登山のパスポート

I. 分類: 技術的に複雑な登山 2. 地域: 中央パミール、ヴァンチ川上流 3. ルート: ピク5137メートル(シャウガダ)の北東壁への初登頂 4. 登山の特徴: 高低差1100メートル、平均傾斜: +50°、複雑な区間の長さ(5および6カテゴリの難易度) – 335メートル 5. 使用したピトン: 岩壁用 — 40本、氷壁用 — 22本（下山分は除く） 6. 所要時間: 18.5時間（下山分は除く） 7. 宿営の数と特徴: 1回の腰掛け式宿営を壁面の人工的なプラットフォームで行った 8. チーム名: レニングラード市スパルタク・スポーツ協会チーム 9. チーム構成:

リーダー: イゴール・グレホフ — 1級スポーツ参加者:

ゲナディ・イサチェンコ、1級スポーツ
イリーナ・ヴォストロワ — KMS（未登録）
ウラジミール・チェルノフ、1級スポーツ
ヴィクトル・バイボラ — 2級スポーツ
エフゲニー・ガシモフ — 2級スポーツ

チームコーチ: アレクサンドル・コルチン、国際クラスのスポーツマスター

ルート出発と帰還の日付: 1975年8月18–22日

ラヴァク蹄鉄地域の地図スキーム

登山地域の地理的概要

パミールのヴァンチ川上流域は、ダルヴァズ山脈や科学アカデミー山脈に位置するガルモ峰やコム・アカデミー峰などの高い峰々とともに、これらの山脈の多くの支脈や南を限るヴァンチ山脈に、より低い峰々が多数存在することが特徴である。ヴァンチ川の谷は非常に低い。地理学会の氷河の末端にあるコイゾグ地区の標高は2600メートルで、カフカースの登山キャンプの標高に近い。したがって、5000メートル級の峰々へのルートは、キャンプから頂上までの高低差がカフカースの同様の峰々に匹敵する。

キャンプに最も近い5000メートル級の峰々がある地域は、ヴァンチ川の最初の左支流であるラヴァク川を養う氷河のカールである。この氷河を取り囲む峰々は、登山家の間で「ラヴァク蹄鉄」と呼ばれている。ラヴァク蹄鉄は、ヴァンチ山脈の長い尾根の北端に位置している。この尾根の最も高い峰々は、ヤズグリェム高峰とヴァンチク峰(5436メートル)である。尾根はドゥスティロズ川とシャウガダ川の分水嶺となっている。

蹄鉄自体は、東から数えて6つの峰々で構成されている:

クリゾグ4665メートル
同程度の高さの未命名の峰々で、初登頂者たちはこれをスモール・ラヴァクと名付けたいと考えている。
未踏峰の5201メートルと5323メートルの峰々、そして
5232メートルと5137メートルの峰々で、1975年のレニングラード市スパルタク・スポーツ協会の集団の主な登頂目標となった。

これらの峰々をそれぞれラヴァク峰およびシャウガダ峰と名付けることを提案する。ピク5137メートルの北東尾根には、4321メートルの峰々があり、蹄鉄全体の絶景ポイントとなっている。ラヴァク蹄鉄の峰々の標高には、地図上の記載に誤りがあると思われる。特に、地図上で5232と記載されている結節点は、実際には蹄鉄の最高点であり、5323メートルよりも約100メートル高い。また、ピク・ヴァンチク(5436メートル)よりも実際には200メートル低いだけである。ラヴァク蹄鉄の5000メートル峰々は北側に急な岩壁と氷壁がそびえている。これらの壁は、高度差やルートの特徴から見て、ベゼンギの北の山塊の壁（クシュタンタウ、クルムコル、ディフタウ、ミジルギの岩稜）に似ている。これらの壁は、一部は花崗岩、一部は堆積岩で構成されており、一部は非常に脆い岩で構成されているため、頻繁な落石が発生し、ルートの選択時にこれを考慮する必要がある。峰々間の氷の溝は、最初の陽光が当たると通過不能になる。南側では、ラヴァク蹄鉄の峰々は長い、比較的緩やかだが非常に切れ切れの尾根を形成している。尾根間には小さな高所の氷河があり、その上流部の標高は約4500メートルである。氷河から流れ出る小川は非常に急勾配で、深い峡谷を流れている。ラヴァク蹄鉄の峰々への南からの登山ルートは、明らかに北からのルートよりも簡単で、峡谷を避ける道がわかっていれば、降下路として適している。

