登山記録

1. 登山種別 — 高所登山

2. 登山地域 — 天山中央部、コクシャール・トー山脈
3. 登山経路 — ピーク・ポベーダ主要峰 (7439 m) 西峰経由、左ルートは星のルート
4. 難易度カテゴリー — 5Б–6А、複合ルート
5. 経路の特徴:

高度差 — 3240 m; そのうちの岩壁部分 — 980 m; 経路の総距離 — 8650 m; 岩壁部分の距離 — 1450 m; そのうち 5 難易度 — 1250 m; そのうち 6 難易度 — 70 m。 主要部分（岩壁）の平均傾斜角 35°、経路全体の平均傾斜角 22°

6. 使用ピトン: 岩壁用 — 6、本、アイスクライミング用 — 8、本、岩壁用ストップ — なし、雪用ストップ — なし
7. 総行動時間 — 54.5 時間、日数 — 7 日
8. 宿営地の数とその特徴:

合計 6 回の宿営:

• 1 回目: テント (4200 m)
• 2 回目: 洞窟 (5250 m)
• 3 回目: テント (6200 m)
• 4 回目: テント (6700 m)
• 5 回目: テント (7300 m)
• 6 回目: テント (6700 m)

9. チームリーダー: ペトロフ・アンドレイ・エフ� géニエヴィチ、スポーツマスター候補

チームメンバー: オドホフスキー・ヴャチェスラフ・ヴェニアミノヴィチ、1 級スポーツマン

オブザーバー:

• トトミャニン・N.A.、スポーツマスター
• ニキフォロフ・A.M.、スポーツマスター候補

10. チームコーチ: ホクロフ・ユーリ・ウラディーミロヴィチ、スポーツマスター
11. 出発日 — 1999 年 8 月 14 日

頂上到達日 — 1999 年 8 月 18 日

帰還日 — 1999 年 8 月 20 日

12. 主催団体 — モスクワアルピニズム・クライミング連盟

図 2. 登頂経路と宿営地を示す頂上の写真。

4 日目が計画の重要な日となる予定だった。つまり、この日にアタック用キャンプ（テント）を設置する予定だった。高度 6700–6900 m のプラットフォームを選択することに決定。この日の天候と体調が良ければ 6900 m まで登ることも可能だったが、天候が悪化したり体調が優れなければ、高度 6700 m までで引き返すことも検討。このルート上の宿営地の 1 つである。 5 日目にはピーク・ポベーダ主要峰への登頂を計画。その後、天候とグループの体調を見て下山を開始。西尾根を直接下山する計画は、午後には東峰から西峰まで一帯が雲に覆われ、7000 m 以上の高度での方向確認が困難になるため断念。また、アルマアタのグループメンバーからの情報によると、この時期は尾根で毎日雪が降り、足跡が消されてしまうという。以上の理由から、当初の計画では西尾根経由での下山を計画。 6 日目にはディキー鞍部（高度 5250 m）の洞窟まで下山（最善の場合）、もしくは高度 5800 m の洞窟まで下山（最悪の場合）。 7 日目にはベースキャンプまで下山（最善の場合）、もしくは高度 4200 m の星氷河のテントまで下山（最悪の場合）。

登攀記録

1 日目。1999 年 8 月 14 日。

午前 11:00 にピーク・ゴーリキーのモレーン下のベースキャンプを出発。南イニリチェク氷河を高い方の比較的平坦な部分で横断。川は前日の雪で埋まっていたため大きな問題はなかった。K. ヴァリエフキャンプに近づくと濃い霧が立ち込め、この霧はその日の終わりまで続いた。 K. ヴァリエフキャンプからは、星氷河の右（地形的に言えば）のモレーン沿いを進んだ。しばらくするとトレイルは氷河の舌状部に合流。その後、氷河上を進み、最初は中央部を、その後次第に左側、ディキー尾根の斜面下を進んだ。星氷河の状態は良好（ほぼ完全に雪に覆われていた）にもかかわらず、多数のクレバスのためグループはロープで繋がって進んだ。星氷河上部は氷河が激しく破砕されており、クレバスが開いていたため、進路は潜在的に危険。橋を探したり、迂回路を見つけたりする必要があった。 18:00 に高度 4200 m の宿営地に到着。投棄の際に設置したテントでキャンプ。投棄時にテントを氷河の安全な場所に設置しておいたが、雪で埋もれていたため掘り起こす必要があった。夜には降雪は止んだ。

