович — МС.
10. Тренер команды — мастер спорта Попов Виктор Павлович.
11. Дата выхода на маршрут и возвращения — 5–8 августа 1979 г.

ФОТО 1. ОБЩИЙ ВИД ВЕРШИНЫ УЛЛУТАУ ИЗ УЩЕЛЬЯ АДЫРСУ. ФОТО 2. ПОЛУПРОФИЛЬ МАРШРУТА. ВИД С МОРЕНЫ ЛЕДНИКА ГРАНОВСКОГО (красным обозначен маршрут первопрохождения, чёрным – ранее пройденные маршруты).

Краткий географический и альпинистский обзор

Вершина Уллутау (в переводе с балкарского «большая гора») расположена в Главном Кавказском хребте. Её массив, представляющий собой острый изрезанный гребень протяжённостью ~ 2,5 км, вытянутый в широтном направлении, ограничен перевалами Гарваш и Местийский. Северные склоны массива, замыкающие ущелье Адырсу, обрываются крутыми заледенелыми стенами с перепадом высот до 1000 м к одноимённому леднику. Южные склоны вершины сильно разрушены и не представляют альпинистского интереса. В изрезанном гребне массива различают Западную (4203 м), Центральную (4207 м) и Восточную (4058 м) вершины, имеющие почти одинаковые высоты (по нашей оценке, принятая в классификационной таблице высота Восточной вершины 4058 м не верна, и её следует, по-видимому, отнести к Восточной предвершине, так называемой «лопате»). Малая удалённость массива от лагерей «Уллутау» и «Джайлык», из которых вершина и пути восхождения на неё прекрасно просматриваются, сложность и красота её скально-ледовых стен способствовали интенсивному освоению сложных маршрутов на вершину. Практически все маршруты на вершину, проложенные по стенной части, классифицированы 5Б кат. сл., лишь подъём по относительно некрутой ледово-снежной «доске» удостоен 5А кат. сл. В настоящее время классифицированы следующие стенные маршруты на вершины массива:

1. Уллутау (Гл. вершина) по С. стене — 5Б комбинир.
2. Уллутау (Гл. вершина) по скальным островам С. стены — 5Б комбинир.
3. Уллутау (В. вершина) по контрфорсу С. стены — 5Б комбинир.
4. Уллутау (В. вершина) по СВ стене через плечо — 5Б кобинир.
5. Уллутау (В. вершина) по С. бастионам плеча — 5Б комбинир.
6. Уллутау (В. вершина) по С. стене, левее контрфорса Гл. верш. — 5Б комбинир.
7. Уллутау траверс с подъёмом по СЗ «доске» на З. вершину — 5А комбинир.
8. Уллутау (З. вершина) по С. стене (по «раку») — 5Б комбинир.

Не раз стены Уллутау становились призовыми на чемпионатах страны по альпинизму. Так, в 1951 г. команда В. Абалакова за восхождение на Центральную вершину по северо-западной стене была удостоена золотых медалей в классе технических восхождений. Этот же маршрут в следующем году принёс команде «Химика» под руководством Е. Манучарова третье место. В 1954 г. команда «Химика» под руководством того же Е. Манучарова получила теперь уже серебряные медали за прохождение маршрута на Восточную вершину по северной стене. Маршруты на Уллутау до недавнего времени входили и в число зачётных для прохождения в двойке. Тем не менее, несмотря на такое обилие сложных маршрутов на вершину, большая протяжённость массива предоставляла возможности для дальнейшего творческого поиска и решения возникающих проблем. Об этом в следующих пунктах.

Подготовка восхождения

Выбирая объект восхождения для участия в первенстве г. Москвы по альпинизму, члены команды, по совету тренера В. П. Попова, обратили внимание на правую часть Северной стены Восточного плеча вершины Уллутау. В нижней трети правая часть стены представляет неявно выраженное скальное ребро, переходящее в крутой ледовый нож, вонзающийся в крутые заледенелые скальные стены. Справа — желоб, по которому то и дело гремят ледовые обвалы с языка висячего ледника, спускающегося с перемычки между Восточным плечом и Восточной вершиной. Слева — крутая ледовая доска, изрезанная желобами лавин со следами камнепадов с верхней части стены. Активность стены по части лавин и камнепадов и частые обвалы льда, которые мы наблюдали во время предшествующего восхождения на В. вершину по левой части стены (по Бастионам Восточного плеча) летом 1976 г., требовали пристального изучения предполагаемого маршрута и тщательной подготовки тактического плана восхождения. Жизнь на Местийских ночёвках (непосредственно под маршрутом) во время инструкторской работы с участниками во 2-ю и 3-ю смены позволила хорошо изучить режим стены и детали маршрута и сделать следующие выводы:

1. Во время непогоды, оттепели и солнечной экспозиции на верхнюю часть стены — часть маршрута — ниже ледового ножа простреливается камнепадами и лавинами с верхней разрушенной части стены и ледового склона.
2. Нож относительно безопасен, но может быть перекрыт при крупном обвале льда с языка висячего ледника.
3. Маршрут равномерно крут, организация удобного бивуака с установкой палатки проблематична. Место для палатки есть, кажется, лишь после «пальца» на снежном гребешке в верхней части стены.
4. Вследствие интенсивного таяния снега из-за весеннего «рыжего» снегопада и дождливой ненастной погоды на маршруте преобладает лёд. Скалы верхней части стены разрушены и залиты натёчным льдом.
5. Нижняя часть языка висячего ледника выглядит спокойной.

В соответствии с данным характером маршрута был выбран тактический план штурма, предусматривающий:

• ранний — ночной выход на маршрут при морозной погоде,
• быстрое прохождение нижней, «простреливаемой» части,
• возможные ночёвки в районе «пальца» и на снежном гребне под «лопатой».

До выхода на маршрут участники группы работали в течение 2-х смен инструкторами в а/л «Джайлык», прошли цикл скальных и снежно-ледовых занятий и совершили восхождения по маршрутам 5А–5Б кат. сл.

Описание маршрута на вершину Уллутау Восточная по правому ребру Северной стены Восточного плеча 5Б кат. сл.

От а/л «Джайлык» по Местийской тропе. У Местийских ночёвок — переправа через реку Адырсу и подъём по гребню правой (орогр.) морены ледника, спускающегося из-под Северной стены Восточного плеча вершины. По леднику подъём на правый по ходу «хицан», на котором исходные ночёвки. (Время подхода ~ 3,5 ч). От ночёвок через ледник, минуя трещины — подход под начало маршрута. Начало маршрута — под скальным островом основания правого ребра Северной стены Восточного плеча, отделённого от контрфорса Восточной вершины Уллутау глубоким кулуаром, по которому сходят лавины и ледовые обвалы с висячего ледника, спускающегося с перемычки между предвершиной В. вершины и В. вершиной.

Опасности:

• Большие ледовые обвалы могут, иногда, перекрывать нижнюю часть маршрута (участки R1 и R2).
• В тёплую погоду, после снегопадов, а также во время солнечной экспозиции маршрута нижняя часть (участки R1–R3) подвержена поражению лавинами и камнепадами с верхних разрушенных стен Восточного плеча.

Поэтому выход на маршрут рекомендуется в ясную морозную ночь не позднее 2 ч.

Участок R1. Бергшрунд преодолевается слева по ходу от скального острова сначала по лавинным конусам и мостикам, затем по ледовой стенке, по которой течёт вода (10 м, 70°), с выходом на ледовый склон над скальным островом.

Участок R2. Движение по ледовому склону вправо вверх, оставляя справа скальные острова ребра, вначале по снежным полосам, пересекая ледовые желоба (120 м, 45°), затем по льду, крутизна которого увеличивается до 55°, до основания снежно-ледового ножа (~ 400 м). Далее движение по ножу:

• сначала по снегу ~ 30 м;
• затем 80 м по льду крутизной до 60° под скальный остров.

Участок R3. Скальный остров обходим влево по льду по кромке скал (крутизна льда ~ 60°, протяжённость — ~ 60 м). Выход на скальный остров:

• сначала по замёрзшему водопаду (~ 10 м, 80°);
• затем по сильно разрушенному внутреннему углу, залитому натёчным льдом (опасно, камни!!!), крутизной сначала ~ 70° (30 м), затем выполаживающемуся до 55°;
• выход на неявно выраженный ледовый гребень.

Участок R4. По гребню (~ 60 м, 55°) подход под скальную стенку (7 м, 80°), после которой начинается ледовый склон с выступающими камнями. Движение по склону:

• прямо вверх (40 м, 55°);
• затем траверс вправо вверх (40 м) Узкий ледовый кулуар, на подходе к которому крутизна увеличивается до 65°;
• по кулуару с вмёрзшими в лёд «живыми» камнями;
• выход на снежный гребешок (20 м, 60°).

Здесь впервые на маршруте можно вырубить одну над другой 2 площадки, на которых можно разместиться по два человека для отдыха. Слева и 10 м выше начала гребня — контрольный тур в банке на крюке.

Участок R5. От тура 40 м прямо вверх по гребешку сначала по снегу, затем по льду крутизной ~ 60° под разрушенные скальные стены. Обход стен справа по ходу по ледовому склону, примыкающему к висячему леднику (40 м, 60°) до первого скально-ледового кулуара, выводящего влево-вверх на гребень.