ラヴァク渓谷からのクイズォグへの初挑戦は、1973年に軍の登山家たちによって行われたが失敗に終わった。1974年、セリンの率いるレニングラード市スパルタク・スポーツ協会チームがクグループが北の稜線を通ってクイズォグに初登頂し、ラヴァク蹄鉄の征服が始まった。1975年、このルートは10を超えるグループによって繰り返され、カテゴリ3の難易度と評価された。蹄鉄の他の峰々への登頂は、1975年まで一度も試みられていなかった。同年、レニングラード市スパルタク・スポーツ協会の集団は、クイズォグの南稜(イゴール・グレホフ率いる)、スモール・ラヴァク(ヴィクトル・バイボラ率いる)、ラヴァク(イワン・コルキン率いる)、シャウガダ(イゴール・グレホフ率いる)、およびピク4321(パベル・ダヴィドフとセルゲイ・ゴレネツキーによる二人組)への初登頂を果たし、それぞれ2A、4A、5B、5A、2Aの難易度と評価した。他のグループによるこの地域での登頂はなかった。

ルートの偵察とトレーニングでの出撃

ヴァンチ川上流にレニングラードの「スパルタク」アルピニストたちがやって来るのは今年で2年目である。1974年の集団は主にコムソモレツ氷河（地理学会氷河の左支流）の地域の開拓に専念し、ここでいくつかの初登頂が行われた。しかし、他の地域の偵察も行われた。

ラヴァク川の峡谷を通る道が偵察された。
ラヴァク蹄鉄の向こう側、ヴァンチ川を挟んで向かい側にあるクイズォグ峰とトレーニング峰への初登頂が行われた。
これらの峰々から、ラヴァク蹄鉄の5000メートル級の峰々の北壁が偵察された。

撮影された写真により、レニングラードで1975年の可能なルートが計画された。最も魅力的なルートは、蹄鉄の最高峰への北壁の中心を通るルートで、絶壁の岩の「砦」を経由するルートであった。

1975年8月10-11日、到着直後に最終的なルート選択のために偵察が行われた。一つのグループ（コルキン、コルチン、ラズモフ、ムヒナ、グレホフ、ガシロフ）は、ラヴァク峰とピク5137（シャウガダ）の北壁の下にあるラヴァク氷河の上部カールに登った。この出撃の結果、ルートが明確になった。

第一チームのためのラヴァク峰へのルート
第二チームのためのピク5137へのルート

主要な目印と可能な宿営地を含む詳細なルート図が作成され、予備的なルート説明と戦術計画が作成された。上部ラヴァク氷河と側面のモレーンに攻撃キャンプと観察キャンプの場所が選定された。第二チームのメンバーはトレーニングとして以下の出撃を行った。

クイズォグへの南稜ルートの初登頂
スモール・ラヴァクへの初登頂

第一チームはすでにカフカースで5Bクラスのトレーニング登山（シュヘルディのトラバース）を経験していた。

第二偵察グループ（シリン、ステパノフ、ダヴィドフ）は、アブドゥカゴル川、ドゥスティロズ川、ジャンガルダラ川の谷を南からラヴァク蹄鉄の峰々へと進んだ。彼らはラヴァク峰からの東稜を通って南の氷河へ下りるルートと、ジャンガルダラ川の峡谷を避ける道を計画した。これは非常に重要であった。なぜなら、ラヴァクのカールへの頂上からの下降は、氷河の断崖や岩の危険性のために不可能だったからである。

ピク5137（シャウガダ）からの下降ルートは、北の稜線を通ってラヴァク氷河上流のカールにある攻撃キャンプへと続くルートとして計画された。

8月15日から18日にかけて、第二チームのバイボラとガシロフは、第一チームのラヴァク峰への登頂を観察しながら、同時にピク5137（シャウガダ）からの落石の状況を観察し、一日のうちで最も落石の危険性が高いルートの主要部分を評価した。

結論として、ラヴァク氷河上流への道は狭い峡谷の突破を伴うが、今年はラヴァク氷河上流への道はラヴァン雪に埋もれており、比較的容易に通過できたと記されている。前年は雪の橋は存在しておらず、峡谷を通過するにはフックを使った岩登りが必要だった。

初登頂の戦術計画。ピク5137（シャウガダ）の北東壁の左部分には、頂上から壁の始まり（標高4000メートル）まで続く非常に急な岩の張り出しがある。壁の右部分は標高4700メートルまで氷壁となっており、大きな岩の島がある。その上には急な岩の張り出し（250–300メートル）が続き、頂上直下の稜線へと続く急な氷壁（60メートル）で終わっている。初登頂ルートは壁の右部分に設定された。偵察の結果、この壁の上部は脆い岩で構成されており、午前中に太陽の光が当たると非常に激しい落石が発生することがわかった。上部では、岩は張り出しに沿った急な氷の溝に集まり、落石の危険性が高い。しかし、下部の壁では、岩は大きな速度を出して壁全体を横切る。岩の島々の配置は、落石に対する自然の防壁として機能する。

