2. グループの構成と準備
トラバースに成功したスポーツグループは、アルピニスト・ラーガー「ベゼンギ」で開催された「トルド」スポーツ協会のモスクワ市グループ収容所の第1スポーツカテゴリのアルピニストで構成されていた。
- サラトフ・ユー・エス — グループリーダー
- ベダ・A・G、
- ゴルブコフ・B・S、
- ダルーガ・V・K。
グループの3人は、前シーズンにベゼンギ地域での登頂経験を持っていた。全員が事前に共同トレーニングを行い、以下のトレーニング登頂を行った。
- 3B — ウルル・アウズ・バシ
- 4B — 北稜からのジャンギタウ主峰
1964年シーズンの難易度カテゴリ。
グループは8日間の食料を完備し、以下の装備を有していた。
- 「パミールカ」テント — 1張
- メインロープ 12mm — 2×40m
- 補助ロープ — 40m
- 岩壁用ピトン — 12本
- 氷壁用ピトン — 8本
- カラビナ — 12個
- ハンマー — 2丁
- 予備シュプールロープ — 15m
- ダウンフィル寝袋 — 4セット
- ダウンジャケット — 4着
- 「フェブス」プリムスストーブと4リットルのガソリン。
緊急信号用に信号拳銃と予備の信号弾を携帯していた。
3. 登頂経路の説明
1日目 — 1964年7月17日。午前5:00にアルプ・ラーガー「ベゼンギ」出発。ミセスコシュまでの道をたどり、その後ウルルチラン氷河（ベゼンギ）に降り、右側（地形的）を進み、西方と東方の氷河の合流地点へ到達。ここで小川の右側から右岸のモレーンに上り、再び道をたどって「オーストリア人」のキャンプ地へ。キャンプ地からここまでの所要時間は5時間30分。
13:00に休憩後、グループは登頂経路の出発点へ向けて再出発。道は氷河を左に迂回し、シュハラ北稜の根元付近の広いクレバスを避け、北稜と北東稜の間の圏谷から下る広い雪と氷の斜面へと続く。
左側はシュハラの「クッション」から下る氷瀑に、 右側は北稜下部の岩壁に隣接する氷壁に囲まれていた。
グループは：
- 雪と氷の斜面の中腹（クランポン着用、ロー付け）を250–300m登り、
- 右にトラバースし、
- 氷壁の上の雪のくぼ地に到達。
「オーストリア人」のキャンプ地からの所要時間は4時間。くぼ地の氷壁の陰でビバークの準備を開始。17:00頃に天候が悪化し、雨が降り始め、その後雪霰に変わった。
2日目 — 1964年7月18日。一方のペアがビバクを片付けている間、もう一方のペアは北稜東側の岩棚へのルートとなる50mの雪氷斜面を整備。長さ60–80mの岩棚は、2本の岩壁用ピトンを打ち込みつつ、アイゼンを履いて進み、広い雪氷斜面へ出る。さらに上はクーロワールとなる。
天候不良のため、氷の部分が短くなり（氷や岩が十分な厚さの雪で覆われていたため）、アイゼンを履くよりもステップを刻んで進む方が簡単であった。これにより、ペアの進行速度が大幅に向上した。
雪氷クーロワールに出た後、ペアは連続して行動し：
- まず、岩と氷の境界を50m直上し、岩の段差を使って懸垂下降用のロープを設置。
- 右に20mトラバースして、「ネクタイ」の中腹にある岩の「島」に到達。
- 岩の上を30–40m登り、
- 右に40mトラバースして、氷のクーロワールを渡り、クーロワールの右側の稜線に到達。
岩やクーロワール内の氷壁用ピトンを使って懸垂下降用のロープを設置。8:00までにグループは岩の上に集結し、落石の危険から逃れた。
岩の上を150m登ると、グループは岩壁の下に到達 — 稜線のすべての控え壁が合流する地点。岩壁の下部は氷で覆われ、上部は張り出していた。このセクションは、
写真1：シュハラ主峰北稜の上部。
長さ20mの区間は、4本のピトンを使って懸垂下降用のロープを設置して登った。岩壁の上は明確な稜線が続いていた。当初の予定では張り出し壁の300m上方の稜線の平坦部でビバークする予定であったが、14:00にはすでに到着しており、まだ明るい時間帯が残っていたため、移動を続けた。
- 平坦部からさらに80m岩の上を登り、
- 50mの雪斜面を登り、雪に覆われた滑らかな岩の上を登って稜線の黄色い急斜面に到達。
- さらに50mの雪稜を登り、次の黄色い岩の急斜面に突き当たる。
- 左側3m下の稜線に、小さな平坦部がある。
さらに3–4時間は平坦部が見つかりそうになかったので、15:00にグループはビバークを開始。1日中天候は良好であったが、夕方にはいつものように壁が雲に覆われ、雪が降り始めた。
3日目 — 1964年7月19日。4:00にビバーク地点からペアは交互に、事前に整備されたルートを進んだ。
