カラ・タウ頂上への南西尾根初登頂の記録

ザイリイ・アルマタウ山脈。

この山脈は永遠の雪に覆われ、東西に200km以上続いている。中央部ではほぼ南北方向に方向を変え、タルガルの巨大な台地で標高5000メートルに達する。

タルガルの東にはメタルルルクのピラミッドがあり、標高は4800メートルである。その南西にはイイン・タウがあり、標高は4830メートルに達する。

このような背景の下では、他の頂上はアルピニストにとって魅力に欠けるように見えるかもしれないが、実際はそうではない。

メタルルルクの北にはアラ・タス（斑岩）と呼ばれる支脈があり、その奥のタヴェレン・タヴァ鞍部を越えた先にカラ・タウ（黒い山）がある。通常、タヴェレン・タヴァ鞍部を経由してカラ・タウに登頂するのは難しくなく、カテゴリー2Aに分類される。

カラ・タウの西側には3本の岩の尾根が伸びており、それぞれが大きな挑戦と相当な困難を伴う。

最初の尾根
2番目の尾根
3番目の尾根

タルガルの登山ガイドと経験者グループは、最も北側の尾根に挑む計画を長い間温めてきた。この尾根は頂上そのものではなく、頂上から60〜70メートルほど離れた地点へと続いている。

この尾根の下部は壁となっており、黄色い巨大な一枚岩のような外観を呈している。この岩は2本のクーロワールによって3つの部分に分かれている。平均傾斜は75〜80°で、ほとんどの部分が垂直の壁である。壁の下部から頂上までの高低差はおよそ750メートルである。

私たちは1959年8月にこのルートでカラ・タウに登頂することを決意した。

グループの構成は以下の通りである。

コルチギン・ユー・ヴェー：1級スポーツマン、リーダー、アルマ・アタ出身
レフォルマツキー・ユー・デー：2級スポーツマン、隊員、モスクワ出身
ザハリコフ・アー・ヴェー：2級スポーツマン、隊員、スヴェルドロフスク出身
ソグリン・エス・エヌ：2級スポーツマン、隊員、スヴェルドロフスク出身

私たちはまずスポルティヴナヤ頂上に登り、そこからカラ・タウへのルート全体を確認した。この登頂は6時間で完了し、同様の条件下での他のグループが10〜11時間かかるのに対し、非常に迅速であった。

次に、私たちは同じメンバーで、アバイ・クナンバエフの岩峰（カテゴリー4B）に挑んだ。気象条件は非常に厳しかったが、この登頂を通じて十分な訓練を積むことができた。

このような事前訓練を経て、私たちはカラ・タウへの挑戦に備えることができた。夏の間、天候は非常に不安定で、多くの降水量を記録したが、壁面に雪が積もることはなく、晴れの日には壁が完全に清掃されることを期待していた。

1959年8月22日、私たちは初登頂を目指してキャンプを出発した。

キャンプから東のトレーニングロックへと続く明瞭なトレイルを進み、その後南に方向を変え、オジョールヌイ氷河の右側（地形学的に）のモレーンを3〜3.5時間かけて進み、壁のふもとに到着した。

もう一度慎重に登頂ルートを確認した結果、私たちは最初から最も尾根に沿って登るのではなく、より安全な南側の壁面を登り、中程で尾根に合流することに決定した。

朝、私たちはすでに壁面への登攀を開始し、約40メートルを処理した時点で、無線でキャンプから救援活動への参加を求められ、一旦下山することとなった。

非常に残念ではあったが、私たちはキャンプに戻った。すべての装備と食料は壁のふもとに残した。

1959年8月27日、3日後、私たちは追加の装備と食料を調達し、時間制限を延長して、再び出発した。

私たちのグループは以下の装備を有していた。

メインロープ：30メートル、2本
補助ロープ：40メートル、1本
アバラコフベルト：4個
補助ループ：3メートル、4本
3段梯子：1本
カラビナ：14個
岩用ピトン：25本
岩ハンマー：2本
アイスピッケル：2本

その他の装備は通常のグループと同様であった。

8月28日は素晴らしい天気に恵まれた。おそらくその夏で最も良い天気であり、水平線には雲一つなかった。全員の士気は高く、体調も良好であった。

装備を3つのザックに分配し、先頭の登攀者が自由に動けるようにした。最初のピッチ（コルチギンとザハリコフ）は8時に出発した。

最初の区間は85°の急角度の内部コーナーを30〜35メートル登る。非常に困難な区間であり、ゴム底の靴を履くことで動きが大幅に楽になった（コルチギンとソグリンは頂上近くまでゴム底の靴で登攀した）。

内部コーナーの上部は幅広いベンチに続く。ここからは正面の垂直な壁面を直登するしかなく、左右への迂回は不可能である。コルチギンは6本のピトンを打ち込みながら、何とか一本のロープの長さだけ進んだ。ザックを引き上げ、ザハリコフを受け入れた後、コルチギンはさらに進み、R5に到達した。

R5は初日の最も困難な地点の一つである。6メートルの垂直な壁は非常に滑らかで、ひび割れがない。上部には張り出したコーニスがある。ここは保険をかける場所がなく、非常に慎重に、ほぼ指先だけで登る必要がある。

この区間に2時間を費やし、グループは約10メートルにわたる割れ目に到達した。

割れ目までは一枚岩で登りやすかったが、割れ目内は不安定な石が多く、仲間に石を落とさないよう極めて慎重に進む必要があった。割れ目を抜けた先の右手（進行方向）に、狭いベンチがあり、ここで全員が集合することができた。

