1. 高度-技術クラス

2. 中央天山山脈、コクシャアルタウ尾根、南側（中国）。

3. 軍事測量部員ピーク、6873 m、南側リッジ（初登攀）。

4. 難易度：5B–6A（おおよそ）

5. 高低差：登攀時 4400–6873 m — 2473 m、下山時 6873–4600 m — 2273 m。 距離 — 登攀 — 4930 m （登攀時の懸垂：4130 m）。5–5+(6) 級の区間の距離 — 約 1340 m、4 級の区間の距離 — 約 1720 m、 尾根の水平部分 — 1620 m。

   ルートの平均傾斜 — 40°、水平部分より上 — 50–55°、 壁面部分 — 65–70°。（水平部分での移動は主に 40–55°の横斜面を、軒下を通って行う）。

6. 打った杭の数：

   岩壁用のくさび杭 100 以上、そのうち：

   • アイススクリュー（雪用の杭）— 50 以上（10 以上）
   • 岩の突起部 — 30 以上

7. チームの総所要時間：山麓（4400 m）から下山時の平坦な氷河上まで — 108 時間（登攀 — 12.5 日）+ 21 時間（氷河までの下山、3.5 日）+ 4.5 時間 （Bivouac Area（以下「BL」）までの下山）で合計日数：16 日 (+2 日は BL からのアプローチ/往復)、内訳は 12.5 日（登攀）+ 3.5 日（下山）。

8. 夜営：全て横たわる形 — 軒下、雪上、岩場、快適な場所（ビバーク作り：2.5 時間まで）。標高順に：1 回目 — 4400 m (8 日目)、2–3 回目 — 5050 m (30、31 日目)、 4 回目 — 5150 m (40 日目)、5–7 回目 — 5300 m (46 日目)、8–9 回目 — 5788 m (56 日目)、10–11 回目 — 6010 m、12–13 回目 — 6471 m (65 日目)、14 回目 — 6010 m、15 回目 — 4950 m (71、72 日目)。

9. リーダー：ジュリイ A. V. — 名誉スポーツマスター

   参加者：

   • レオネンコ V. — スポーツマスター
   • キリエンコ A. — 1 級スポーツマン
   • ドブリエフ N. — 強化スポーツマスター（クライミング）
   • ゴリン A. — 1 級スポーツマン（頂上到達せず、6010 m まで）

10. コーチ：ジュリイ アナトーリー・ウラディーミロヴィチ

11. BL 出発 — 往復 — 6–7 日 2006 年 8 月 南側リッジ — 8–23 日 2006 年 8 月

    ルート到達：8 日 8 月 頂上：20 日 8 月、12:00（モスクワ時間）、14:00（キルギス時間）、16:00（中国時間） チョンタレン氷河への下山：23 日 8 月、9:00（モスクワ時間） 記録：ルク. コレネフ A. エ. （モスクワ州「エーデルヴァイス」アルプクラブ）、3 年 8 月 17 日 による南東斜面経由 5A。 ルク. キリコフ A. V. （トムスク）、5 日 8 月 2005 年、チョンタレン峠経由 5A。

12. モスクワ、Turclub「ヴェストラ」

攀登の準備

チームの準備はモスクワでのトレーニング期間中に実施された。攀登前に、良好な順応を目的として、ピーク・ポベダ（Pobeda）の南側尾根にあるピーク・ヴィズボラ（Vizbora、5853–5960 m）への初登頂（トラバース）を実施した（トラバースの難易度はおおよそ 5A、距離は約 10 km）。

軍事測量部員ピークへのルートは 2002 年の中国天山への初遠征時に予め踏破されていた。リッジの踏破は 2004 年に計画されたが、当時はピーク・カシュカルの（Kashkar）トラバースの状況により日程が狂い、攀登どころかアタックすらできなかった。今年は順応のためのルートを最大限簡略化することに努めた（完全にそうできたわけではないが、力は十分に残っていた）。

天候はさまざまで、完全に晴れた日もあった。降雪、風などについては特に気にしていなかった。斜面に倒されるほどの強風や、視界が 1 メートルにも満たないほどの悪天候はなかった。

• 降雪 — ほぼ毎日
• 視界不良 — 1 日おき
• 暴風 — 数日間

行動日には 7–12 時間作業し、地形は岩場か非常に複雑な雪氷地形が主で、アイゼンを装着したり外したりしながら移動した。最も困難な区間は：

• リッジへの登攀時のいくつかの短い 4–5 級区間 (R4–R6)
• R9–R13 区間 (約 500 m)
• R15：20–30 m の岩壁
• 黒い壁面上の 200 m 区間
• 頂上付近の岩場の約 100 m 区間

