登山記録証

I. 登攀クラス. 技術的

2. 登攀地域、山脈. 天山山脈、テルスケイアラトー
3. 頂上、標高、ルート. ピークタシュタンベク 4710 m、北西壁
4. 困難度のカテゴリー. 6Б
5. ルートの特性:

高度差 1070 m、Rн — R1 難易度カテゴリーの区間距離 1040 m、平均 傾斜角 76°

6. 打った杭の数:保険用、人工踏破用

岩壁 — 157、30 氷壁 — 44、11 ボルト — 5、3

7. 移動時間 93.5時間
8. 宿営回数とその特性: 8回

1回目 — 壁下の氷河上の寝た状態、2回目 — ハンギングビバーク、3、4、5回目 — 座った状態、6回目 — ハンギングビバーク、7、8回目 — 半寝た状態

9. リーダー、隊員とその資格

リーダー ジュルズディン・ウラジーミル・ヨシフォビッチ — マスター・オブ・スポーツ、グラドチェンコ・ウラジーミル・イサコビッチ — 候補生マスター・オブ・スポーツ、 ポンチュク・バレンティン・ラブレンチェビッチ — マスター・オブ・スポーツ、ポディモフ・エフゲニー・ワシリエビッチ — 候補生マスター・オブ・スポーツ。 10. チームコーチ ポンチュク・V・L 11. ルート出発日と帰還日

1977年7月21日 — 7月30日

3480 1977年7月21–22日 変更箇所 | 文書番号 | 署名 | 日付 | ページ | 総ページ数 作成者. 確認者. 技術監査. ノルマ監査. 承認者.

登攀地域と対象の簡単な地理的説明

ルートへの接近

ピークタシュタンベク（4710 m）は、同名の支尾根の上流に位置し、 トゥルゲン尾根に流れ込む。トゥルゲン尾根沿いには、ハン・テングリやポベダの頂上への有名なルートがある。

ここはテルスケイアラトー山脈の東部で、登山の面では未開発の地域である。

1953年、エルチベコフ率いるウズベキスタンの登山隊がピークタシュタンベクに登頂したことが知られている。この登頂は4А難易度と分類され、それ以降、このピークへの登頂はなかった。

プリジェブラリスク市からトゥルゲン村までは定期バス（2時間）で行くことができ、さらにコク・キヤ村（雪崩・地すべり観測所（СЛС））までは主にトラック（20 km）が運行している。ここで道は左に曲がり、チョン・アシュ鞍部を通ってさらにサリジャスへと続く。

タシュタンベク・トル尾根に入るには、コク・キヤ村の1.5–2 km上流でトゥルゲン＝アク・ス川の左岸に渡り、西方に登る支尾根に入る必要がある。6 km進むと、タシュタンベクピークの北東および北壁のパノラマが目の前に広がる。

尾根は2つの急な氷河で始まり、タシュタンベク頂上の北東および北斜面から流れ落ちている。尾根は北東に進み、次第に東に方向を変え、ほとんど下がることなくトゥルゲン尾根に至る。

ゼニットDСОの集合地のベースキャンプは、前述の氷河から1.5 km離れた（3100 m）、尾根の両側の草地斜面に設営された。

西には、オンズーチョクとシャーハンのピーク群があり、タシュタンベクピークから北に伸びている。カシュカ・スウ尾根があり、アク・スウ尾根に下っている。

右手（西）に、シャーハン山塊の前に、二つの頂を持つ「タシュ・トゥヤ」（「石のラクダ」）と呼ばれるピークがあり、登山チームによって3Б難易度のルートが開拓された。

ウズベキスタンチームのルートと私たちの北西壁ルートの開始点であるカシュカ・スウ尾根に入るには、以下の必要がある：

• タシュ・トゥヤの頂上の前にある小さな氷河サークルを通過する。
• この頂上と名無しのピーク（250 m、45°）の間の鞍部に登る。

ここから：

• 右手（北）に、急なジェルゲス尾根が下っている。
• 北西に、この尾根の左側の尾根沿いに、カシュカ・スウ尾根に下るルート（450 m）がある。

荒れた尾根を400–450 m下ると、左下に崩落地斜面が見え、そこからカシュカ・スウ氷河の舌が見える。

草地斜面まで下りたら、左（南）に曲がり、氷河の舌に沿ってルートの開始地点に向かって進む。

2 km進むと、ルートは自然に氷河の側方モレーンに合流し、さらに上流の2 kmは氷河上を進む。

この尾根の上流部は、オンズーチョク、タシュタンベク、ジャンギバイトル、オゼルナヤの頂上によって形成された、かなりの規模の氷河サークルである。このサークルは北に流れ、次に西に曲がってアクスイ尾根に入る。

