ウラローチカ山の西峰と東峰の初登頂および横断

ウラローチカ山の西峰と東峰への初登頂および同山の横断は、1961年7月14日から18日にかけて以下のメンバーで行われた。

リャザーノフ V.V. — グループリーダー、スポーツマスター
リャブーヒン A.G. — 1級スポーツ選手
サモフヴァーロフ V.V. — 1級スポーツ選手
ベンキン V. — 1級スポーツ選手
チェルノフ V.I. — 1級スポーツ選手

ウラローチカ山は、ウルル・アウスとマールィ・ウキュの圏谷を隔てる尾根上に位置し、アルキメデス山（4100 m）とドゥマラタウ山（4557 m）の間に位置する。マールィ・ウキュ氷河からの比高は700 m、ウルル・アウス氷河からの比高は800 mである。ウラローチカ山は二峰性の山で、西峰（4270 m）と東峰（4300 m）が200 mの鞍部で結ばれている。

西峰からは北（マールィ・ウキュ圏谷側）に瓦状の岩壁が展開し、表面は流水氷と雪で覆われている。南（ウルル・アウス圏谷側）には壁がそびえる。

山体を構成する岩石は石英を多く含む花崗岩で、浅い陥没がある。岩の表面はざらざらしており、一部には鼻のような突起がある。

キャンプ地からミジルギ川渓谷の右岸（地形的には）を進み、第二の支流（2570 m）に至り、さらにその右岸を遡上してマールィ・ウキュ氷河の末端（3250 m）に至る。氷河の末端付近には緑豊かな平坦地があり、ビバークに適している（3270 m）。キャンプ地からここまで約4時間。

ビバークを3時に出発し、モレーンを越えて氷河上を進む。氷河上は平坦で危険性は低い。40分ほど進んだところ（3550 m）で、氷河の中央部から右手（北側）の方向に転じ、アルキメデス山とウラローチカ山の間の鞍部（3900 m）を目指す。

鞍部へは雪氷斜面を登る（標高差350 m）。下部は40–45°、上部は45–50°の傾斜である（写真I参照）。上部では2本のクレバスが斜面を横切っており、一部は雪で埋まっている。斜面はアイゼンとピトンを使用し、上部ではフックを用いてのクライミングとなる（7本のフックを使用）。

鞍部直下の斜面には2つの窪地があり、右側の窪地には小さな池がある。これらの窪地は左側を通り過ぎる。

鞍部からウラローチカ山の西峰へは、比較的容易な雪覆いの岩を登る（写真I参照）。稜線上には高さ20–25 mのジャンダルムが4つあり、最初の2つは右側の棚を経由して迂回し、最後の2つは直接乗り越える（写真1、2、3参照）。

比較的緩やかな雪稜（150 m）と容易な雪覆いの岩（100 m）を進むと、西峰直前の深さ15 mの窪地に至る。窪地前の岩は雪で覆われており、一部はアイゼンとフックを使用する。

窪地から西峰へは、岩稜（100 m）を進み、一部は急な岩（40°）となる（写真4、セクション1参照）。4本の岩ピトンを打ち込み、ロッククライミングとなる。

岩壁（45°）を登ると、12–15 mの高さの岩壁にぶつかる（写真4、セクション1参照）。ここは左に迂回する。岩壁を横断する際には3本の岩ピトンを打ち込み、上部ではさらに2本の岩ピトンを打ち込む。

岩壁上部では荷物をロープで引き上げる。2本の岩ピトンを打ち込み、さらに右に進んで裂け目を経由し、80 mの岩壁（40–45°）を登る（写真4、セクション5参照）。

ダイヤモンド型のジャンダルムに至り、左側を裂け目沿いに迂回する。2本の岩ピトンを打ち込み、さらに氷で覆われた岩を経由してジャンダルム背後の窪地に下りる（15 m、65–70°）。ここでは3本の岩ピトンを打ち込む。裂け目から岩に出る際に大きな心理的困難を伴う。ジャンダルム上部まではロープで荷物を吊り上げる。

ジャンダルムと頂上塔の間は深さ5 m、幅1.5–2 mの窪地となっている。右側のカミンから棚に出ることはできたが、頂上塔を右側から迂回することはできなかった。2時間の試行の末、7本の岩ピトンを打ち込んだが、断念せざるを得なかった。

頂上塔への登攀は非常に困難を極める（写真5およびフラグメント「A」参照）。最初のキーポイントは35 mの高さがある。窪地から1 m左に進んだところに内部の棚があり、その上に四角い岩が突き出している。2本のフックを打ち込み、岩に到達する。

