初登ルートの概要

1966年7月20–25日にクイビシェフ州スポーツ協会「トゥルド」のチームが南壁西側の控え壁を経由してアイラマ峰に登頂したルートについて。

アイラマ峰は主カフカース山脈に位置している。頂上の西側にはウナムッソ峠（「恥知らず」の意）を挟んでヌアム・クァム峰があり、その尾根はピク4250、ピク4100を経由して東シュハラ頂上に続いている。

いわゆるアイラマの鋸山の先は南に曲がってツルンガル頂上へと続き、さらに東に曲がってピク・チェルナヤ・ネズナコムカ（アレクセイ・ジャパリッゼ峰）、ピク・ベラヤ・ネズナコムカを経由してシェリ－ヴツェク峠へと続いている。アイラマの尾根は非常に長い。西側の尾根は下部で55°の急斜面になっており、上部は雪と氷の尾根が続き、25°から75°の傾斜がある。頂上の東側の尾根は主に岩で構成されており、「アイラマの鋸山」として知られているが、これは尾根が非常に切れ切れになっていることを示している。

山塊の尾根沿いには南北に急な壁が連なっており、北側は主に雪と氷の壁、南側は岩壁が多い。

この山域は常設のアルプ・キャンプから遠く離れているため、1965年までこの地を訪れた登山隊はごく少数で、いずれもハイレベルな登山者で構成されていた。これらのチームの多くは山塊の尾根をたどり、長いトレバースを行った。

1940年、E.M. アバラコフとE.イワノフがツルンガル - アイラマ - ヌアム・クァムを縦走した。同年、アレクセイ・ジャパリッゼ率いるチームがツルンガルからシュハラまでを縦走した。

戦後、アイラマの尾根はトレバース中に3回登頂されている。1952年にA. ネメツヴェリッゼ率いるチームがツルンガルからテュトゥルダまで、1955年にI.A. ガルストフ率いるチームがカシュタン・タウからツルンガルまで、1965年にM. ヘルギアニ率いるチームがアイラマからミセス・タウまで縦走した。

技術的に非常に難しい頂上へのルートを克服したチームはごく少数だった。1958年、モスクワ高等技術学校（МВТУ）のオシンセフとイワノフのペアが、主に雪と氷で構成されるアイラマの北壁を登った。

1951～1953年にA. ネメツヴェリッゼ率いるチームがアイラマの南壁を登ったとの記録があるが、グルジアのジャパリッゼ・クラブにもチームリーダーにもその記録は残っていない。

1965年にアルプ・キャンプ「アイラマ」が開設され、この魅力的な山域の開発が加速された。当然ながら、最も経験豊富なチームは美しいアイラマに挑戦したがった。

1965年、I. クディノフとYu. コズロフのペアが中央南壁の右側の稜線を登った。同じルートがG. カルトワリシヴィリ率いるチームによって上部に若干の変更を加えられて再び踏破された。また、ミリアニシヴィリ率いるチームが非常に興味深く技術的に難しい中央南壁を登った。

この壁を登る準備として、クイビシェフ州スポーツ協会「トゥルド」の選抜チームは以下のメンバーで構成された。

1. ベンキン V.S. - ソ連スポーツマスター - リーダー
2. ボチコフ V.N. - ソ連スポーツマスター
3. ジャパリッゼ G.K. - ソ連スポーツマスター
4. レオンチェフ G.V. - 第一級スポーツマン

十分に難しいトレーニングとなる登攀を目指して、チームはアイラマ南壁西側の控え壁の初登攀を目標に定めた。西側の控え壁は非常に論理的な新ルートであり、岩の構造も計画しているメインルートと多くの共通点があるため、このルートが選ばれた。

控え壁は7月初旬にベンキンとボチコフがアイラマ高原への偵察中に詳細に調査され、その後、ボチコフとレオンチェフがアイラマ高原から、ベンキンがヌアム・クァムへの登頂中に再度確認された。

今回の登攀までに、チームメンバーは以下のような経験を積んでいた。

1. ベンキン V. とボチコフ V. は1959年から同じチームで10回の4～5級ルートを登っており、そのうち4回は5B難度のルートだった。
2. ジャパリッゼ G.K.とベンキン V.は同じチームで6つの3～5級ルートを踏破していた。
3. ボチコフ V.、レオンチェフ G.、ベンキン V.は3B級ルートを一緒に登り、常にジグリョフ山の岩場で一緒にトレーニングをしていた。
4. ベンキン V. とレオンチェフ G. は1965年に同じチームでアレクセイ・ジャパリッゼ峰の南壁を初登攀した（4B級）。