最下部の岩の島は、左から来る大きな落石にさらされる可能性があるため、安全ではない可能性がある。
2番目の（左の）岩の島はほとんど落石を受けない。
3番目の岩の島はほぼ安全である。
ルートの下部は、1番目と2番目の岩の島の右側の氷の上を通り、非常に近い距離で進む必要がある。

これらのルートの特徴を踏まえ、登頂の戦術計画は以下のように立てられた。

ルートの下部は、1番目と2番目の岩の島の右側の氷の上を、非常に近い距離で進む。
3番目の岩の島は岩の上を進むことができる。
最初の可能な宿営地は、3番目の島の頂上からの張り出しにつながる壁のふもとである。この地点から、張り出しと氷壁を通って頂上直下の北稜に到達する。さらに稜線を左上へ進み、岩壁を登って頂上に到達する。ルート下部の落石の危険性を考慮し、5:00までにルートに着手し、壁上部が日射を受ける7:00までに2番目の岩の島の陰に入る必要がある。
下降は北稜を通り、大きなジャンダームの下の氷雪溝へと進み、上流ラヴァク氷河のカールへと下る。
登頂中、チームはラヴァクの宿営地からの観察に支援される必要がある。観察者との通信は「ヴィタルカ」タイプの無線機で行い、観察者とキャンプ間の通信は「ネドラ」タイプの無線機で行う。
天候の悪化や予期せぬ遅延に備えて、2日の予備日を設定する。

この戦術計画はほぼ実行されたが、初日の宿営は計画よりもかなり高い位置、頂上直下の氷壁のふもとで行われた。また、下降路として計画された北稜は、偵察時の評価（3Aクラス）よりもはるかに難しく（約4Bクラス）、予想よりもかなり複雑であることが判明した。

ルートの進行状況:

4人の登山者と2人の観察者からなるチームは、1975年8月18日7:00にアルプキャンプ「ヴィソトニク」を出発した（2人のチームメンバーはすでにラヴァク氷河上流にいて、第一チームのラヴァク峰への登頂を観察し、ピク5137の壁を偵察していた）。

13:00、峡谷を通過し、下部のラヴァク宿営地（「メドヴェジ・ノチェフキ」）に到着。ここで観察者（ダヴィドフとゴレネツキー）を残した。
16:00、右（オルフォグラフィック）側の氷河を上って上部のラヴァク宿営地に到着。

1975年8月19日4:00、6人のチームがルートに出発。ランタンを持って氷河を横切り、5:00にベルクシュルント（R1）を通過し、氷壁用のピトンを1本打ち込んだ。

最初の岩の島は、比較的緩やかな（25–30°）氷の上を右に迂回して通過（R2）。同時進行で、島の頂上まで約2時間。
2番目の岩の島も右側の氷の上を通過。氷の傾斜は増加し、島の上端では50°に達する（R3）。最後の4本のロープはフックを使った保険で行われた（13本のフック）。最も急な部分はグレホフが先頭に立ち、4本のフックを打ち込んだ。島の頂上に9:30に到着。

8:30頃から、左の氷溝で激しい落石が始まり、時折岩がルートを横切って飛んできた。

3番目の岩の島（R4）は、中程度の難易度の岩稜で構成されている。主に交互の動きで、岩の突起やフックを使って保険しながら進んだ（7–8本のロープ、5本のフック）。島の頂上に12:00に到着。
張り出しへの壁の前のプラットフォームに出る前の、張り出し壁（3.5–4メートル）をバイボラが通過。4本のフックを打ち込み、梯子を掛けた（R5）。グループは12:30にプラットフォームに到着。

この時点までは濃霧で、視界は50–80メートル程度だったが、事前の偵察によりルートをある程度確実に進むことができた。その後、視界が回復した。プラットフォームは安全だが、早すぎるため、夜営には適さないと判断し、上へ進むことにした。

張り出しへの壁（40メートル）は、右から左へ上へ進む（R6）。岩登りは非常に難しく、岩は垂直で、一部濡れている。イサチェンコがガロッシュを履き、リュックを下ろして通過。10本のフックを打ち込み、梯子を掛けた。グループは壁の左側のプラットフォームに留まり、張り出しにより岩から守られていた。
短い休息の後、固定されたロープを使って上へ進み、ガロッシュを履き、リュックを背負って進んだ。イサチェンコのリュックは引き上げられた。
張り出しの後、トラバース（R7）を左から右へ、岩壁（5メートル、2本のフック）へと進み、傾いたプレート（2本のフック）を通って尾根のへりへ出る。
さらに、複雑な岩（3本のフック）を1本のロープで進み、棚に到達。
その後、傾いたプレート（1本のロープ、4本のフック）を進み、急な尾根に出る。
さらに尾根を1本のロープで進み、壁にぶつかるまで進む。