Участок R6. От основания кулуара путь влево вверх на разрушенный скальный гребешок со снежным «ножом» (20 м, 70°), 10 м по «ножу» и опять пересечь влево вверх под скалы следующий ледовый кулуар. Отсюда подъём по разрушенному внутреннему углу с пробкой в верхней части (20 м, 80°) и выход на снежно-ледовый склон, по которому подход под «палец». Обход «пальца»:

• Обходим справа, траверсируя под нависающими стенами скально-ледовый склон крутизной до 70°;
• Выход на снежный нож;
• Здесь, если хорошо поработать, можно сделать площадку для установки палатки.

Участок R7. Снежный нож переходит в гребень, по которому подъём прямо вверх (40 м, 45°). Затем, двигаясь влево-вверх по крутому (~ 65°) ледовому склону, покрытому тонким слоем раскисшего снега, с выходами разрушенных скал (страховка через скальные и ледовые крючья), выход на седловину Восточного гребня (120 м, 65°) — возможны карнизы.

Участок R8. По гребню, траверсируя прямо в лоб два жандарма, поднимаемся на Восточную предвершину — «лопату». С «лопаты»:

• спуск на снежную перемычку гребня;
• подъём на Восточную вершину.

Спуск. По гребню спуск до места выхода со стенной части маршрута на Восточный гребень. Далее вправо на разрушенный скальный гребень, по которому спуск ~ 120 м до уходящего вправо по ходу разрушенного внутреннего угла, по которому спуск вниз ~ 80 м на осыпные полки. Траверсируя по осыпным полкам влево вниз, выходим на полку под стеной Восточного гребня, траверсируя по которой выходим под «огурцы». Обходя справа по ходу «огурцы», выходим на Восточный гребень, по которому спускаемся до простых осыпных полок, выводящих вправо с гребня на Местийское плато. С плато подъём до Местийского перевала, откуда спуск к «хижине» и на тропу.

Дневник восхождения

5 августа 1979 г. в 6:00 команда в составе: Артамонов А. В. — КМС — руководитель, Ляхов С. Б. — 1-й сп. разряд, Овчинников М. Ф. — МС, Поляков Г. Ф. — МС — вышла из а/л «Джайлык». В хорошем темпе переправились через реку у Местийских ночёвок и через 3,5 ч вышли на исходный бивуак на правом «Хицане» под С. стеной В. плеча. Поставив палатку, принялись за дела, чтобы накопить побольше калорий и ещё раз пронаблюдать маршрут, особенно путь преодоления бергшрунда. С утра погода нормальная, переменная облачность, но к 12:00, подчиняясь стандартному расписанию нынешнего летнего сезона, — затянуло, пошёл дождь, стало серо и уныло. К вечеру прошла сильная гроза, но улучшения погоды не принесла. Со стены периодически доносилось шуршание лавин мокрого снега…

6 августа 1979 г. 0:20 — на «дворе» тишина, на небе ни звёздочки. Стена пока молчит. Тепло. Совещаемся, что делать, хотя внутренний голос ласково, но настойчиво приглашает поспать ещё. Всё же для очистки совести капитан обувается и выходит потоптать, пощупать снег… Нет, тепло. Снег совсем кислый… И все с облегчением и удовольствием, под мерную дробь начавшегося дождя, возвращаются к недосмотренным снам…

5:00. Светло, слегка похолодало. Кое-где в разрывах синее небо, погода явно улучшается. Связка Артамонов — Овчинников уходит под стену, чтобы разведать проход бергшрунда и выйти на ледовый склон. «Фирменное» ледовое снаряжение (ледовые молотки и 14-зубые кошки) позволяет быстро преодолеть бергшрунд по снежному мосту и десятиметровой ледовой стене ~ 70°, по которой, несмотря на ранний час, течёт поток воды, и выйти на начало ледового склона. Дальше путь ясен, и связка быстро спускается вниз на бивуак. Тем временем, разминаясь переворачиванием камней на бивуаке, Поляков обнаружил деликатесы — 3 банки печёночного паштета из прошлогодней заброски, и опытный кулинар С. Б. Ляхов моментально оприходовал паштет и соорудил великолепный завтрак. Утренние лучи солнца осветили стену, и тут же откуда-то с верхней её части сыпануло камнями, которые, проскользив по ледовому склону, перекрыли начальный участок маршрута. Ясная солнечная погода, детальное обсуждение всех участков маршрута определили решительный боевой настрой команды, и все в один голос подтверждают задуманный план — выходим завтра в 1:00 ночи.

