2.2.6362

ウズロヴァヤ・ジュグトゥルリュチャトの頂上は大カフカス山脈に位置している。大カフカス山脈のこの部分はアマナウス山塊から始まり、その後、リッジはめったに訪れないれない「ナウカ」と呼ばれる峠まで下がり、さらに複雑な地形の複数のピークを持つ山塊まで続いており、ジュグトゥルリュチャトの南峰と接続している。それからリッジは北東に向きを変えて、ジュグトゥルリュチャトの主峰（3921 m）とウズロヴァヤ峰（3800 m）に接続しており、そこからミトニコフ峰（3700 m）に向かって短い尾根が分岐し、さらにジュグトゥルリュチャトの東峰（3880 m）へと続いている。最後のピークから尾根は分岐している:

• 北方向にピーク・イネ（3409 m）に向かって
• 西方向にジュグトゥルリュチャト西峰（3700 m）に向かって

ジュグトゥルリュチャトとアマナウスの山塊は巨大な圏谷を形成しており、そこには3つの氷河が存在している。

ウズロヴァヤ・ジュグトゥルリュチャトの頂上からリッジは東方向に伸び、アクベクスキーと呼ばれる区間を通って岩だらけのピク・プティシュ（3520 m）に接続している。

ウズロヴァヤ・ジュグトゥルリュチャトの頂上へのルートは東側の尾根を通っており、ミトニコフ峰へのカテゴリー3Бのルートと平行に伸びている。ルートの性格は岩がちであり、尾根の直下までは東ジュグトゥルリュチャツキイ氷河の上を進む。

ドンバイの宿泊施設「Домбай」からプティシュ宿営地までは、クロップフの著書（第3版）に詳細に記述されている。プティシュ宿営地から東ジュグトゥルリュチャツキイ氷河の台地までは3つの広い峡谷のいずれかを通って登ることが可能である:

• 1つ目はアクベクスキー峰の斜面の下に下っている;
• 2つ目はプティシュ宿営地の真向かいに位置している;
• 3つ目はピーク・マルイ・イネに隣接している。

最も便利で近いルートは真ん中の峡谷を通るもので、プティシュ宿営地の真向かいに位置している。

峡谷を進む際は、左側を通ること（右側は氷の崖！）。さらに左側の棚を通って上へ進み、羊の額にぶつかるまで進むと、氷河に出る。峡谷は早朝に通過することが望ましく、通過中は上部に注意を払うこと。落石や氷の塊の落下の可能性がある。氷河に出る前にザイルを接続すること。氷河の上を左上方向に進み、クレバスを避けながら緩やかな傾斜の部分に出る。そこから右方向に進み、台地に出る。台地の上を右上方向に進み、ミトニコフ峰の東側の控え壁の左側の雪斜面を登って鞍部に出る。鞍部から控え壁を100–120 mほど登った場所にキャンプ地がある。「温かいキャンプ地」として知られている。このキャンプ地からクロップフのキャンプ地までは徒歩1時間。ウズロヴァヤ・ジュグトゥルリュチャトに東尾根経由で登頂する場合、「温かいキャンプ地」に立ち寄ることが便利である。プティシュ宿営地からの所要時間は3.5–4時間。

ミトニコフ峰の控え壁上のビバック地から尾根を下りて雪斜面に出て、さらに150 mほど岩の下をたどると、ウズロヴァヤ・ジュグトゥルリュチャトとミトニコフ峰の間の峡谷に出る。ベルクシュルントに到達する。ベルクシュルントを渡る際は、右側の岩（または左側の雪）を通る。ベルクシュルントを渡った後、急な雪斜面（45–50°、60 m）を左上方向に登ると、ウズロヴァヤ・ジュグトゥルリュチャトの東尾根の岩場に出る。最初の急斜面は右側を通り過ぎる:

