パスポート

I. クラス — 氷雪ルート 2. テルスケイ・アラ・トー、ジェティ・オグズ峡谷 3. オグズ・バシ 2番目の西側、北壁の氷のカウルールを通るルート 4. カテゴリー5Bの難易度、初登攀 5. 高低差：合計 — 840 m; 壁部分 — 740 m、その長さ 838 m、平均傾斜角 — 65°。VIカテゴリーの難易度の区間の長さ — 38 m、V — 800 m。 6. 打ったピトンの数：

7. チームの移動時間：17時間（登攀時）
8. 夜間停滞：なし
9. リーダー：バルチュク・アレクサンドル・ニコラエヴィチ、ソ連スポーツマスター 参加者：
   • トレグボフ・パベル・ウラディーミロヴィチ、ソ連スポーツ候補マスター
   • コズィレフ・ニコライ・ミハイロヴィチ、ソ連スポーツ候補マスター
   • アクバシュ・ゲオルギー・フョードロヴィチ、ソ連スポーツ候補マスター
10. コーチ：クロヴァニチ・セルゲイ・フョードロヴィチ
11. ルートへのアプローチ：1988年8月15日 頂上 — 1988年8月15日、帰還 — 1988年8月16日
12. モルダヴィア・ソビエト社会主義共和国国家スポーツ委員会

• • • • レオントエフのルート、1984年
• • • • チームのルート

登攀の準備

1988年のソ連選手権の氷雪登攀クラスに向けてのチームの総合的な準備については、前の登攀に関する報告書に記載されている。予備偵察に加えて、チームはバイトル山からの下山中にこのルートを視察し、レニングラードのグループがこのルートを通過しようとする試みを観察した。この試みについての情報提供を受けた。

R9–R12区間の最後の10メートルの通過は、現代の技術的手段を用いても第一登攀者の安全を確保することが非常に難しいことが判明した。したがって、レニングラードのチームがこの区間を自力で通過しようとする試みは全て失敗に終わった。

この区間のルートは、傾斜角115–120°の雪のオーバーハングとなっていた。我々のチームは、この区間を通過するために特別な雪用ピトンを製作し、ルートにはラッセルスコップを持参した。この装備はルートに出発する前に試験された。

戦術的行動

チームの動きのパターンは、前回の選手権で使用したものと同様であった。しかし、ロープの長さを半分（25メートル）に短縮し、垂直方向のカウルールでの作業時に発生する氷の破片による保険係の怪我を防ぐために行った。

バルチュクA.N.–アクバシュG.F.とトレグボフP.V.–コズィレフN.M.のペアでの連携は、R1–R2、R2–R8、R8–R41の区間で戦術計画に従って実施された。

全てのチームメンバーへの負荷は均等に分配された。

時間計画からのずれは3時間（R9–R12区間）で、これは強烈な悪天候（9時30分から頂上に到達するまで、強い雪と雷雨が続いた）によるものだった。チームは雷雨のために2度待機し、全体的な気温の低下により、氷用ピトンからの氷の除去が困難になり、チームの速度が低下した。

安全対策は、最初の登攀で使用したものと同様であった（レポート№1参照）。霧のため、チームは毎時観測者を確認した（ルートシート参照）。レニングラードのチームはルートを完全に通過できなかったため、チームは10メートルまでの張り出しがある雪氷の軒先での安全を確保できない場合の代替案を検討する必要があった（戦術計画参照）。

我々のチームは、以下の条件下でR9–R11区間で5時間以上作業した。

• ハリケーンのような風
• 激しい雪の嵐

標準サイズの氷用ピトンは安全を確保できず、雪氷の塊から手で引き抜かれた。雪用ピトンは移動に使用されたが、保険としての役割を果たさなかった。

したがって、チームは安全を確保するために以下の決定を下した。

• 最後の5メートルの軒先を通過しない
• 左側から迂回する

この決定は、悪天候の急激な悪化に備えたものであった（戦術計画参照）。全体として、38メートルの張り出しを左側から迂回するルートのバリエーションは、バイトル山を通過したチームのルートよりもはるかに難しく、カテゴリー5Bの難易度に完全に合致していると考えられる。

自然保護とアルピニズムの宣伝については、レポート№1を参照。

区間の図式

区間の図式（PDFの5ページ目からのデータ）：

• R0: 80 m、40°、IV
• R1
• R2: 100 m、60°、V（5 m、90°、Vを含む）
• R3: 200 m、65°、V
• R4: 50 m、85°、V+
• R5: 275 m、60°、V
• R6: 75 m、65°、V
• R7: 75 m、65°、V
• R8: 25 m、85°、V+
• R9: 18 m、95°、VI
• R10: 15 m、105°、A4
• R11: 15 m、115°、4
• R12: 200 m、30°、II
• R13