この地域の気候条件は、イシク・クルの近さとテルスケイアラトー山脈が高いため、降水量の大部分を捕捉していることに起因すると考えられる。そのため、以下のような気象条件が多い：

• 雨
• 雷雨
• 雪

7月5日から8月5日までの間、タシュタンベク・トル尾根では3回雪が降り、12日間は雨が降り続いた。雪線は、尾根の中で3500–3600 mの高さにある。

タシュタンベクピークの北西壁は、1 kmの花崗岩の岩壁で、底部から頂上まで垂直にそそり立っている。板状の岩が「羊の額」状の岩と交互に現れ、傾斜したプラットフォーム、割れ目、角度は、一般的に流氷で満たされている。壁は西から北西（西方向から北に10–15°傾いている）に面しているため、午前中は日陰になり、13:00以降に太陽の光が当たるようになる。壁の垂直性のため、転がる岩はほとんどない。上部では岩が多いが、落石はそれほど頻繁ではなく、主に左側と右側の氷壁の渓谷に沿って起こる。

北西壁下部のプロファイル。V. グラドチェンコ撮影 — 北西尾根（下山時）より。

主な特性の表

• 登攀ルート: ピークタシュタンベク、北西壁

注: 2 ск — 保険用の岩に打たれたアイススクリュー。

チームキャプテン: V. ジュルズディン チームコーチ: V. ポンチュク

ルート通過の説明

7月21日。5:00に、観察グループと共に、タシュタンベク・トル尾根のベースキャンプを出発し、カシュカ・スウ尾根のルート開始地点に向かった。14:00にピークタシュタンベクの北西壁の下に到着し、カシュカ・スウ氷河上に中間的な突撃キャンプを設営した。天候は良好で、21:00まで壁の観察を行い、翌日のルート処理の準備を行った。

7月22日。7:00に、ジュルズディンとグラドチェンコのペアがルートの処理を開始した。400 mの雪の急登（25–30°）は、凍った雪に助けられて素早く通過した。ベルクシュルントの縁は、ほとんどの部分でゆるい雪に覆われており、人の重さに耐えられなかった。2 mベルクシュルントに下り、壁の上端に沿って杭と梯子の助けを借りて、岩の始まる前の氷の急登（R1）に到達した。氷の斜面（500 m、45°）はアイゼンと杭による保険で通過した（R2）。岩は、所々氷で覆われた急な花崗岩の板で始まり、ここではガッシュは使用できなかった。

天候が悪化し始め、11:00に強い雷雨と風、霰が襲った。10 mの板をなんとか通過し、リーダーは小さな内部角に固定されたが、悪天候が過ぎ去るのを待つことはできず、ロープを固定してペアはテントに戻り、14:00に帰還した。16:00に悪天候は通り過ぎたが、ゆるい湿った雪がさらなるルート処理を妨げた。

翌朝、ルートを再開することを決め、一つのペアが処理を続け、もう一つのペアが処理されたルートを辿って可能な宿営地に荷物を運ぶこととした。

7月23日。6:00に、ジュルズディンとポディモフのペアがルートに出発し、2番目のペアはキャンプを撤収して20分後に続いた。吊ったロープに沿ってベルクシュルントと氷壁を通過し、ペアは岩の杭に荷物を固定し、さらに登攀を始めた。ルートは垂直に上方向に進み、8 m後に内部角に至る。クライミングは難しく、下部にボルトハンガーが打たれ（岩は非常に硬い）、梯子と2本の補助杭（人工踏破）を使って、まず板を、次に内部角を通過した（R3）。クライミングは非常に冷たい岩によって複雑化した。内部角は板状の栓で終わり、梯子を使って左側を迂回し、「羊の額」状の岩の始まりに到達した（R4）。これらの岩は70°の傾斜を持ち、65 m後に急な（40–45°）氷の稜線に至り、最初の岩の塔と2番目の塔を結んでいる。ここで荷の引き上げを行い、2番目の塔の基部で最初のハンギングビバークを設営することになったが、これは1番目のペアが2番目の塔の非常に難しい部分（R6）を通過した後、17:00に始まった悪天候のためだった。2番目の塔は垂直で少し張り出した内部角で始まり、15 m後に5 mの張り出した部分（100°）に至る。これは梯子と人工踏破を使って通過された。さらに40 mの塔は、急な（80°まで）板状の岩で、狭い傾斜した棚で終わっている。ここで3番目のボルトハンガーを打ったが、最初のボルトは壊れた。振り返ってみると、頂上の硬い岩で打たれた3本のボルトはすべて壊れた。保険者が立った状態で、張り出した5 mの板の下で先頭を出す必要があった。悪天候が再び悪化し、顔に霰が当たったため、傾斜した棚にロープを固定して、塔の基部に下り、2番目のペアが荷物を持って到着するのを待った。狭い棚に2人が座ることができ、他の2人のためにハンモックを吊るすことにしたが、これは容易ではなかった。棚に座っている2人には、温かい夕食を準備することができた。