- まず25–30mの岩のクーロワールを登り、
- 次に割れ目を通って平坦部に到達。
平坦部の右側で、6–8mのカミン（稜線から剥離した岩で形成）を登り、カミンから左に抜けて雪で滑らかになった傾斜したプレート（ピトン使用）に到達。その後、広い雪稜を30m進み、岩壁に突き当たるが、左側を迂回。さらに120–150mの雪に覆われた岩の上を進むと、急峻な壁が続く。ここでは壁の下を左にトラバースし、稜線の左側にある水平でなだれの氷で満たされた棚部に到達。
写真2：シュハラ主峰から西峰までのトラバース区間。
ピトンを使用し、氷を削りながら進む — 棚部の上の傾斜したプレートに登る必要がある。上には氷で満たされた岩のクーロワールがあり、ステップを刻みながら登る。
- まず15m登り、
- 次に左に10m進んで、切れ立った稜線の岩の上に到達。
この区間は、クーロワール内での懸垂下降用のロープの設置が困難なため、注意深い移動が求められた — 岩壁用ピトンを打ち込むために、氷を除去して割れ目を探す必要があった。切れ立った岩稜は雪に覆われた斜面に続き、さらに350–400mの岩稜（ジャンダルムあり）を進む。
岩の区間を通過した後、グループは長さ40–50mの水平なアーチ状の雪の鞍部に到達し、慎重に懸垂下降用のロープを設置しながら進む。鞍部からは西側に2–3mの雪の破風が垂れ下がっていた。
鞍部から：
- 急な斜面を150m登り稜線に到達（深いルーズな雪）、
- 稜線を40m進み、
- さらに100–120m雪に覆われた岩の上を進み、
- 氷の溝（10–12m、ピトン使用）を進んで、ハングングラシエールの崩落部に到達。
まだ十分な明るさが残っていた — 5–6時間 — 空は雲に覆われ、気温は低く、崩落部は良好な状態であったため、さらに進むことを決定。
稜線の平坦部から：
- まず上り、
- 次に左に進み、崖の端と崩落部の氷壁の間の岩と氷の溝（ピトン使用）を進む。
左側で崩落部は岩のクーロワールで区切られていた。
- クーロワールを横切る — 30m、
- 左側を60–80m登る。
天候が急激に悪化し、強い雪が降り始めたが、ビバーク可能な地点まではまだ400–500mの距離があった。
写真3：シュハラ西峰から「ノコギリ」に至るトラバース区間。
深いルーズな雪の斜面を150–200m進み、岩のクーロワールを登って、北稜に左から合流するコントラフォルスの雪稜に到達。さらに80m進むと稜線は雪と氷の主稜斜面に突き当たる。17:00に稜線の一部を削ってテントを設営し、ビバークを開始。
4日目 — 1964年7月20日。6:00出発。天候は晴れで、標高5000m付近では気温は0°C以下。雪と氷の斜面を2時間30分で通過し、シュハラ主峰の東稜に到達 — 頂上の50m手前。スヴァネティ側の谷は雲に覆われ、強い突風が吹き荒れていた。南側の岩の上のツアーから、1962年に北稜を経由してシュハラに登頂したチェコスロバキアのグループのメモを取り出した。自らのメモを残し、アイゼンを装着してジャンギタウへのトラバースを開始。11:00には、いもやかに天気は崩れ、南から雲が湧き上がり、雪が降り始め、風が強まった。雪が保護メガネに付着し、視界が20mに制限されることもあり、照明の状態も悪く、稜線上の参加者の位置を把握するのが困難な状況もあった。これらすべてがペアの移動を著しく妨げたが、シュハラ主峰から西峰までの稜線区間にはビバーク可能な地点がなく、グループは主に破風の剥離線に沿って移動を続け、懸垂下降用のロープを設置しながら進んだ。北側に張り出した巨大な破風は、ベゼンギの壁全体の特徴であった。
写真4：「ノコギリ」シュハラ（最後のジャンダルムまで）。
- 南側では、破風の雪面が凍結してアイゼンを履いても難渋し、ステップを刻む必要があった。
- より緩やかな破風の部分に出るのは危険で、通常は剥離線の上になる。
しかし、この区間での最も困難な部分は、切れ立った稜線の区間であった。総距離は比較的短い（180–200m）が、ナイフのような稜線を進むには、大きな精神的緊張、特別な注意、慎重な懸垂下降用のロープの設置が必要であった。特に先頭を進む者にとっては、ルックスをピッケルに頼ることができず、ルーズな雪の中に足のサイズの細い道を踏みしめるのが精一杯で、慎重に1歩1歩進む必要があった。
グループが広い稜線の区間に到達した時点で、ビバークの準備を開始することを決定。ルーズな雪の中に2時間かけて平坦部を整備し、17:00にビバークを開始。
5日目 — 1964年7月21日。夜間に天候が回復し、朝は晴れて風が強かった。