チームメンバーは長年にわたって山でも家庭でも互いをよく知り尽くしていた。

チームは十分な食料と装備を準備し、テント2張、ダウンシュラフ2個、ダウンジャケット4着、メインロープ2本（各45m）、アイスハーケン5本、スチールピトン20本、チタン合金ピトン25本、チタンワッジ5本、梯子、ドリルピトンを携行した。

登攀予定の控え壁は主に先カンブリア紀の淡灰色の花崗岩で構成されている。急な岩壁と崩れた暗色の岩の区間が交互に現れ、その間は鋭い雪と氷の尾根が続いている。控え壁の中ほどより少し上には陥没部があり、その先に垂直の岩壁が続いている。偵察時には同じ色の岩が重なっているため、この陥没部は発見できなかった。

ルート詳細

1966年7月19日 アルプ・キャンプ「アイラマ」から出発し、コルルダシュ川の右岸（地形図上の右岸）を進み、アイラマ高原から南に落ちる急なセラック帯の舌部まで向かう。セラック帯の手前150mで道は急な斜面にさしかかり、ピク・ヴァフシュティの斜面を深いカールで上る。下部のカールでは崩れた岩と草地の棚を進み、上部のカールでは急な雪斜面（40–45°）を登る。カールを出ると、50mの崩れた岩尾を経由し、雪斜面を右に進んで高原に至る。所要時間7時間。高原のビバークサイト（3100m）に到着。夜は雨霰、風、霧。

7月20日 9:00にビバークを出発。高原を横断するルートは当初ウナムッソ峠に向かって上り、次に斜面手前200mで右に進路を変え、ゆるやかに高度を上げながら対岸の高原端に向かう（氷瀑を避けるため）。急な雪と氷の斜面（40–50°）を慎重にアイゼンとアイスハーケン（3本）で保険をかけながら進み、3つの岩峰を回り込んで長い雪のカール（幅30–40m）に到達。カールの斜面は40–50°の傾斜がある。カールはほぼ主尾根まで見通せるが、中央には深い溝がある。カールの右側は垂直の滑らかな岩壁（「砦」）になっており、左側は急な岩稜が続いている。この岩稜が目指すルートである。稜線からはカールに向かって断崖が連なっており、一部はオーバーハングしている。カールの底から150–170mほど上ったところに、稜線への出口がある。これは65°の急な狭いカールで、雪と氷の斜面になっている。稜線への登攀ルートは、カールの右側の比較的楽な斜面（45m、3本のハーケン）を上り、次に左に進んで氷斜面を経由し、カールの左側の岩棚（50m、2本のハーケン）を経由して稜線の雪橋に至る。高原からの登攀に6時間を要した。天候の急激な悪化（雪、霧、強風）により、15:00にビバークを設営。

7月21日 朝から雷雨、続いて濃霧。視界は10m、時折20m程度。昼間に3度霰が降った。18:00頃から天候が回復し始めた。

7月22日 8:00に出発。ビバークから20mの狭い雪稜が続く。ハーケンによる交互保険で進む。稜線の先は暗い岩が続き、崩れた区間（傾斜45°以下）と5–7mの垂直の岩壁が交互に現れる。比較的緩やかな場所には転石が多い。突起部とハーケン（2本）による交互保険で進む。この区間（120m）に1時間30分を要した。稜線はほぼ垂直（75–85°）の灰黄色の滑らかな岩壁にさえぎられた。壁の高さは60m。最初の10mは明確ではないが内角を直登し（2本のハーケンと1本のワッジ）、次に12m右にトラバースしてオーバーハングの下の狭い斜めの棚に至る（3本のハーケン）。棚は稜線の右側に出る。ここから稜線へのルートは、75°の急な滑らかな岩を登る。幅の広い垂直のクラックがあり、45mにわたって6本のチタン合金ワッジを打ち込んだ。壁の踏破に3時間30分を要した。壁を登り切ると、より緩やかな稜線（30–40°）が120m続く。突起部による保険で進む。稜線の先は雪稜（10m）で、その先に35mのオーバーハングする滑らかな壁がある。右側の急な雪カール（25m）を降りて棚に出る。棚を6m（2本のハーケン）進んでジャンダルムの急な岩稜に至る。5mの垂直の内角を登り、続いて5–6mの難しい壁と狭い斜めの棚を経由してジャンダルム頂上に到達。ジャンダルムへの登攀（60m）に2時間30分を要した。ハーケン9本（うち3本はペタリング・ハーケン、2本は溝型ハーケン）を打ち込んだ。非常に難しい区間であった。ジャンダルムからは10m降下し、続いてロープを使って20m降りて、西側に張り出した雪橋（幅3m）に至る。雪橋の先は90mの滑らかな壁が待ち受けている。平均傾斜80°で、最初の45mは90°のオーバーハングする壁である。