岩から外側の角を経由して斜めの粗い岩棚に到達する。さらに2本のフックを打ち込む。棚の上には軒があり、その下にフックを打ち込み、梯子を設置する。右側の細い裂け目にもフックを打ち込み、クライミングとなる。

岩はオーバーハングしており、梯子は岩に触れていない。梯子に立ったクライマーを、右側のフックで引き寄せる。

最初のクライマーは2本の拡張ピトンを打ち込み、梯子を引き寄せる。上部の小さな棚でさらにフックを打ち込み、棚に出る。さらに3本のフックを打ち込み、赤みを帯びた岩の出っ張りに到達する。

さらに2.5 m登り、2つ目の角に到達し、拡張ピトンを打ち込む。梯子を設置し、角の上の狭い傾斜した棚に到達する。棚の上には特徴的な壁があり、いくらか負の傾斜となっている。

棚と平行に裂け目があり、8本のフックを打ち込みながら、壁の右側に到達する。壁の上部に2本の拡張ピトンを打ち込み、梯子を経由して壁の上に出る（写真5およびフラグメント「A」参照）。ここでコントロールラペリングを行う。

緩やかな粗い岩を8 m進むと、幅60–70 cmの棚に到達する。棚の上には7–8 mの高さの壁があり、左にトラバースしてさらに1つの傾斜した棚（幅1 m、長さ2–2.5 m）に到達する。この棚は唯一のビバーク可能な場所である。

棚には8人が座ってビバークできる。グループは3つの場所に分かれて座ってビバークした。

このビバーク地点からは、黒い岩の鋭い稜線を進む（フラグメント「B」参照）。稜線はウルル・アウス圏谷側にオーバーハングしており、北側には70°の岩壁がそびえる。北側から稜線に沿って進み、岩を掴んでバランスを取る。3本の岩ピトンを打ち込む。

稜線を越えると、黄土色のジャンダルム（高さ12 m）が現れる。ジャンダルムは左側を迂回する。最初の3 mは垂直の浅いカミン（3本の岩ピトン）で、その後内部の角（高さ4 m、75°）となる（2本の岩ピトン）。

さらに、稜線の岩壁を目指して進み、不明瞭な外角（長さ10 m、65–70°）を登る（4本の岩ピトン）。カミンと内部の角には雪と流水氷があり、進行を妨げる。7 mの氷で覆われた岩を経由して（2本の岩ピトン）、長さ15–17 mの岩壁（40°）に至る（フラグメント「V」参照）。岩壁は流水氷と薄い雪で覆われており、下端の裂け目に沿って右にトラバースする（5本の岩ピトン）。さらに岩壁を登り、内部の角を左に曲がって進む。8本の岩ピトンを打ち込み、岩稜に出る（長さ20 m、70°）。クライミングは非常に困難で、6本の岩ピトンを打ち込む。

頂上までは荒れた稜線を進む（2本のロープ）。岩は一枚岩で、岩の出っ張りや2本の岩ピトンを経由してのクライミングとなる。

西峰（4270 m）に到達し、ケルンを築く。370 mの高さがある。

西峰から東峰への鞍部への下りは、まず裂け目を経由し、次に鋭い岩稜を進み、雪渓に至る（2本のロープ、岩の出っ張りを経由してのクライミング）。雪渓から岩壁を下り、40 mのロープで鞍部にラペリングする（写真6参照）。

鞍部では雪上で快適なビバークが可能である。鞍部の岩は大きく荒れており、北側を雪上で迂回する（写真7参照）。

東峰（4300 m.）へは、急な荒れた稜線を進む。比高は100 m。

25 mの狭い傾斜したカミン（4本の岩ピトン）を登ると、小さな雪肩に至る。肩から右上に進むと、流水氷で覆われた狭い（2–2.5 m）クールアール（長さ20 m）が現れる。クールアールはステップを切りながら登り、4本の岩ピトンを経由してクライミングとなる。

クールアール上部から稜線に出て、右にトラバースし、頂上へ続くクールアールに入る（長さ40 m）。岩の出っ張りや3本の岩ピトンを経由してクライミングとなる。

頂上の大きな岩の下でコントロールラペリングを行う。

東峰からの下りは、南側のリッジを経由してウルル・アウス氷河の圏谷へと下る。頂上の大きな岩と南側に崩れた岩の間の裂け目を経由して東側に回り込み、リッジに下りる。

さらにリッジに沿って下り、右側には雪渓が残る。左側の高台にはリッジの稜線があり、東と南に壁をなしている。下りは急で、岩壁と急な傾斜が交互に現れる。

右に迂回することは、落石の危険性と、雪渓周辺の滑らかな岩の存在により、適切ではない。リッジ上に留まることも、リッジが大きく荒れているため、適切ではない。グループはリッジの左側を進む。