保険は主に岩壁用の杭と岩の突起部で行われた。ルート上での作業には以下が使用された：

• 直径 8–11 mm、長さ 45–50 m のメインロープ 16 本（合計 700 m）
• 岩壁用杭（約 70 本、全て打ち込んだ杭は撤去せずに残した。下山後に 16 本が残っていた）
• アイススクリュー — 18 本

攀登のスケジュール

6–7 日 8 月 — BL からリッジ下までのアプローチ、荷物の往復 8 日 8 月 — 「山羊の額」（"бараньи лбы"）の処理と踏破（10 本のロープ）、荷物の往復 9 日 8 月 — 出発、26 本のロープを進み、ビバークまで到達。夕方に雪が降る。 10 日 8 月 — 荷物の往復、ロープの撤去、岩場のジャンダルム（"жандармы"、岩峰）の処理（150 m）。 11 日 8 月 — ジャンダルムの踏破、その後 300 m 進み、ビバーク設営。雪氷の尾根で軒下のある場所に到達。荷物の往復、ロープの撤去、さらに 150 m 先の鋭い尾根の処理。 12 日 8 月 — 軒下のある尾根を進み、短い複雑な岩場区間を経て、ベルクシュルント（氷河のクレバス）まで約 600 m。最後の 5 本のロープまで荷物を運んだ。当日は強風で、夕方には雪が降る。 13 日 8 月 — 処理作業。4 本のロープでベルクシュルントと簡単な尾根を越え、さらに氷上を進み、鋭い尾根下に到達。さらに岩壁、その後急な氷面、再び岩壁、そして複雑な岩雪氷の尾根を 10 本のロープで進む。 14 日 8 月 — 雪、風で視界が利かない。下部のルートを処理しながら進む：

• 50–55°の氷面をトラバース
• 軒下の下の岩棚に到達
• 棚から上へ、厚い氷のツララにアイススクリューを打って 25–30 m 上る
• さらに左へ、赤い壁の下の岩場を雪に埋もれた状態でトラバースし、岩雪氷のカウルワール（雪崩が流れる溝）に入る（傾斜 50–70°）。カウルワール上を 120–150 m 進む
• さらに左へ、80°の雪氷壁を経て、尾根に到達（複雑なクライミング 10 m）

10 本のロープで荷物を運搬。 15 日 8 月 — 雪、風で時折何とか視界が利く。設置済みのロープに沿って出発。さらに 4 本のロープを設置し、半分は複雑な区間で尾根の陥没部を越える。到達したビバークは 5788 m。合計 20 本のロープを進んだ。 16 日 8 月 — 晴れ、強風、のち雪。ロープの撤去に丸一日費やす（地形が複雑なため、ロープを設置するのと撤去するのとでは大差ない）。壁下の偵察に出かける。 17 日 8 月 — 雪、強風だが視界はある。6 本のロープを設置し、壁下まで移動。6010 m に到達。さらに全ての荷物を運搬（2 往復）。 18 日 8 月 — 今日の天気は良好で、壁面へのアタック日和。壁手前までは雪と岩場を 5 本のロープで進む。壁の始まる地点は 6100 m。その後：

• 岩壁の塔の右側を、70–90°のカミン（chimney、煙突状の岩溝）–カウルワール伝いに複雑なクライミングで 100 m 進む
• 塔は右側の雪氷の尾根と岩場を経由して回り込み、壁の第二部分に至る（100–120 m）
• ここでさらに 100 m、複雑なクライミングで 50–90°の壁を登る。上部は大理石で構成される

処理作業に 8 時間を要した。壁の上は約 6400 m。 19 日 8 月 — 再びの出発。天気は良好。ゴリンの喉が痛くなり、攀登を断念せざるを得なくなるが、我々の帰還まで 6010 m で待機するつもりだとのこと。我々は 2 日分の最小限の荷物だけを持って出発。昼過ぎに上部の壁に到達。さらに上は緩傾斜（30°まで）の大理石で構成され、滑りやすい。ザイルを付けて軽装で進む。壁の上部から 4 本のロープを回収してさらに進む。その後：

• 2 本のロープで岩場を進む
• 2 本のロープで雪上を進む（非常に深く、さらさらの雪で、崩落を恐れた）
• 2 本のロープで氷上を進む

セラック（氷の塔）間の 40°斜面の窪みにビバーク設営。6471 m。4 人で 1 張のテントという重い夜を過ごす。 20 日 8 月 — 頂上日。7:00（モスクワ時間）に出発。その後：