設置されたピトンの数（図式による）： 雪用ピトン：2 合計：2 氷用ピトン：226 ボルトピトン：18

ルートへのアプローチの概要

N. ブダリン峰（4062 m）は、テルスケイ・アラ・トー尾根の北西の分岐点の始まりに位置している。この分岐点は以下の河川の間に位置している。

• アイラニシュ川
• バイトル川

（地図参照）。

プリジェワルスク市内から自動車でジェティ・オグズのリゾートまで行き、さらに峡谷を進んでテレティ川まで行く（リゾートから12 km、川を10回渡る）。その後、ジェティ・オグズ川の右岸（地形的）に沿って2–2.5時間の徒歩を開始し、峡谷が2つに分かれる地点（バイトル峡谷とアイラニシュ峡谷）まで行く。合流地点から同じ川の右岸に沿って進み、渡渉点（300 m）まで行く。反対側に渡り、渡渉点から下流へ50 mの地点にベースキャンプを設営するのに適した場所がある。

ベースキャンプから再び同じ渡渉点でアイラニシュ川の右岸（地形的）に渡り、上流へ向かって進み、アルチャルトル川との合流地点（800 m）まで行く。

石と丸太を使ってアルチャルトル川を渡り、再びアイラニシュ川の右岸に出る。200 m進んだ後、再び川を渡る（2本の丸太を使用し、浅瀬を利用）。その後、上方向へ進み、右手に長いモレーンが見える。そのモレーンに登り、モレーンと尾根の間の「ポケット」にある場所は、突撃キャンプに適している。水があり、風がなく、6–10張りのテントを設置できる。

ベースキャンプからこの地点まで2.5–3時間の行程である。このモレーンの尾根を登り、N. ブダリン峰の北東尾根の始まりまで行く。

ルートの概要

尾根の始まりを右側から回り込み、岩棚と雪の斑点がある「羊の額」を通る（1区間）。左側の雪氷のカウルール（40°、10 m）を登り、その右側に出る（2区間）。雪氷の斜面（3区間）を登り、北東尾根に出る。尾根は著しく荒れており、同時保険をかけながら岩棚を進む（4区間）。斜めの雪の棚を右方向へ進み（5区間）、その後、岩と雪を左上方向へ進む（6区間）。尾根の左側から登り、斜めの棚を横切って進む（7区間）。尾根に出て、割れ目を登る。ペリルを設置する（8区間）。尾根を進む部分は同時進行で行う。その先の尾根は、斜めの棚と短い壁が交互に続く。同時進行と交互進行で進む（9区間）。頂上部の塔の手前で尾根は緩やかになり、階段状になる。塔の岩の出っ張りまで交互進行で登る（10区間）。

7区間を通過した後、右側のカウルールを利用して進むこともできる。これは、ソロヴィヨフV.A.が率いる次のグループが通過したルートである。カウルールの始まりは同時進行で進む（転石に注意）。その後、カウルールは煙突状になり、左側から交互進行で進む。煙突の終わりから3 m手前で、左方向へ広い岩棚を通って、雪のカウルールの基部に出る。さらに、

• カウルールを登る — 2本のロープで急な雪を登る
• その後、カウルールの左側の中程度の難易度の岩を登り、頂上に出る。

頂上は岩の塔になっており、北側にもう1つの塔がある。2つの塔の間は鞍部になっており、一部は雪で覆われている。

岩の出っ張りに記念プレートが設置されており、記録を記すための筒が備えられている。

下山。下山は南尾根を通って北西尾根の鞍部へ向かい、ジェティ・オグズの壁へと続く。そこからは、岩のカウルールと岩棚が見える。

岩棚は

• 滑らかで、
• 滑りやすく、
• 転石が多い。

カウルールの終点まで進む。トラバースして、ルートの始まりの岩棚に出る。その後、下山は登攀ルートと同じ道を通る。

区間の特徴

ブダリン峰

ルートの図式（PDFの10ページ目からのデータ）：

• R10: 5 m、10°、I
• R9: 80 m、35°、II
• R8: 120 m、40°、II
• R7: 80 m、25°、I
• R6: 80 m、45°–50°、III
• R5: 10 m、35°、I
• R4: 50 m、25°、I
• R3: 40–50 m、35°、I
• R2: 10 m、40°–45°、II
• R1: 160 m、25°、I
• R0