7月24日。朝は空が澄んでいたが、イシク・クルの方角に雲の前線が見えたため、早い登攀を開始した。5:30に1番目のペアが上方向に進み、悪天候が来る前に作業を行い、より適切なビバーク地を探すために出発した。

前日に吊ったロープに沿って傾斜した棚まで進んだ。ここで荷の引き上げの中間地点を設定した。ここからルートは左上方に進み、「コゼレク」（張り出した部分）を避けるために割れ目に入った（R7）。15 m進むと、「コゼレク」は右下方に見え、4 mの振り子を使ってリーダーはそこに到達し、さらに垂直な内部角の縁（30 m）を進んで大ブロックの区間（20 m）に到達した。塔は8 mの板で終わり、ボルトハンガーを使って登ることができた（R7）。

80 mの塔を通過するのにほぼ8時間かかったが、ここで始まる氷雪の島は、前よりも良いビバーク地を提供してくれた。

ここからルートは左上方に進み、壁の大きな垂直な割れ目の基部に向かう。ここに荷を運び、R8の30 m上方の小さな氷の稜線上でテントを設営するための場所を切り開くことにした。天候が再び悪化した。稜線上は1人しか作業できないため、2人で切り開き、もう1つのペアはルートの処理を続けた。ジュルズディンとポディモフのペアは、「羊の額」状の岩を左上方に進み、割れ目に向かった。10 mの垂直な内部角は左側を梯子を使って通過し、そこから張り出した部分の下のニッチに向かった（R9）。ここでロープを固定し、リーダーは下方向に下り、ポンチュクが代わりに進んだ。張り出した部分は左側の氷の渓谷（実際には広い溝）に迂回し、40 m上方に壁に向かって進んだ（R10）。ここで垂直な割れ目の基部にコントロールピトンを設置した。19:00に雪が強まったため、ペアは「場所」に下り、2つのステップからなる半寝た状態のビバークとなったが、固定されたテントは私たちにとって贅沢に感じられた。

7月25日。一晩中雪が降り続き、昼になっても止まなかった。霧が立ち込め、視界は6–8 mしかなかった。実際には霧ではなく、私たちを覆う雲だった。当然、壁での作業は不可能で、待つしかなかった。

7月26日。雪がすべての棚や角を埋め尽くしたが、壁全体は黒く見えた。朝の3:30頃、風が雲を吹き飛ばし始めた。7:00に1番目のペア（ジュルズディンとポディモフ）がルートのさらなる処理を開始した。朝は壁が非常に冷たく、手が痛くなり、風が邪魔をした。

前日に吊ったロープをコントロールピトンまで通過した。2番目のペアは、新しいビバーク地に荷を運ぶために準備していた。

コントロールピトンで、割れ目を直上するのではなく（氷や小さな岩が落ちてくる危険がある）、右側の氷の溝（氷柱のように見える）を登ることにした。氷は硬く、波打っており、レンズ状に割れ、15 mの高さから凍った滝のように見えた。溝の幅は2 m、深さは0.5 mで、2本のアイスクリューハンガーを打つことができた。最初は左側の縁に梯子を2つ吊って10 m登り、良い岩のハンガーを打った。これを使って6 mの振り子で右側の縁の小さな出っ張りに移動した。

ここから右側の縁に沿って「羊の額」状の岩を直上した（20 m、85°）。クライミングは氷雪のクラストで覆われた保持や段差がほとんどないため非常に難しく、手が痛くなった。2–3 mの岩を清掃すると、すべてが「なめらか」で、割れ目がなかった...手は冷たくなり、口で交互に温めるしかなかった。

ついに溝の源（R11）に到達し、65°、10 mの傾斜した板があり、そこから水が流れ出し、さらに溝に流れ込んでいた。この板は、600 mの高さまで花崗岩の壁を一周していた。

ルートは極めて明確で、下から見える通り、割れ目に平行して壁を直上し、頂上に向かっていた。ここでは1人分の足場しかない小さな場所で、荷の引き上げを行うことができた。

板を10 m登って壁に到達し、さらに右方向に60 m進んで大きな岩の帯上の出っ張り（R12）に到達する必要があった。板は氷のクラストで覆われており、割れ目がなかったため、クライミングは極めて難しく、特に精神的に辛かった。