• 連結して、所々で強風により締まった雪の上を、左上方向へ 300–500 m、尾根まで進む
• さらに 150–200 m、岩尾根を連結して進む
• その後、大理石の帯（"мраморный пояс"）を 40–65°で 2 本のロープ（約 90 m）で進む
• 再び連結せずに、雪氷のカウルワールまで進む
• さらにアイゼンを装着して、頂上まで連結して進む

12:00 に頂上に到達。2 基の石塔と、それぞれに記録が残されていることに気づく。視界はほとんどなく、雪が降っており、写真を撮るほどの状況ではない。下山を開始。ダウンヒル中はほぼ暴風で、視界が開けたおかげでキャンプ地を見つけやすくなった。テントは雪に埋もれ、屋根まで雪が積もって一部破損した。雪掘りで大変な一夜を過ごす。 21 日 8 月 — 視界はなく、雪が降る。下山を開始し、我々の打ち込んだ杭を探しながら進む。上部の杭は通り過ぎてしまったが、代わりに垂直な大理石の帯の手前のステーションに到達。ここから 2 本のダブルロープで、吊っているロープまで、ほぼ滝の流れに沿ってダウンフェザリング（"дюльфер"）を行う。ロープの一部（6 本）を引き抜き、下に持ち帰る。昼過ぎに 6010 m のキャンプ地に到達。天候が回復する。壁下の雪上からさらに 4 本のロープを撤去し、下に投下する。 22 日 8 月 — 下山。新ルートでの下山を決行。将来の良い下山ルートとなるはずである（登攀ルートとしては危険すぎる可能性あり）。その後：

• 5800 m まで急速に下る
• 右へ移動し、岩雪氷のカウルワールに斜めにザイルを張りながら下る
• ベルクシュルントまでは 20–22 本のロープを張り、ほとんどが岩の突起部と岩壁用杭に、少数はアイススクリューに固定した
• 下に持ち帰ったロープは 6 本で、他はさまざまな場所に残した
• 連結して進み、さらに 200 m 下ると、巨大な（300–400 m）氷壁にぶつかる（上からは見えなかった）

ビバークは左側の、岩と礫の尾根上に設営。安全な場所である。昼前までは天候が良かったが、夕方には雪が降り始める。 23 日 8 月 — 雪と視界不良のため、偵察は翌朝に延期。朝食中に、左側の、まだ偵察していなかったコントラフォール（尾根の支脈）を経由する簡単なルートを発見。結果として：

• 3.5 本のロープ（130–150 m）を、岩の平板上で進み、石が落下しやすいカウルワールを横切って、マイナスの傾斜の壁下に至るまで進む
• さらに左側の、礫、氷、岩が混在する棚を、アイゼンを装着して進む
• さらに下の氷河へと、同じようなカウルワールを下る

合計 2 時間。下山した岩場に、2 本の使わなくなった、かなり痛んだロープを残した。その後：

• チョンタレン氷河の氷瀑を経由して、右岸の礫地に到達（2 時間 30 分、標高 4600 m）
• 礫地と、開けた氷河を経由して BL に下る（2–4 時間）

ルートの区間

区間ごとのルートの説明

1 日目、8 日 8 月

R0 区間。 「山羊の額」下へのアプローチ。20–50°の雪氷斜面、距離 200 m。アイゼン装着。写真 12 参照。 R1 区間。 「山羊の額」— 平均傾斜 40°の岩場斜面、一部 60°。400 m（9–10 本のロープ）。ザイルは主に岩壁用杭と岩の突起部に固定。クライミングは簡単で、所々で中程度の難易度。 (写真 11–13 参照)。

2 日目、9 日 8 月

R1 区間の踏破、荷物の上げ下ろし、ロープの撤去。

R2 区間：

• 雪に覆われた岩場斜面で、一部氷が見られ、傾斜 30–45°。
• その後、右側のコントラフォール（尾根の支脈）と、左側のコントラフォールまでの氷雪のカウルワール。
• 最大傾斜 55°。
• ザイルは主に岩の突起部に固定し、所々に岩壁用杭を打ち込む。
• 右上方向へ移動。
• クライミングは簡単だが、所々で氷の区間があり、そこではアイゼンを装着するよりもロープを張ってステップを切り進む方が簡単。 (写真 14–17 参照)。