2 日目。1999 年 8 月 15 日。

朝はすばらしい天気。日の出とともに行動を開始。太陽が斜面を温める前に氷河の破砕帯を通過する必要があった。岩壁からの転石にも警戒する必要があった。雪が降った後は雪崩の危険もあった。谷間を進むルートは太陽に照らされて暑くなる「フライパン」のような場所である。テントを袋に詰め、杭で固定し（今後はアイゼンを装着するため、ピッケルでマーキング）、雪の上に放置。 20 分後、イラン人のキャンプに到達。ここには複数のテントがあった。トレイルは柔らかい雪で埋もれていたが、前日の投棄時よりも歩きやすかった。R0–R1 間（最初の氷河の破砕帯まで）は、一組がロープで繋がって同時進行で進んだ。 約 20 分後、氷河の破砕帯の始まりに到達。岩陰でアイゼンを装着。太陽はすでに氷河の破砕帯を照らしていた。雪の斜面を登り、氷河の破砕帯の始まりまで足場を作った。以前は R1–R2 間の氷河の破砕帯で、この区間は 2 時間かけて横断移動とピトンによる保険を用いて進んだ。 その後、ディキー尾根の斜面に沿って徐々に高度を上げながらトラバースし、ディキー鞍部手前の「平坦」な場所に到達。この場所はレーニン峰の「フライパン」に似ていた。R2–R3 間は一組がロープで繋がって同時進行で進んだ。 ディキー鞍部への登攀は特に難しくはなく、雪崩の危険もなかったため、R3–R4 間は完全に自律的に行動。グループは約 1 時間かけて鞍部に到達し、高度 5200 m の洞窟に到着。そこで休息を取り、ガスで昼食を作った。休息中に天候が悪化し、風が強まり、雲が現れ、雪が降り始めた。これは午後に天候が悪化するという観察結果を裏付けるものだった。そのため、計画に従い、投棄の際に掘った洞窟で夜を明かすことに決定。翌日、高度 6200–6400 m まで登る予定だった。 鞍部ではスペイン人とフランス人のグループがガイド（サンクトペテルブルク出身のインストラクター）とともに休息していた。フランス人の 1 人が病気になり、インストラクターが下山。グループはその帰りを待っていた。つまり、次の区間では私たち一組が先頭に立ってトレイルを切り開く必要があった。上からはアルマアタの軍関係者のグループ 4 人が到着。オベリスクの上から 5 本のロープを降り、悪天候のためほぼ頂上から引き返した。つまり、頂上まであと少しのところで引き返したということになる。下山時は自分の足跡すら見えなかった。頂上付近では毎日雪が降っているとのことだった。私たちは彼らにお茶を振る舞い、彼らはロープで 2 人ずつに繋がって下山していった。

3 日目。1999 年 8 月 16 日。

早朝に出発。斜面には足跡がなかった。すべて雪で埋もれていた。R4–R5 区間（洞窟から上の尾根まで）の行動中は天候が良好だった。西峰上部の尾根は正午には雲に覆われていた。この区間では雪が深く、時折雪に埋もれたクレバスがあった。行動は一組でロープに繋がって同時進行で行い、保険はピッケルを通じて行った。リーダーの交代が頻繁に行われたが、トレイルを切るのは容易ではなかった。最後の 200 m はトレイルを切りながら登るのが大変だった。 13:00 頃に洞窟に到達。各自の洞窟に入り、投棄物を取り出し、昼食を準備した。私たちが寝ていた棚の天井がかなり沈下していた。天候が良いうちに高度を稼ぐ必要があった。下の鞍部にはまだ人がいるのが見えた。私たちだけではないようだった。洞窟の後ろの雪が再び陥没した。岩壁は近くに見えたが、進むのに時間がかかった。古い細いロープが雪の中に突き出ており、目印となっていた。右へ登り始め、小さな肩に登り、その後岩壁を迂回。保険つきで登攀。やがて尾根に到達。ドラゴンのロープが上に向かって伸びていた。 尾根は非常に切れ切れになっており、突起や以前の登山者のロープの残骸が多数あった。岩壁は雪に覆われ、一部は凍っていたため、登攀は非常に困難だった。保険は尾根の突起を通じて行われた。徐々に岩尾根は雪尾根に変わり、大きな雪のプラットフォーム（高度 6200 m）に到達。ここは宿営に最適な場所だった。この区間（R5–R6）は一組で 2 時間かけて通過（かなり良いペース）。ここで宿営することに決定。1 日で前日と同じくらいの高度を稼いだ。 ゆっくりと夕日を堪能。ホライズンには中国の雲が浮かんでいたが、太陽には触れていなかった。翌日の天候は良さそうだった。暗くなると、どこかの岩壁で風が唸り始めた。西尾根では、ポベダ大山塊全体に沿って、ネルー峰から東ポベダ峰まで、常に風が吹いているようだった。