6:00にビバーク地点を出発し、ペアは交互にトラバースを続けた。雪と氷の急斜面を登ると、西峰が見えてきた。西峰手前の鞍部への下りは、氷の急なセラクで終わっていたが、南面を使ってスポーツクライミングで鞍部に降りた（30m）。
写真5：シュハラ西峰と「ノコギリ」の区間（最後のジャンダルムから）。
頂上までは緩やかな雪と氷の稜線が続き、高低差は約200m。
稜線から頂上塔に到達するには、
- 70°近い急な氷斜面を10m登り、
- ステップを刻み、
- ピトンを使用する必要があった。
頂上では、1960年にこの壁のトラバースに成功した「トルド」スポーツ協会のモスクワ市グループ収容所のグループのメモが取り出された。
頂上から下りた後、
- 新たな雪）「ジャンダルム」への新たな登攀（西峰よりわずかに低い）、
- 150mの雪と氷の稜線を進み、
- さらに、急な雪斜面を300m下り（雪に覆われた岩稜に続く）。
岩の「ジャンダルム」を過ぎた後、グループは鞍部から25m下の広い雪原に到達 — 稜線の北側。時刻は13:00。南から再び雲が湧き上がり、視界は30–50mに制限された。雪原は風から遮られ、グループはビバークの準備を開始。
6日目 — 1964年7月22日。4:00出発。シュハラの「ノコギリ」区間 — 岩と氷で覆われた「ジャンダルム」が稜線に続く。ペアは交互に、主に岩の突起やピッケルを使って懸垂下降用のロープを設置しながら進んだ。
最後から2番目の「ジャンダルム」から：
- 80mの急な斜面を下り（凍った岩）、スポーツクライミングで降下。
- 最後の「ジャンダルム」までは、10–15mの破風を持つ切れ立ったアーチ状の稜線が続く。
南側の稜線はほぼ垂直に切り立ち、雪の破風は非常に薄く、光が透けて見えるほどであった。迂回路はなく、10mの区間を非常に慎重に進む必要があった — ステップを刻む際に破風の壁を壊さないように注意する必要があった。
稜線は、シュ・ルスタヴェリ峰北東稜の最後の「ジャンダルム」前の広い雪のくぼ地に続く。岩壁正面に「ジャンダルム」が立ちはだかるが、正面から登攀。最後の「ジャンダルム」は、垂直な岩壁で終わっており、グループはダブルロープを使って自由ダルフェルで降下し、鋭い雪と氷の鞍部に到達。
鞍部の後ろにリュックサックを残し、グループは北東稜を登ってルスタヴェリ峰の頂上に到達。1959年にグルジアアルプクラブのグループが、ゲストラからシュハラまでこの壁をトラバースした際に残したメモが取り出された。
頂上から下り、同じルートをたどり、ルスタヴェリ峰の北と北東の斜面をトラバース（雪に覆われたザラ岩場、ところどころ凍っている） — ペアはルスタヴェリ峰とジャンギタウ東峰の間の広い高原に到達。
ジャンギタウの東斜面の雪はまだ固まっており、グループは急速に高度を上げ、1時間で300m登った。上部の100mのみ雪が氷に変わるが、岩の出っ張りを利用し、ステップを刻みながら、北東稜に到達。
リュックサックを残し、30分で頂上に到達 — 13:00。この年にジャンギタウに登頂した「トルド」スポーツ協会のモスクワ市グループ収容所のグループのメモが取り出された。
14:00に北東稜を下り始め。最初の区間は緩やかだが切れ立った雪稜。東斜面は日差しで表面20cmが緩んでいたが、その下は固まった硬い雪で、ピッケルを突き立ててもなかなか刺さらなかった。そのため、この区間は懸垂下降用のロープを設置しながら交互に進んだ。
上のビバーク地点（稜線が急に曲がる地点）に到達すると、岩の区間が始まる。稜線は複雑に入り組んでおり、多くの段差があったため、ペアは同時に進むことができ、ロープを段差にかけながら進んだ。
東のコントラフォルスの始まる地点までのクーロワールでスポーツクライミングにより80m降下。18:00に暗くなり始めたため、グループは降下を中断し、ビバークを開始。
7月22日の1日中、天候は良好であった。
7日目 — 1964年7月23日。7:00にビバーク地点を出発し、2時間30分で東のコントラフォルスを下り、高原に到達。その後、北東稜の根元にある氷瀑を通り、13:00にキャンプ地に帰還。
4. 結論
ベゼンギの壁の頂上をシュハラからジャンギタウまでトラバースする登攀は、全体として事前に計画された計画に従って進行し、グループは予定通りの日数で登攀を完了した。登攀経路の詳細な検討、アルピニストの良好な体力と技術、適切な装備と食料の選択により、登攀が参加者の健康状態に大きな影響を与えることはなく、グループは良好な体調と精神状態でキャンプ地に帰還した。
グループリーダー：サラトフ
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