7 августа 1979 г. Вышли в 1:00. Холодно. Через 30 мин пересекаем ледник и начинаем подъём. Впереди двойка Артамонов — Ляхов, 2-я двойка Овчинников — Поляков. Движемся попеременно автономными связками с периодической передачей крючьев ведущему 1-й связки. На нижней части ледового склона над бергшрундом между ледовых желобов слой смёрзшегося за ночь снега, по которому поднимаемся  3 верёвки, периодически пересекая вправо ледовые желоба. Страховка через винтовые ледовые крючья, т. к. слой снега достаточно тонок. Дальше крутизна льда увеличивается до 55°, но темп движения остаётся достаточно высоким. После 13-й&nbspверёвки выходим на ледовый нож, на нижней части которого сохранился ещё небольшой слой снега, на котором в двух местах косые борозды — следы ледового обвала с языка висячего ледника. Ледовый нож круто взлетает под скальный остров ( 3 верёвки крутизной до 60°). Обход острова влево по льду вдоль границы разрушенных скал приводит к замёрзшему водопаду. Левее водопада — скалы залиты толстым слоем натёчного льда, и туда совсем не тянет. Правее — всё сильно разрушено и нависает. Подъём по водопаду (страховка крючьями с оттяжками справа в стену), затем по разрушенному, кое-как скреплённому натёчным льдом, внутреннему углу на верх скального острова. Пройдено 18 верёвок. Последняя — перильная. По ней поднимаемся, и теперь вперёд уходит лидер второй связки — Овчинников. Время 7:30. В 8:00 связь — всё в порядке. Опять лёд, скалы, залитые льдом, лёд… Крутизна ещё увеличивается… Через 5 верёвок выходим на небольшой гребешок. Впервые можно передохнуть. Срубаем друг над другом две площадки, где можно стать по двое, и готовим чай, перекус. Слева и ~ 5 м выше основания гребешка в тонкую трещину нависающей стенки забиваем крюк и навешиваем на него банку с запиской (как потом выяснилось, этот чрезвычайно ценный крюк был с клеймом «made in USA» и был подарен М. Овчинникову американскими альпинистами во время совместных восхождений на Памире летом 1976 г.). Связавшись с лагерем в 10:00 и перекусив, продолжаем движение. Движемся связка по связке, попеременно лидируют Овчинников и Артамонов, вооружённые ледовыми молотками и специальными кошками. Характер маршрута по-прежнему: лёд, разрушенные крутые скальные стенки, залитые натёчным льдом, но движение осложняется и становится более опасным тем, что здесь, в верхней части стены, на льду слой 5–10 см снега, который с каждой минутой всё больше раскисает, на скалах и натёчном льду появляются «слёзы», а вмёрзшие камни под яркими лучами солнца начинают вымерзать. К 14-часовой связи выходим на снежный нож за «пальцем» на гребешке верхнего скального острова. Снежный нож очень остёр и узок. Чтобы сделать здесь площадку, надо иметь архитектурные данные и большую трудоспособность. По раскисшему крутому снежно-ледовому гребню, а затем склону с выходами скал, влево вверх выходим на понижение в В. гребне В. предвершины («лопаты»). Время 16:45. Пройдено 33 верёвки. По гребню движемся до снежной мульды между «лопатой» и В. вершиной, и здесь к 18:00 останавливаемся на ночлег. Погода ухудшается. Ветер из Сванетии периодически приносит заряды снежной крупы…

8 августа 1979 г. Утро. Видимость «ноль». Вся палатка обмёрзла. На сильном ветру на растяжках выросли красивые ледяные флажки. Укладываем рюкзаки и в 8:00 выходим к В. вершине. На вершине в 8:40. Сильный ветер, ничего не видно, туман. Находимся в облаках. В 9:00 начинаем спуск по В. гребню. Спуск знаком по прошлым восхождениям. Под «огурцами» выходим из облачного слоя, и к 16:00 спускаемся на Местийские ночёвки, где приступаем к истреблению оставшегося запаса продуктов… А в лагере нас ждёт тёплая встреча, поздравления и великолепная баня.

Заключение

Маршрут первопрохождения индивидуален, и в стенной части не повторяет ранее пройденные маршруты (путь по гребню Восточного плеча вершины, также как и для маршрутов 4 и 5 проходит по части маршрута 3Б кат. сл.). Маршрут логичен и не допускает более простых вариантов прохождения. Восхождение по нему требует от команды хорошей тактической подготовки и высокого уровня ледовой техники. Желательно использование специальных кошек и ледовых молотков (члены команды, шедшие в стандартных кошках, весь маршрут проходили вторыми в связке). По мнению членов команды, проходивших ранее маршрут на Главную вершину Уллутау по скальным островам Северной стены 5Б кат. сл. (наиболее подходящий по своему характеру для сравнения), предлагаемый маршрут не уступает ему по трудности и имеет более напряжённый характер.

Таблица основных характеристик маршрута восхождения