4 日目。1999 年 8 月 17 日。

夜通しテントは風で揺れていた。非常に寒く、テントの内側は霜で覆われていた。朝になると風はおさまった。太陽が輝き、雲一つない青空が広がっていた。朝食の準備中にネルー峰で粉雪崩が発生。ビデオカメラはどこだっ？ この日は風が強かったが、夜ほどではなかった。9:00 にテントを出発。一組はロープで繋がって最初は同時進行で、その後交互に進み、ピッケルでの保険を行った。その後、比較的技術的に簡単な R6–R7 区間を通過。この区間では雪のプラットフォームから再び尾根の岩場へと戻る。ここでは同時進行で進んだが、リーダーが頻繁に交代したため、トレイルを切る必要があった。 R7–R8 区間は前日に通過した岩壁部分に似ていた。岩は雪に覆われていた。突起が多数あり、保険に利用できた。大部分は同時進行だったが、一部（落石の危険がある場所）では交互に進んだ。古いロープ（経路のマーキング）がまだ見えた。急な登攀の後、水平方向へのトラバースが行われた。 ここでは数本のロープがあり、そのうちのいくつかは被覆が剥がれていた。最後のロープは岩に巻き付けられており、その端は雪の中にあった。上に向かって長い煙突状のルートが延びていた。ここではクライミングが必要だった。 頂上では細いロープが雪の尾根へと続いていた。左右に崖が控える「ナイフエッジ」のような場所だった。左は氷河へ、右はディキー氷河へと続いている。狭い尾根を過ぎると広い場所に出た。ここは風が強く、ビバークには適さない場所だった。 約 100 m 先の急な氷斜面（雪の下）を登り、さらに斜面を登ると大きな岩が見えた。そのそばに風よけのできる良い場所があった。私たちの評価では高度 6500 m 付近だった。高度 6200 m の宿営地からは 2.5 時間ほどかかった。ここで休憩。 R8–R9 区間（岩からルートのキーとなる「岩の三角地帯」まで、高度 6700 m）は一組で 1 時間かけて同時進行で通過。保険は尾根の突起を通じて行われた。風は弱まった。 R9–R10 区間（岩の三角地帯）は一組が交互に、ピトンを使った保険を行いながら通過。この区間は尾根で最も急な部分であり、最も難しい。岩は雪に覆われ、凍っていた。その後、尾根は緩やかになった。同時に風が強まり、頭上の尾根に雲ができた。この日の終わりにはここを登るのは適当でなく、主要な区間は通過したため、頂上への道は開けていた。 尾根のさらに上には良いプラットフォームがあった。シャベルで雪を掘り、雪のブロックで壁を作り、テントを設置。約 1 時間後、私たちは暖かいテントの中で食事の準備を始めた。 食事の後、翌日の計画について話し合った。