• 最初は急な雪斜面を60 m登り、
• その後岩場を30 m登ると（図1参照）、広い瓦礫の棚に出る。

棚を進んで内角の下に到達する。内角の右側の壁を20–22 m登った後、張り出した岩の下を通り、さらに右方向に15–16 mほど滑らかな岩盤（2）をたどると（フックによる保護！）、右側の尾根に出る。最初の区間の傾斜は60°で、上部は80°に達する。尾根に出たところの岩の窪みにはコントロール用の石（3）が設置されている（図1参照）。 そこからさらに壁を70°の傾斜で12 m登ると（4）（図1参照）、内角（5）（図1参照）に出る。内角の下部は85°、上部は90°の傾斜である。内角の長さは18–20 mで、上部の8–10 mはほとんど手掛かりがない。ラダーと木製のくさびを用いて進む。くさびは岩の割れ目（6）（図1参照）に打ち込むことが可能である。この区間はザイルを伸ばして進む。

内角を抜けると尾根に出る。尾根を15–18 m進むと、8 mの狭い滑らかな煙突がある。煙突を登ると:

• 上部の右側の棚に出る
• さらに20 mの壁を真っ直ぐ上へ登り、
• その後岩盤（60–65°、60 m）を登って尾根の左側の棚（7）（図2参照）に出る（フックによる保護！）。

瓦礫の棚（7）（図2参照）は一見するとキャンプに便利な場所に見えるが、実際には落石の危険がある。棚から:

• 5 m登って別の棚に出て、
• そこから左方向に10–12 mほど滑らかな岩盤をたどって棚（8）（図2参照）に出る（フックによる保護）。

棚から10 mの垂直な屋根状の壁（9）（図2参照）を真っ直ぐ上へ登る（フックの設置箇所がない） - 難易度の高いクライミングが求められる - その後右上方向に外角をたどり、張り出した部分（10）（図2参照）を避けて赤みを帯びた岩の下の棚（11）（図2参照、図3参照）に出る。 距離は40 m、傾斜は80°である。 ザイルを伸ばしながら進む。フックによる保護が施されている。

棚（11）（図3参照）から2 m上へ登り、その後左方向に12 mほど張り出した岩の下をたどり（14）（図3参照）、張り出した岩（12）（図3参照）を左側の割れ目（13）（図3参照）を通って右側の張り出しの下に出る。そこから左方向に滑らかな岩盤（15）（図3参照）を15–16 mたどると、小さな棚（16）（図3参照）に出る。非常に困難なクライミングであり、ラダーを使用し、ザイルを伸ばしながら進む。フックによる保護が施されており、木製のくさびを設置可能な箇所もある。棚にはグループ全員が集まることが可能である。

棚から左上方向に滑らかな岩場を登り、さらに右上方向にあまり明確ではない内角を40 mほど登ると、尾根に出る（フックによる保護！）。傾斜は60–65°である。 尾根に到達すると、2つの尾根で形成される大きな三角形の底辺に到達する。ここには壁の下に便利なキャンプ地がある。

ここから左上方向に70°の急な棚を登って左側の尾根に向かって進む。尾根までは50 m（フックによる保護！）。 尾根に出て、さらに:

• 5–6 mの垂直な壁がいくつかあり、
• 棚が交互に現れる。

これらを乗り越えながら、右方向に2つの尾根が合流する地点に向かって進む。

尾根に出てから2つの尾根が合流する地点までは60–65 m（フックによる保護！）。 ここには斜めの棚（17）（図4参照）がある。

そこから15–17 mの垂直な壁を登ると窪地（18）（図4参照）に出て、さらに右方向に8 mの垂直な壁を登ると尾根の屈曲部（19）（図4参照）に出る。

その後さらに右側の尾根の急な岩場を150 mほど登ると、頂上直下の急斜面に出る。ここでは岩場は70°の急傾斜であるが、多くの優れた手掛かりや突起がある。

尾根に出て、頂上直前の小さな岩峰を左側に避けて進み、さらに右方向に10 mほど壁をたどり、峡谷を登ると頂上に到達する。「温かいキャンプ地」から頂上までは15–18時間の行程である。初登頂者によるベールから頂上までの全行程は40 mのザイル18本分に相当する。

ルート上には75–80本のピトンが打ち込まれている。ピトンの種類は様々で、木製のくさびも含まれる。 ルートに挑むグループは必ず以下を携行すること:

• 2本のラダー
• 少なくとも1組のゴム長靴

ザイルを伸ばしながら進む際には、ブロックを使用した。頂上からの下山はカテゴリー3Аのルートに従い、F.A. クロップフ著「西カフカス」に記載されているルートを辿る。

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