パスポート

技術的クラス
天山山脈、コクシャール・タウ西部、チョン・トゥラス峡谷
トラペツィヤ峰（5240 m）の南東壁と東尾根
提案されたルートは5Bカテゴリー、初登攀
高低差 1140 m

距離 1970 m 5カテゴリーの区間の距離 — 460 m 6カテゴリーの区間の距離 — 92 m 平均傾斜角：ルートの主要部分 — 62°、ルート全体 — 41°
使用したピトン：

岩壁用 37/2、ナッツ 66/5、氷用 22/0
チームの総移動時間 26時間、4日間
宿営地：

1回目は肩部に設営 2、3回目は雪氷斜面に掘った穴の中で設営
キャプテン：スタロスティン B.N.、1級 разряд

参加者：ロマノフ V.A.、КМС、スミルノフ A.V.、1級 разряд、シモヒン I.A.、1級 разряд
コーチ：アクマトフ F.A.、マスター・オブ・スポーツ
ルートへの出発 — 1996年8月24日

頂上到達 — 1996年8月26日帰還 — 1996年8月27日

写真 1. トラペツィヤ峰。キバルチチ峰からの眺め。1996年9月10日。H = 5000 m、L = 4000 m。

写真 2. トラペツィヤ峰の「研究者」氷河からの眺め。1996年9月18日。H = 3700 m、L = 2500 m。右からの眺め。

写真 3. チョン・トゥラス峡谷上流部のパノラマ。マロナ峰の北尾根からの眺め。1993年7月25日。H = 4800 m、L = 4000 m。

5Б А. Корсун 69. 2. 5Б А. Корсун 69. 3. П. В. франко-герм. гр. 96. 4. Э. Коренев 3Б 69. 5. 6А М. Лебедев 93.
П. П. В. Бойко 96. 7. П. П. фр.-герм. гр. 96. 8. 3А А. Берлянд 60. 9. П. В. 5Б Б. Старостин 96. 10. 1Б А. Летавет 32.

戦術的行動

8月24日

チームは氷河のモレーン上のキャンプから7:15に出発した。東壁中央部へのアプローチには1時間30分を要した。当初計画したルートは、壁の中央から右側の上部3分の1に向かって斜めに進むものだった。9:00にルートの作業を開始した。スタロスティンがルート全体を先導した。岩の構造（小さな亀裂のない一枚岩）ではピトンの使用が困難だったため、中間的な保護は大きなナッツやフックを使用した。壁の急な岩場と緩い傾斜の砂礫の棚が交互に現れた。棚に上がる際には、「生きた」石を落とさないように注意と慎重さが求められた。

中間的な保護の設置に当たって、リーダーは常に困難に直面した。利用できる小さな亀裂は通常盲目的なもので、ディージー・フックにも適していなかった。結びついたナッツによる固定点を設置したが、常に可能ではなかった。2つのケースでは、信頼できる固定点を確保するためにロープを延長する必要があった。

15:20に壁の稜線に到達した。さらに先はアイゼンで進んだ。緩やかな稜線部分では雪庇があるため、崩落ラインより下を同時に登った。急な部分では薄い雪やザラメ氷の下に氷が現れ、アイゼンとピッケルを使用した。急な氷斜面の上部、手前の肩（区間）に近づくと、岩の出っ張りがあった。岩に近づくと氷の層が薄くなり、ピッケルもネジ込みが甘くなった。信頼できる保護を確保するために、氷から岩稜に移動し、広い下の肩に18:15に到達した。肩には広い雪の窪みがあり、優れたキャンプ地となった。

8月25日

9:00にチームはルートを再開した。さらに先は稜線沿いを進んだ。稜線は非常に狭く、岩場は正面突破するしかなかった。稜線の岩は非常に脆く、移動には最大限の注意が必要だった。緩やかな部分では独立したペアで進んだ。保護は突起部を通じて行われた。稜線には3つの岩場があった。

最初の岩場：中程度の難易度の岩で、非常に脆い。保護の設置に大きな困難を伴った。
2番目の岩場：狭い煙突状で上部に栓があり、表面は雪や氷で覆われていた。その後、垂直な岩壁が現れ、持ち手は雪で埋まり、一部はつらら状になっていた。壁を登っている際、リーダーは小さな落下（0.5 m）を経験した。右手の持ち手が外れたためである。
3番目の岩場：雪に覆われた岩で、一部つらら状になっていた。出口の張り出しは左側を通り越した。

次のロープは非常に鋭い稜線を進み、岩壁（120 m）に突き当たった。岩の構造は「ラムの額」（下部）と大きな亀裂のある一枚岩（上部）だった。稜線からは、壁の下部を右側の広い内部の角を通って迂回するルートが見えたが、角に近づくと大きな落石が確認された。そのため、直接壁に向かい、左側の内部の角まで進み、さらに岩場を進んで上の肩に至るルートが選択された。岩の構造（「ラムの額」）が壁の難易度を決定づけた。持ち手が少なく、不便な位置（下向き）にあったことに加え、以前からの保護の設置の困難さが重なり、人工登攀（ИТО）が求められた。壁を18:30に通過し、上部の肩の雪稜を整地してキャンプ地とした。