• 朝の風が穏やかであれば、ピーク・ポベダ主要峰への登頂を計画。

グループの体調は良好だった。

5 日目。1999 年 8 月 18 日。

夜は静かに過ぎた。風はおさまり、暖かく快適な眠りにつくことができた。サミトマ製のテントが大いに役立った。未明に起床。6 時頃に動き出し始めた。天候は晴れており、頂上へのアタックを開始することにした。距離があるため、迷うことはなかった。8:00 に出発。1 時間後、岩の帯を通過し、岩のない斜面に出た。この斜面は雪のドームへと続いていた。足跡に沿って登るのは、息が切れるほどだった。一呼吸で 2、3 歩しか進めない。R10–R11 区間は一組で同時進行。 R11–R12 区間は 10:00 までに通過。ピーク・ポベダ西峰に到達。ドームは雪で覆われており、足跡はなかった。ドームの向こうの尾根沿いに進むと窪地があり、そこには古い洞窟があった。ここは良い休息場所だった。ここでコミサロフベースキャンプの S. ペンツォフ率いるグループと遭遇。このグループは私たちの後から登ってきたのだ。スペイン人とフランス人のグループはかなり下の方にいた。 R12–R13 区間。尾根沿いに 3 km 以上進んだ。大きなカルニスの脇を通過した後、長い下降が続いた。トレイルはなかった。雪は硬かった。右下には斜面が広がっていた。所々で保険を行いながら進んだ。下降の終わりには斜面が広い鞍部に変わった。オベリスクに 13:00 頃に到達。ここでは突き刺すような風が吹いていた。 R13–R14 区間。オベリスクの右の斜面を登る。この 100 メートルの岩の塔は、下から見ると尾根上の黒い歯のように見えるため、「黒いオベリスク」と呼ばれる。しかし、実際には茶色で、風化の跡が見られた。その模様は魔術的な文字のようだった。 R14–R15 区間。雪の斜面が岩に変わる。高度 7200 m。古いロープの残骸が道を示していた。さらに右へ進む。雪の斜面をトラバースし、岩の前で真っ直ぐ登る。尾根に到達。 R15–R16 区間。岩の脇を通り、雪の斜面を登る。頭上は鋭い尾根と風。私たちの下は雲で満たされていた。尾根上の雪壁を乗り越える（右は中国、左はキルギス）。国境をまたいで進む。下には氷河に向かって続く急な斜面があった。 R16–R17 区間。尾根がさらに細くなり、ナイフの刃のように両側に急に落ち込んでいた。頂上部を進むのはまるで刃の上を歩くようだった。足は右の壁に、ピッケルは左の壁に突き刺しながら進んだ。背後は中国、正面はキルギス。足を横に踏み出しながら 150 m ほど進んだ。この距離は永遠のように感じられた。その後、尾根は緩やかな斜面に変わった。上には岩が見えた。 R17–R18 区間。頂上は雪のドームの頂部だった。右手には中国の岩尾根が、左手には北からの急な雪尾根が見えた。ついに頂上に到達。一呼吸で 3、4 歩しか進めない。岩を迂回し、最後の緩やかな斜面に到達。そこには黒い岩が見えた。登攀終了。ビデオカメラで撮影。下には雲がうねっていた。もう 6 時間、暗くなるまであと 3 時間もなかった。黒い岩の後ろで、黒い縞模様のある白い石を拾い、お守りとして持ち帰った。特に感動はなかった。そう、ここが頂上だったのだ。ツアーの記録を残すための石碑（ツアー）とメモを見つけた。下山を開始。高度 7300 m のプラットフォームで宿営。私たちの真下は雲に覆われていた。私たちの周りは風が吹き荒れていた。

6 日目。1999 年 8 月 19 日。

未明に起床。軽い朝食をとり、下山開始。オベリスクの下にはスペイン人とフランス人のグループのテントが見えた。私たちの前には長い長い登攀が待っていた。再び登る必要があったのだ。頂上はもうすぐそこだった。下から雲が湧き上がり、再び登攀を開始するとすぐに視界が悪化し、雪が降り始めた。足跡が消えた尾根を長い間進んだ。窪地に下り、洞窟に入ってお茶を飲んだ。その間、外では風がさらに強まった。雪のドームの周りを迂回し、下の斜面と氷河を見下ろした。私たちのプラットフォームまで下り、そこで宿営。

7 日目。1999 年 8 月 20 日。

早朝に起床。天気は晴れていたが、非常に寒く、風が強かった。下山は技術的な困難を伴わなかった。緩やかな斜面では再びトレイルを切る必要があった。主要な区間や氷の区間を通過する際には交互に進み、岩尾根や高度 5850 m からディキー鞍部までは同時進行で行った。ディキー鞍部で休憩。ここではすでに暖かく、ペリカンまでの道のりではうだるような暑さだった。星氷河に問題なく到達。連続して一定のペースで進み、軽快に氷河を通過。20:00 にはベースキャンプに帰還。 2 日後、私たちはヘリコプターでイニリチェク村へと向かった。

ピーク・ポベダ主要峰西尾根ルートの主要諸元表:

• 高度差: 3240 m
• 岩壁部分の平均傾斜角: 〜35°
• 経路全体の平均傾斜角: 22°

UIAA ルート図