花崗岩の壁はほとんど水と氷で覆われていたため、ガッシュはここでは使えなかった。

出っ張りまでの60 mの区間の処理は、再び悪化した天候（14:00に雷雨と霰）の中で行われた。2番目のペアは、この間に2つの荷をここまで運んできた。

出っ張りの下で、ハンモックを吊るための場所を探したが、雷雨と日没の近さ（18:30）で、今日それを行うことはできず、テントに戻った（21:00）。

7月27日。早朝に起床し、6:00に吊ったロープに沿って登攀を開始した。晴れた寒い朝で、ついに一日中良い天気になることを期待できた。最初のペアの任務は、以前に打った杭の品質を確認し、ロープから氷を取り除くことだったため、慎重にゆっくりと進んだ。ロープは長い区間にわたって氷で覆われていた。

大きな出っ張り（R12）に到達したペアは、ルートを左上方に進み、95°の張り出した壁上の狭い（半歩幅の）棚を通過した（R13）。壁の表面は、冷たいクリミアの岩（ただし寒い）を彷彿とさせるもので、指先で保持できる部分がほとんどなかった。保持は、捕まえるよりも摩擦に頼ることが多かった。ボルトハンガーなしでは、ここを安全に通過することはできなかっただろう。リーダーはダブルロープで進み、梯子を使用した。40 mの壁を処理するのにほぼ4時間かかった（R13）。ここで狭い棚が右上方に続き、氷で満たされた垂直の角（R14）の基部に至った。2番目のペアは、角に到達するまでに、2つの梯子を事前に吊るしておく必要があった。角は氷で満たされており、1.5 mのカミンのように見え、40 m上方に続いていた（R15）。角を通過する技術は、カミンクライミングに似ており、下部と中部では右側のほぼ張り出した側面に、頂上では左側に出ることができた。角から板状の岩に沿って左上方に進み、氷で覆われた岩（R16、75°、50 m）を通過して、傾斜した雪の棚に到達し、そこで荷の引き上げを行うことができた。20:00に、ペアは 2番目のペアが荷を運び、ハンモックを設置した場所まで下りた。岩の帯上の出っ張りは、落石や氷の破片から私たちを確実に守ってくれたが、それ以外の点では、宿営は「鳥の巣」状態だった。

7月28日。6:00に「キャンプ」を撤収し、3人組（ポディモフ、ポンチュク、ジュルズディン）が吊ったロープに沿って斜めの棚まで進み、荷の引き上げを行った。荷は、大部分が空中に吊られた状態で、1回の「乗り換え」でカミンの基部まで運ばれた。天候は再び悪化し始め、風と雲が強まった。斜めの棚からルートは上方に進み、内部角を横切り、カミンが移行した角を通過して、壁の剥離岩（R17、90°、80 m）に向かった。剥離岩から直上し、「羊の額」状の壁（R18、95°、30 mとR19、85°、50 m）を通過して、岩の軒の下の角に到達した。ここでは梯子を2回使用し、人工踏破を行った。12:00に雷雨が襲い、雪の突風が40分おきに私たちを襲った。角で荷の引き上げを開始し、閉じ込められたグラドチェンコを受け入れた。軒の上には雪の棚があるはずで、そこにビバーク地を設営する予定だった。角から軒に、左側の割れ目（10 m、100°）を通過し、さらに剥離岩の右上方（20 m、90°）に進み、氷で覆われた岩と急な岩の突起（「とげ」）（60 m、80°）に到達した。壁のこの部分（R20）は、氷の傾斜したテラスまで自由なクライミングで通過された。ここで、氷を削って不整な部分を平らにし、ほぼ水平なテント設営地を作った。

19:50に、4人目の隊員が吊った荷の後に続いて登攀を開始した。テント設営と準備に2時間かかり、この間、雪のブリザードが続き、時折、近くで落雷があった。22:00に、私たちは氷結したストームジャケットを着たままテントに入った。足はテラスからぶら下がっていたが、私たちはしっかりと固定されていた。悪天候は一晩中、翌日の半日（12:00まで）続き、翌日の15:00に再び晴天となった。

7月29日。悪天候と前日の疲れで、私たちは休息を取った。頂上の近さが感じられた。12:00に、ポディモフとグラドチェンコのペアがアイゼンを装着して、急な氷の壁（テラス）を処理するために出発した。40 mの氷の溝までは、50–60°の傾斜で氷の壁に突き出た岩と氷のクラストが通過された（R21）。保険はアイスクリューで行われた。氷の溝（R22、85°、40 m）は梯子とアイスクリューハンガーを使って通過され、その後、50–55°の氷の壁が続き、薄い氷雪クラストで覆われていた（R23、80 m）。壁は急な岩の稜線の基部に至り、岩は所々氷で覆われ、湿った雪で覆われていた（R24、75°、80 m）。クライミングは複雑だったが、自由なクライミングだった。20:00に、ポディモフはロープを固定してグラドチェンコまで下り始め、1時間後に2人は処理を終えて