ベンチの上部からは、数個の「栓」で塞がれた70メートルのチャンバー（煙突状の登攀区間）が始まる。チャンバー内には多くのひび割れがあり、ほぼどこでも保険をかけることができる。傾斜は85〜90°と非常に急であるが、岩質は堅固で、チャンバーの幅も適切であり、体のどこかを突っ張ることで簡単に保険をかけることができる。ただ、ザックを引き上げるのが難しく、チャンバー内でザックを背負ったまま進むのは不可能であった。16時に上部の栓に到達し、ちょうどその頃、タヴェレン・タヴァ鞍部から降下してくるグループと交信した。

私たちは彼らに安全な旅を祈り、彼らは降下を続けた。

チャンバー上部では壁面の傾斜が緩やかになり、中程度の難易度の岩場が続くが、岩質が脆いため、進度は遅くなった。

この日は一口も水を飲まず、喉の渇きに苦しんだ。疲労も蓄積し、肉体的にも精神的にも厳しい状態であった。誤って落とした石は、岩に当たらないまま氷河まで達する。

ついに18時に、狭いベンチに到達し、ここで座ってのビバークの準備を開始した。ソグリンとレフォルマツキーはビバークの準備に残り、コルチギンとザハリコフは翌朝への準備を進めるためにさらに先へ進んだ。約30〜40分後、彼らは尾根に到達した。

そこで、まるでおとぎ話のように、壮麗な景色が広がっていた。

北には果てしない谷間があり、緑の果樹園や黄色い畑が広がっていた。南にはタルガルの雄大な姿があった。下を見下ろすと、断崖絶壁が続いていた。上を見上げると、さらに険しい壁がそびえ立っていた。私たちが到達した尾根の部分には、まるでテントを張るために特別に作られたかのような広いスペースがあり、まだ溶け残った雪の跡があった。

ソグリンとレフォルマツキーを迎え入れ、19時に全員がスペースに集合した。

まず雪を溶かして水を作り、それを飲んで渇きを癒した。その後、テントを設営し、無線で下のグループと交信した。

このスペースは私たちに十分な休息を与え、自信を取り戻させ、頂上への挑戦を続ける新たな力を与えてくれた。

初日は、24本のピトンを打ち込み（ザックを引き上げるために打ったピトンは含まない）、垂直に250〜270メートル進んだ。この区間を進むのに11時間を要した。

1959年8月29日、私たちはビバーク地点からすぐに登攀を開始した。最初は傾斜したプレートを垂直に登り、20メートルほどで岩のクーロワールに入った。クーロワールの傾斜は最大70°で、朝のうちから石が落ちてくる危険があった。

私たちは右にトラバースし、技術的には難しいが安全な右側の尾根を目指すことにした。

トラバースするベンチは幅が1メートルにも満たず、場所によっては20〜40センチメートルしかない。ベンチの長さは35〜40メートルで、そのうち8メートルほどはカルニスの下を這うように進む必要があり、ピトンは上部または下部の岩に打ち込むしかなかった。ザックは這いながら引きずって移動させた。1時間30分ほどでベンチは終わり、急なクーロワールに入った。クーロワールは下部では比較的簡単だが、40メートルほどで垂直の岩壁に突き当たる。右に分かれるクレバスを通ってクーロワールを脱出し、尾根に到達した。

尾根で全員が集合し（狭いベンチで）、軽食をとり、ルートを確認した。

最も簡単で論理的なルートは尾根を直登することであると判断した。尾根の平均傾斜は70°で、一部には垂直の区間もある。

休憩後、登攀を再開した。コルチギンは6〜7メートル進んだ後、1時間30分もの間、これ以上進むことができなかった。迂回路は全く考えられず、尾根を直登することが非常に困難であることを示していた。

4本の花弁状ピトンを打ち込み、これを手がかりとして利用することでようやく上部に到達し、保険をかけることができた。

その後も尾根は難所が続き、ピトンを打ち込む必要があったが、ルートは明確であり、ひたすら上へと進んだ。

R17に到達するまでに6時間を要した。ここで広い傾斜したチャンバー（60〜70°）に遭遇し、この区間はそれまでの難所に比べれば容易であった。

チャンバー上部は中程度の難易度の岩場が続き、傾斜は70°であった。1時間ほどで小さな傾斜した平坦地に到達し、ここでビバークの準備を開始した。場所はそれほど良いわけではなかったが、横になった状態で休息をとることはできた。

1959年8月30日、6時に出発した。最初の100メートルはロープを繋いでの登攀を続けたが、R18以降はアイゼンを装着し、同時に登攀することができた。8時30分には塔状の岩峰の最高点に到達した。ここからカラ・タウ頂上までは、短いがジグザグとした尾根が続いており、8つのジャンダルムがそびえ立っていた。

南側は断崖絶壁となっており、北側は60°の傾斜で、岩と雪が混じった地形であった。そのため、7番目と8番目のジャンダルムを除き、ジャンダルムは全て正面から直登する必要があった。7番目と8番目のジャンダルムについては、左手（進行方向）に迂回路があった。

8つのジャンダルムを通過するのに4時間を要した。最後のジャンダルムを越えた後、カラ・タウの斜面に出て、20分ほどで軽い岩場を経て12時にカラ・タウ頂上に到達した。

天候は悪化しつつあり、疲労も蓄積していたが、気分は非常に良かった。頂上で30分ほど休息をとった後、下山を開始した。

下山ルートはタヴェレン・タヴァ頂上への一般ルートに合流し、オジョールヌイ湖に向かった。オジョールヌイ湖からは、再び「我らの」壁を見上げ、達成感を噛み締めた。

昼食時にはキャンプに到着した。