登山パスポート

1. 登山のクラス - 技術的
2. 登山地域 - 天山、テレク・アラ・タウ山脈
3. 頂上 - ピーク「スロネノク」、標高 - 4726 m、登山ルート - 北西尾根
4. 提案される難易度 - 5B
5. ルートの特徴: 高低差 - 1160 m、 平均傾斜 - 72°、区間の長さ:
   • 2難度 - 260 m
   • 3難度 - 17 m
   • 4難度 - 111 m
   • 5難度 - 1286 m
   • 6難度 - 74 m
6. 打たれたピトン数:
   • 保険用:
     • 岩壁用: 123
     • 氷壁用: 55
     • ボルト: —
   • ITO（中間固定点）用:
     • 岩壁用: 23
     • 氷壁用: 6
     • ボルト: —
7. 移動時間 - 33.5 時間
8. 宿泊回数とその特徴 - 2回、両方とも岩の上で横たわるようにして宿泊
9. リーダー、メンバーの姓名、スポーツ資格:
   1. ボチコフ・ドミトリー・セルゲーエヴィチ - KMC（スポーツマスター候補）
   2. ストレリツォフ・エフゲニー・アレクサンドロヴィチ - KMC
10. チームのコーチ ビリュコフ V.N.、KMC、先任インストラクター
11. ルート出発日 - 1979年8月1日 ルート帰還日 - 1979年8月3日

頂上の全景

ルートの主な特徴の表

表の簡単な説明

ペキ「フェスティヴァリナヤ」-「スロネノク」（5Bカテゴリー）のトラバース後、本ペア（ボチコフ D.S. - ストレリツォフ E.A.）とカラコルスキー氷河のモレーン上のキャンプでの休息の後、ペアは1979年7月31日4:00にルート下部の氷の斜面の処理に出発した。処理中に雪と氷の斜面（約240 m）を通過し、さらに猫を使ってクレバスを横切り、難所の氷壁をアイスクライミング、梯子、人工足場を使って通過し、長さ約170 m（70–75°の傾斜）の氷の斜面を通過した。氷のピトンを打ち込み、ペリアを設置し、その上端をコントラフォース下部の岩に固定した。

13:00に、ペアは設置したペリアを使って斜面の基部に下山し（その後、ここは落石の危険があった）、出発点のキャンプに戻り、そこで別のペア、ビリュコフ V.N. - コミッサロフ V.A.と合流した。

1979年8月1日。5:00にペアは出発し、1時間後にルートに到着し、猫を装着し、雪と氷の斜面、クレバス、氷の斜面を通過して、コントラフォース基部の岩に達した。

コントラフォースは急な斜めの岩棚から始まり、右に続いている。この岩棚は非常に崩壊した岩で構成されており、小さな岩や巨礫が自由に転がっている。この日の時間帯（10:00）には、これらの岩はわずかに凍結していた（非常に暖かい天気で、視界が悪いのは塵の煙のため）。

さらに、弱く表現された内部コーナーを通って進み（区間R4–R5）、急な岩壁に達する。ここでの移動は非常に慎重に行われ、落石の危険がある。

短い岩棚に出ると、そこから左に移動して、モノリス壁の下に達する。この区間（R6–R7）は人工足場（梯子）を使って通過される。さらに、壁は次第に緩やかになり、より崩壊し、難易度が低下する。

さらに、70–80 mの長さの強く崩壊した岩の壁があり、上部に斜めの割れ目がある（区間R8–R9）。この区間を通過すると、雪に覆われた狭い岩棚に出る。

さらに、崩壊した岩の中難度の移動で、壁の高さ約20 mのところまで到達する。この壁を通過すると、氷に覆われた急な内部コーナーに達する（人工足場を使って通過）。

コントラフォースの岩棚に出ると、ここが宿営地となる。19:00に宿営を開始（13時間移動）。

1979年8月2日。7:30に出発。天候は非常に暖かく、良好。

宿営地から真っ直ぐ上に進むと、崩壊した岩の難所が始まる。ここでは人工足場（梯子）を使って移動する。さらに、右に割れ目を通って、プレート状の岩に達する。ここでも人工足場（ピトン梯子）を使って移動する。

さらに、弱く表現された内部コーナー、モノリス壁を通って進み、崩壊した岩の難所に達する。上部では、傾斜した岩棚に出る。ここが宿営地となる（初登頂者のチェックポイント）。岩棚を広げ、石を積んで横たわるようにして宿営する。（さらに上は氷の区間があるが、雪が緩んでいて猫が効かない）。

17:00に宿営を開始。移動時間 - 9時間30分。

1979年8月3日。7:30に出発。まず、内部コーナー（10 m）を通ってコントラフォース上に到達し、慎重に岩の尾根を進む - 時には氷の上で猫を履いて移動する（30–40 m）。さらに、氷の斜面を約80 m（70°まで）進み、雪と氷のコーニス尾根の区間に出る。ここで上部の岩のバステンに向かって進む。

バステン下部では、急な傾斜した落石の危険のある岩棚を通過する（約30 m）。さらに、約12 m上って内部コーナーに達する（上部はわずかに張り出している）。ここは左側の広い割れ目を通って通過する。

さらに、急な氷のコントラフォース（90–100 m）を進み（60–65°）、猫を履き、氷のピトンを使って保険をかけながら、時にはステップを刻んでメインの尾根に達する。尾根は鋭く、氷でできており、危険な雪と氷のコーニスが多い - 非常に慎重にピトンを使って保険をかけながら進む。時々、尾根には岩の「島」がある。