8月26日

9:00に移動を開始した。最初のロープは簡単な雪稜を進み、その後、簡単な岩場（強く風化）と小さな岩壁（6 m、つかみどころのない部分あり）が現れた。岩壁通過後は簡単な稜線が続き、一部は岩場、一部は雪で大きな雪庇があった（左側を迂回）。11:30に頂上部の塔に到達した。最初の20 mは雪に覆われた岩、その後、薄い雪の下は急な氷斜面で、一部に岩が露出していた。ピッケルでの保護を行い、3 mの雪庇を通過して頂上稜線に到達。13:50に頂上に到達し、ツールを設置し、メモを残した。14:10に下山を開始。天気は晴れ、視界は良好だった。2回目のキャンプ地である上の肩に18:00に到達した。

8月27日

10:00に上の肩を出発し、登攀ルートを辿って下山。16:00に氷河に到着した。ルート全体を通して、チームはベースキャンプと救助隊と無線（モトローラ）で連絡を取り合った。

救助隊は以下のメンバーで構成されていた：

ボイコ — マスター・オブ・スポーツ
ヴェシュニャコフ — КМС
サリー — 1級 разряд、ラプノワ — 1級 разряд

ルート図

УНАА

縮尺 1:5000

ルートの詳細な説明

R0–R1 内部の角。中央部はつらら状。中程度の難易度のクライミング。保護の設置箇所が少ない。 R1–R2 傾斜した砂礫の棚。上部に保護の設置箇所あり。 R2–R3 複雑なクライミング。信頼できる持ち手が少ない。ピトンの設置箇所が少ない。 R3–R4 上に行くにつれて狭くなる煙突状。ピトンやナッツの設置箇所なし。壁への移行が難しい。 R4–R5 中程度の難易度のクライミング。多くの不安定な持ち手があり、事前の清掃が必要。 R5–R6 滑らかな壁面に広い斜めの亀裂あり。下から上に登るクライミング。一部ИТО使用。 R6–R7 岩壁で持ち手が少ない。クーロワールに入り、氷で覆われている。氷の厚さが不十分でピッケルの設置が困難。クーロワールの右側の壁を通って出口へ。 R7–R8 広い砂礫の棚があり、その後広いクーロワールに入る。「生きた」石が多く、最大限の注意が必要。 R8–R9 雪氷稜線。急な部分ではピッケルでの保護が必要。 R9–R10 ザラメ雪の下に氷がある。ピッケルでの保護が信頼できる。 R10–R11 雪氷稜線で小さな雪庇あり。 R11–R12 急な氷斜面で、上部に岩が露出。岩に近づく際、左側にトラバースして岩稜に至る。岩への出口が難しい。 R12–R13 広い雪の肩に到達。キャンプ地。 R13–R14 簡単な稜線で小さな岩壁あり。右側を通る。持ち手を事前に確認する必要あり。 R14–R15 岩壁。岩が強く風化。保護の設置が難しい。 R15–R16 煙突状でつらら状になっており、上部に栓あり。保護の設置が難しく、岩壁への出口が難しい。細かい持ち手が少なく、つらら状になっている。事前に持ち手を調べる必要がある。 R16–R17 岩壁を左にトラバースし、小さな雪氷クーロワールに至る。ピッケルでの保護。その後、岩壁を登り、上部に張り出しあり。左側を通り越す。 R17–R18 狭い岩稜で、「ナイフの刃」のようになっている。 R18–R19 非常に急な壁。岩は「ラムの額」のようになっており、緊張したクライミングが求められる。一部ИТОを使用。保護の設置が難しい。ロープの延長が必要だった。 R19–R20 左上に10 m移動し、ИТОを使用して壁に登る。その後、小さな亀裂が複数あり、細かいナッツが有効。上の大きな岩塊が良好な保護ポイントとなる。 R20–R21 クライミングの方向を変えながら岩場を進む。便利な持ち手や保護の設置箇所が少ない。 R21–R22 簡単な雪稜。キャンプに適した場所。 R22–R23 小さな岩壁で持ち手なし。摩擦で登る。 R23–R24 複雑なクライミング。不便な持ち手。保護の設置箇所が少ない。事前に持ち手を調べる必要がある。 R24–R25 簡単な稜線で大きな雪庇あり。左側を迂回。 R25–R28 雪氷斜面で一部に岩が露出。ピッケルでの保護が信頼できる。雪庇を通過して出口へ。 R28–R29 頂上稜線。アイゼンでの保護。頂上。

写真 4. ルートの技術的な写真。「研究者」氷河からの撮影。1996年9月18日。H = 3800 m、L = 2000 m。

写真 6. ルートのプロファイル。ジョルダッシュ峰からの眺め。1996年8月25日。H = 5000 m、L = 2000 m。

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