この区間はグレホフが先頭に立ち、2つの連なって独立して進み、最初の連れのフックを利用した。壁の下で再びトリコニを履いた。壁（R8、6メートル、急な濡れた岩）と、複雑な岩の上の1本のロープをガシモフが通過。5本のフックを打ち込み、ペリラを掛けた。次のロープをイサチェンコが通過（3本のフック、複雑な岩）し、ペリラを掛けた（R9）。頂上直下の氷壁の下に20:00に到着。張り出しへの壁から氷壁までの区間には夜営できる場所はなく、張り出しと氷壁の境界にある傾いた玉石の棚を1時間の作業で夜営可能な場所に整備した。

8月20日朝、天候が悪化し、あられが降り始めた。急いで準備をし、8:00に出発。氷壁（R10）を通過。壁は左上から右下に向かって、2つの大きなカルニス間で進む。傾斜は50°以上で、60°に達する部分もある。長さは2本のロープ。最初のロープはチェルノフがステップを切りながら通過（4本のフック）。2本目のロープはイサチェンコが同様にステップを切りながら通過し、10:00に尾根に出た。他のメンバーはスポーツマンシップで続いた。尾根には良い夜営地があった。さらに尾根を進み（R11）、中程度の難易度の岩（可変保険、1本のフック）を通過し、頂上への岩壁の下に到達。壁（R12、20メートル、4本のフック）をグレホフが通過し、ペリラを掛けた。11:30に頂上に到着。視界は約100メートルで、パノラマを撮影できなかった。12:30に下山を開始。

北西稜に出た地点から、1本のロープで同時進行で稜線保険を行いながら進み、次に30メートルのデュルファー2回で右側の稜線に移動。さらに30メートルのデュルファー2回で大きなジャンダームの下の氷雪溝に到達。ジャンダームを左側の岩（中程度の難易度、フック使用）で迂回し、広い玉石の棚に出た。17:00に棚に到着し、良い夜営地を整備して宿営。

8月21日朝、天候が急激に悪化し、雪と強風に見舞われた。この天候は一日中続いた。棚から40メートルのデュルファー4回で、ベルクシュルント下のフィン雪斜面に下山。ベルクシュルント下で右上に向かって急なフィン雪斜面を横切り（1本のフック）、岩のジャンダームに到達。このジャンダームから広い雪氷の溝がラヴァク氷河の上流カールへと続いている。溝の中で40メートルのデュルファーを行い、さらに4本のスポーツクライミングでロープを引き出しながら、氷と岩の境界を進んだ。さらにフィン雪と玉石の区間を下って氷河に到達し、上流カールの夜営地に到着。17:00に夜営地に到着。

翌日、8月22日、ラヴァク蹄鉄の峰々のうちの一つへの登頂中に負傷したグートマンを支援するため、キャンプ「ヴィソトニク」に戻った。

このルートでの今後の登山への推奨事項

ルート下部（3番目の岩の島への出発まで）は非常に落石の危険性が高いため、できるだけ早く通過し、最大限のスピードで進む必要がある。ベルクシュルントは遅くとも5:00までに通過する必要がある。
張り出しへの壁から頂上直下の稜線までは夜営できる場所がないため、1日目に稜線に到達することが非常に望ましい。そのためには、4人以下のチームで、かつ十分に高いレベルのメンバーで構成される必要がある。2番目の岩の島の上部で岩に出て、3番目の島への急な氷の区間を迂回することで、進行を早めることができる。
寒い天候では、落石の危険性は大幅に減少するが、この場合、張り出しへの壁の岩は着氷している可能性があり、いくつかの場所ではツラーリーを使って進む必要があるかもしれない。
我々の下降ルートは、北西稜を通る論理的で落石の危険性の低い岩雪混合ルート（4Bクラス）であることを示している。このルートを推奨する。

参加者の行動評価

チームの全員が登頂の準備、偵察、戦術計画の作成に参加した。事前の共同登頂により、チームのまとまりが確保された。登頂では、複雑な混合地形での長時間の作業に対する彼らの優れた体力と耐久性が確認された。全員が雪、氷、岩の上での技術的な移動方法と、技術的な保険の方法を十分に理解していた。ほとんどのメンバーがルートの個々の区間で先頭に立って作業を行った。参加者によるミスや遅延はなく、登頂はスムーズかつ組織的に行われた。

チームキャプテン: イゴール・グレホフコーチ: アレクサンドル・コルチン

ルートの評価

ルートの特徴と高度差は、ベゼンギの峰々への北壁ルートに近い。特に、ウルル＝アウスへの壁ルートに似ている。下部の氷壁が複雑な岩稜につながる点が特徴である。しかし、岩稜部分の長さと難易度はウルル＝アウスのルートよりも上である。さらに、ルート下部の落石の危険性が非常に高いことがルートを複雑にしている。これは、登頂の組織化に高い要求を課している。チームは、このルートの難易度を5Aクラスと評価している。