R3 区間：

• 非常に崩れやすい岩場の尾根（コントラフォール）。
• 壁沿いにトラバースし、クーロワールを経由して尾根に至る。
• 傾斜 30–70°。
• クライミングは簡単な部分と中程度の難易度の部分がある。 (写真 15、17、19、21–24 参照)。

R4 区間：

• 狭い岩場の尾根で、一部 80°の傾斜。
• ジャンダルム（岩峰）と氷の軒下が見られる。
• 岩のジャンダルム手前まで。
• 約 180–200 m。
• 内角（"внутренний угол"）部分での複雑なクライミング。 (写真 25–29 参照)。

3 日目、10 日 8 月

午前中はロープの撤去と荷物の搬入を R2–R4 区間で実施。

R4 区間、岩のジャンダルム 180 m の処理。複雑なクライミング。最初のジャンダルムは氷のクーロワール経由で一部バイパス可能。 (写真 30–35 参照)。

4 日目、11 日 8 月

R4 区間、岩のジャンダルム 180 m の踏破。 (写真 30–35 参照)。

R5 区間：

• 軒下のある雪氷の狭い水平尾根。
• 軒下より下の氷をトラバースする。
• 最大傾斜 50°。 (写真 36–39 参照)。

R6 区間：

• 雪、岩、氷が混在する尾根。
• 一部に複雑なクライミングを要する岩壁（3–8 m、最大 80°）。
• ビバークまで尾根の 1/3 を進み、2/3 をザイルで進む。 (写真 36、39–43 参照)。

5 日目、12 日 8 月

R6 区間：

• 雪、岩、氷が混在する尾根。
• 一部に 3–8 m の岩壁が見られ、最大 80°。
• 残りの区間を踏破し、処理。荷物の往復、ロープの撤去。

R7 区間：

• 最大 40°の簡単な雪氷斜面。
• 氷の崩落箇所あり。
• 計 230 m。
• ビバークの移設。 (写真 44–46 参照)。

6 日目、13 日 8 月

R7 区間で荷物の往復、ロープの撤去。

R8 区間：

• ベルクシュルント（氷河のクレバス）。
• 雪氷斜面でクレバスあり。
• その後、岩が見られる尾根。
• 処理作業。 (写真 6、30、47 参照)。

R9 区間：

• 狭い雪氷の尾根で軒下が見られ、軒下より下の氷（50°）をトラバースする。
• 処理作業。 (写真 47、48 参照)。

R10 区間：

• 雪氷岩が混在する尾根で、一部 70°。
• 処理作業。
• 中程度および複雑なクライミングの区間あり。 (写真 47、9、3、5、6 参照)。

7 日目、14 日 8 月

R11 区間：

• 狭い雪氷の尾根で軒下が見られ、軒下より下の氷（55°）をトラバースする。
• 処理作業。 (写真 3、6、50、53 参照)。

R12 区間：

• 岩氷斜面。
• その後、左へトラバースし、壁沿いに岩棚上を進み、カウルワールに至る。
• 処理作業。 (写真 51、52 参照)。

R13 区間：

• 岩雪氷のカウルワールで、傾斜 50–70°。
• カウルワールの終端は 80°の岩壁で 10 m。
• 処理作業。
• ロープが尽きる。 (写真 45、49、54 参照)。

荷物を 10 本のロープで運搬。

8 日目、15 日 8 月

R11–R13 区間の踏破、下部の 10 本のロープ（準備した荷物まで）を撤去。

R14 区間：

• 軒下のある簡単な雪氷の尾根。
• 処理と踏破。 (写真 55、6 参照)。

R15 区間：

• 尾根の陥没部。
• 3 m のダウンフェザリング。
• 岩雪氷の尾根 40 m、傾斜 45–60°。
• 処理と踏破。

R16 区間：

• 軒下のある簡単な雪氷の尾根がビシャク（吊り氷河）手前まで続く（大きな軒下あり）。
• ここで 5800 m 付近にビバーク設営（5300 m から 20 本目のロープ地点）。 (写真 6 参照)。

9 日目、16 日 8 月

ロープの撤去に丸一日費やす。荷物の往復。R16 区間の上部を 6010 m までザイルで進む。

10 日目、17 日 8 月

R16 区間：

• さらに同様の尾根が続くが、一部岩が見られ、傾斜 50°。
• 壁手前まで。
• ビバークと全ての装備を 6010 m に移設。 (写真 6、56、57 参照)。