12:30に頂上に到達。天候は非常に良好で、暖かく、視界は塵の煙のため遠くまで見えない。

頂上から尾根を逆方向に下り、ペレ「メタルルルギ」に到達（17:00）。ペレから2つの氷の落ち込みを避けて下山し、左に大きく迂回しながら下山する（氷のピトンとアイスバトンを使って保険をかける - 4本のロープ）。さらに、交互の保険をかけながら約150 m進み、氷河に到達（18:00）。18:30にペアは出発点のキャンプに到達し、そこでビリュコフ V.N. - コミッサロフ V.A.のペアが3回目のルート通過に出発するのを待った。

登攀ルートの説明

アユ・テル川沿いの出発点のキャンプから「バツランの頭」と呼ばれる地点の下までは、壁全体が双眼鏡でよく見え、視覚的に徹底的に調べた。これは、初登頂者から得た説明と一致していた。

川を渡り、中くらいの大きさの岩の山を登ってルートの始まりに到達するのに約1時間かかる。壁は左右にぶら下がった氷河に挟まれており、その氷河からは水が流れ出て、下の壁を水の滝で区切っている。

初登頂者たちは、上部の壁の張り出しを左側から避けて、左の滝に向かってクールワールを登った。私たちの観察では、クールワールは落石の危険があり、実際に通過したルートは壁を左から右へ横切っている。したがって、私たちは別のルートの始まりを選んだ。左の滝の下のクールワールに近づくと、すぐに滝の左側の壁に出て、張り出しを右側から避けた。これにより、ルートはより直接的で論理的かつ安全になった。壁の下でスパイクを履き、ロープでつながれた。

R0–R1。灰色の崩れやすい岩を登って岩棚に到達。登攀は容易。50 m / 60°、2本のピトン。 R1–R2。中難度から難難度の岩壁を登り、滝を40メートル右側に残して岩棚に到達。崩れた岩。60 m / 75°、5本のピトン、2つのカミソリ。 R2–R3。岩棚を左に15メートル進み、内部コーナーに入り、そこを15メートル登って大きな崩れた岩棚に到達。登攀は中難度。30 m / 65°、2本のピトン、1つのカミソリ。 R3–R4。岩棚を40メートル登って張り出した壁の下に到達。最初の鍵区間の始まり。40 m / 45°。 R4–R5。張り出した内部コーナーの下に到達し、そこを左から右へ通過。岩は濡れており、苔が生えており、滑りやすい。登攀は非常に困難で、ITO（中間固定点）。内部コーナーに生える苔が放つ麻痺させるような臭い。10 m / 85°、6本のピトン、2つのカミソリ。 R5–R6。次に、右に進み、岩棚と壁を登って張り出しの下に到達。登攀は中難度。50 m / 65°、2本のピトン、1つのカミソリ。 R6–R7。壁を左上に登り、黒い染みのあるモノリス壁の左側を通過。40 m / 75°、5本のピトン、2つのカミソリ。小さな岩棚に到達。 R7–R8。壁を最初は右に、次に上に向かって登り、非常に困難な登攀。ITO。40 m / 85°、6本のピトン、1つのカミソリ。 R8–R9。濡れた内部コーナーを左に10メートル登り、次に壁を真っ直ぐ上に登る。天気は急激に悪化：風、濡れた雪。岩は濡れており、次に凍結した。50 m / 85°、10本のピトン、3つのカミソリ。右に進んで岩棚に到達。登攀は最大の困難を伴う。ITO。 R9–R10。崩れた岩棚と中難度の岩を登り、突起部に保険をかけながら、右上に進んで大きな岩棚に到達。ここにピトンに瓶を入れたコントロール・ツアーがある。宿営可能。100 m / 45°。 R10–R11。岩棚から右にカミンを通って、頂上部のバステンの右側にある明確なコントラフォースに到達し、そこを真っ直ぐ上に登って張り出した赤い壁の下に到達。岩は崩れており、登攀は中難度よりやや難しい。40 m / 75°、3本のピトン、1つのカミソリ。 R11–R12。壁を斜めの張り出した内部コーナーに沿って左から右へ通過。非常に困難な登攀。ITO。20 m / 100°、5本のピトン、2つのカミソリ。 R12–R13。壁を真っ直ぐ上に登って壁の「カント」に到達。困難な登攀。岩の割れ目により、カミソリを使用可能。生きている石！100 m / 75°、7本のピトン、10個のカミソリ。 R13–R14。壁の「カント」に沿って左に進み、カミンと内部コーナーを使って頂上部の壁の三角形の下に到達。ここで崩れた岩棚で半ば横たわるようにして宿営可能。90 m / 75°、9個のカミソリ、2本のピトン。 R14–R15。頂上部の塔を赤い割れ目に沿って左側から通過。非常に困難な登攀。ITO。80 m / 85°、6本のピトン、5個のカミソリ。

鋭い尾根に到達。コントロール・ツアー。宿営可能。 R15–R16。尾根を150メートル進み、次に右に進んで下り、岩屑と雪の岩棚に沿ってジャンダルムを避けて進み、尾根の鞍部に到達。400メートル。

さらに、尾根に沿って右に400メートル進み、メンデレーエフツェの頂上に到達。岩は崩れており、雪の斜面を進む。区間R13–R16では、再び天候が悪化し、強い雪が降った。登攀は再び不快なものとなった。

暗くなり、雷雨が近づいてきたため、頂上部の尾根の下で宿営した。朝になって頂上に登り、2Aカテゴリーのルートを辿って、氷上で2回スポーツ的な下山を行い、アユ・テル峡谷に下山した。

登攀ルートの主な特徴の表