リッジの下部では、雪渓の下のバランカウ頭岩を右にトラバースして（進行方向）、広いクールアールの右側に出る。

頂上付近の岩を過ぎると、ダイフェルラペリング（40 m）となる。

リッジの稜線を経由して窪地に下りる。
窪地から右に雪渓に下りる。
雪渓から左に広い傾斜した棚に下りる。
棚から下のクールアールに向けて下りる。

クールアールの上部を複雑な岩を経由して進み（3本の岩ピトン）、リッジとそこから延びるコントラフォルテの合流点に至る。

合流点から雪の棚に下りる。ここで雪上でビバークが可能となる。岩の上にコントロールラペリングを行う。

ビバーク地点からは、広いクールアールを下り、コントラフォルテの側を進む（4本のダイフェルラペリング）。10回目のダイフェルラペリングでバランカウ頭岩に至り、西に壁をなしている。さらに100 m右に進んで白い岩に至る。

さらに2回のダイフェルラペリングを経て、岩屑斜面に至る。岩屑斜面を下り、ウルル・アウス氷河に出る。ここからは比較的安全だが、落石の危険性がある。クンディュム・ミジルギ氷河の右岸に沿った小道を進み、ベゼンギキャンプ地に戻る。

ルート上のピトン打撃数：

渡渉への出発 — 7本の氷ピトン
最初のキーポイントへの上昇 — 16本の岩ピトン
最初のキーポイント — 22本の通常の岩ピトンと5本の拡張ピトン（迂回時のピトンを除く）
2番目のキーポイントへの上昇 — 14本の岩ピトン
2番目のキーポイント — 19本の岩ピトン
西峰への上昇 — 2本の岩ピトン
東峰への上昇 — 11本の岩ピトン
東峰からの下降 — ダイフェル用に12本の岩ピトン、クライミング用に3本の岩ピトン

合計：71本の通常の岩ピトン、5本の拡張ピトン、7本の氷ピトン。ダイフェル用に追加で12本の岩ピトンを打撃。

ルートの進行日程：

1日目

ベゼンギキャンプ地からマールィ・ウキュ氷河の末端下のビバーク地点まで — 4時間
午後出発

2日目

氷河末端下のビバーク地点から西峰直下のビバーク地点まで — 8時間（5:00–13:00）
14:00–20:00（6時間）リャブーヒンとリャザーノフの2人で下部ルートの処理を行い、最初のキーポイントで35 mを進んだ。

3日目

リャザーノフとチェルノフの2人が5:00に壁を出発し、荷物なしで登攀。
最初のキーポイントを通過し、2番目のキーポイントへのルートを処理。一部ペリレーションを設置（ロープが足りず）。
18:00に2人は最初のキーポイント上のビバーク地点に下りる。
残りの3人は6:00にキャンプ地を撤収し、3つのリュックサックに荷物をまとめ、壁を出発。
最初のキーポイントまでは、荷物をロープで引き上げる。
グループは最初のキーポイントをアセンダーを使用して通過（写真5参照）。
18:00にグループはそれぞれのビバーク地点に到着し、座ってのビバークを行う（棚の整備、フックの打撃、食事の準備）。
20:00に就寝。

4日目

グループ全員が5:00に出発。
リャブーヒンとサモフヴァーロフの2人が荷物なしで登攀。
10:30に西峰に到達し、滞在することなく東峰へ向かう。
13:00に東峰からの南西リッジに沿った下りを開始。
19:15に雪の棚でビバークを開始。

5日目

8:00に出発。
13:00にグループは壁下の岩屑斜面に到達。
16:00にベゼンギキャンプ地に到着。

グループはルートを5Bカテゴリーと評価。

グループの装備

メインロープ：1本60 m、1本40 m、1本30 m。補助ロープ：1本60 m。
岩ピトン：
- 通常のスチール製 — 15本
- チタン製ユニバーサル（ショート） — 15本
- 拡張ピトン — 10本
氷ピトン：ジュラルミン製標準型 — 5本
梯子 — 3本
ハンマー — 3本
テント：「パミール型」 — 1張、「ズガール型」 — 1張

推奨事項

グループ構成について — 5人組の方が4人組よりも適している。3人組が壁でのリュックサックの運搬に適しているため（2人組がルート処理を行う）。
装備について — 5人組の場合、メインロープ2本60 m、1本40 m、補助ロープ1本60 mが必要。岩ピトンの種類も十分であった（拡張ピトンと短いピトンの存在が必須）。
登攀の戦術について — 採用した戦術はこのルートに最も適している。

説明：リャブーヒン A.G. 写真：リャブーヒン A.G.