11 日目、18 日 8 月

R16 区間 — 上部の処理、岩場下まで。

R17 区間 — 岩壁、70–90°、100 m（カミン（chimney、煙突状の岩溝）、内角、コントラフォールなど）、複雑なクライミング（6A 級に近い）— 処理。 (写真 56–59、2–7 参照)。

R18 区間 — 雪氷岩の尾根。斜面（70°）で岩壁の塔を回り込み、さらに壁手前に至る。処理。比較的簡単な区間で、左側の雪の棚沿いを進む。 (写真 7、60 参照)。

R19 区間 — 岩壁、50–90°、100 m。処理。複雑なクライミングで、ほぼ ITO（アイスクライミングとテクニカルクライミングの混合）に近い。 (写真 60、61、2–7 参照)。

12 日目、19 日 8 月。 R16–R19 区間の踏破。

R20 区間 — 岩雪氷の斜面、傾斜 30–60°。処理と踏破。 (写真 62、63、7 参照)。

R21 区間 — 雪斜面で、一部岩が見られ、なだれの危険あり。右へトラバースし、氷の崩落箇所に至る。傾斜 30–40°。 (写真 7 参照)。

R22 区間 — 氷斜面で、崩落箇所が見られ、一部雪に覆われる。セラック間の窪みにビバーク設営。 (写真 7 参照)。

13 日目、20 日 8 月

R22 区間 — 氷斜面の上部。連結してアイゼン装着で進む。 (写真 7 参照)。

R23 区間 — 岩尾根、傾斜 40–50°。連結せずに進む。 (写真 7 参照)。

R24 区間 — 大理石でできた岩尾根、60°まで。ザイルを張り、2 本のロープ（90 m）で進む。クライミングは中程度の難易度で、一部複雑。 (写真 7、64 参照)。

R25 区間 — 岩尾根。その後雪氷のクーロワールで頂上に至る。傾斜 30–50°。連結して進む。 (写真 7、67 参照)。

チームの戦術

このリッジを登りたいという思いは強く、食料や燃料、装備の節約はしなかった。したがって、リッジに直接持っていく食料は 14 日分（下山まで含めて 16 日で踏破したため、実質的に「食料を伸ばす」必要はなく、食事に困ることはなかった）を用意した。ガスも 2 日で 2 缶（230 g 缶）消費する計算で 14 日分持っていったが、実際にはそれほど消費せず（2 回の食事＋フラスコへの雪の補給）、燃やしきれなかった。

食料は以下を用意した：

• 2 回の温かい食事 — 朝と夜
• ポケットに入れておける食料、昼食のレーションを含む

岩場用には約 100 本の杭やくさび、ループなどを準備し、18 本のアイススクリュー（これが足りないこともあった）を持っていった。また、2002 年からのリッジの調査により、3–4 本のロープでの連攀は極めて困難なのではないか、あるいは不可能ではないかと予想していた。現在、この予想はさらに強まっている。したがって、当初は約 1 km のロープを準備する予定だった。最終的に 700 m（16 本で、1 本あたり 45–50 m）となったのは、資金の都合による。

ロープの構成は以下の通り：

• ダイナミックロープ（アメリカ製）10 mm、46 m — 1 本
• ダイナミックロープ 9 mm（Lanekes）、50 m
• スタティックロープ 11 mm（Lanekes）、2 × 45 m
• スタティックロープ 9 mm（Lanekes）、2 × 45 m
• スタティックロープ 9 mm（Kolomna）
• シュラグ（シュリンゲ）8 mm（Kolomna）

合計で 400 m 強。踏破の終盤には、ほとんどのロープが傷んだり擦り切れたりしており、全てのロープがボロボロになっていた。

攀登の進行状況

アプローチ。ベースキャンプから、チョンタレン氷河の右岸のモレーン尾根に沿った、ほとんど目立たない小道を登る。このルートは数回の遠征で既に踏破済みであったため、小道はかなりはっきりと見える。最後の湖まで登り、湖を越えて開けた氷河に出る。氷河を渡り、近くのモレーンを越え、モレーンの後ろを登って、チョンタレン氷河の氷瀑の左側の礫の尾根手前まで、1 km ほど手前の平坦な氷上を進む。

ここで氷河を東へ横切る（最も便利な地点、写真 4 参照）：

• 最初はモレーンの尾根（中央モレーン）。
• その後、白い氷の帯 — 丘陵状で、川がある。
• その後ろは黒いモレーンで、一部裸氷が見られ、非常に起伏が激しく、最も困難な区間である。

モレーンの平均的な部分にある小川に沿って上へ登り、リッジに向