雪橋から5mの内角（2本のハーケン）を登って棚に出る。棚からは5–7cm幅の棚（傾斜50°）を、

• 4m左斜めに進み、
• 次に5m右斜めに進む。

10mの垂直の内角の手前まで来る。内角までは2本のハーケンを打ち込んだ。内角は垂直の壁で、非常に滑らかな岩を摩擦で登る（10mで3本のハーケン）。短い斜めの棚に出るが、1人しか立れない狭い場所である。

さらに18mの垂直の壁を登るが、ザイルポイントとなる箇所が少ない。この区間の踏破には6本のハーケン（うち2本は溝型ハーケン）を要した。

壁の上には幅70cmの広い棚があり、ここに全員がザックを上げる。なぜなら、この区間をザックを背負ったまま登ることは不可能だったからである。

その上の45mは、1.5–2mの滑らかな岩壁が続き、傾斜60°である。非常に難しい区間で、狭いクラックが点在するのみで保険が難しい。7本の細いハーケン（うち5本はペタリング・ハーケン）を打ち込み、2回梯子を使用した。上部では60°の傾斜の岩壁を左にトラバースし（2本のハーケン）、15mの稜線に至る。鋭い稜線を上り（ハーケン保険）、続いて3mのチムニーで広い稜線（傾斜35°以下）に至る。岩は比較的楽で、60–70m続く。突起部による保険で進む。稜線の先の黄色い垂直の壁の下、稜線の20m左下で22:00にビバーク設営。90mの壁の踏破に6時間を要した。

7月23日 8:00に出発。崩れた岩の稜線を10m進んで壁に至る。中央部の3mの垂直の壁（唯一のクラックに2本のハーケン）を登って、幅20cmの斜めの棚に至る。棚を10m左斜めに進み（3本のハーケン）、傾斜60°の滑らかな岩壁（20m）に至る。広いクラック沿いに進み、4本のチタン合金ワッジを打ち込んだ。難しい区間で、この30mの壁の踏破に2時間を要した。

ジャンダルムから10m降下し、続いて単岩の稜線を45m進み、非常に鋭い雪稜（40m）に至る。雪は深く、稜線沿いに進むと雪が崩落するため、ピッケルで雪を削りながら進む。岩場からの保険で進む。高さ10mと25mの2つの岩峰を、それぞれ右側の岩壁沿いに迂回し（2本のハーケン）、2つ目の岩峰の東面を20m登って稜線に合流。岩はそれほど難しくないが、傾斜は70°である。再び鋭い雪稜（60m、傾斜30°）が続く。稜線を整地しながら進み、アイスハーケン（4本）による保険で進む。雪稜の先は複雑な岩場（80m、傾斜65–70°）で、5–6mの滑らかな岩壁が連続し、狭い棚や短い岩カールが点在する。ゆっくりと進み、ハーケン（6本）と突起部による保険で進む。氷の付着した岩を削りながら進んだ。6時間30分後に主稜線に到達。再び濃霧と雪霰に見舞われた。雪斜面（30–60°）を稜線沿いに40分で頂上に到達。

頂上から出発点まで20分。頂上でG. カルトワリシヴィリ率いるチームの記録（1965年8月23日）を発見。夜間に雪嵐に見舞われた。

稜線伝いに進む。

7月24日 10:00に出発。アイラマ西稜の右側をロープを使って降下し、大きなジャンダルムとの鞍部に至る（8本のロープ）。次に長い急なカールを降り、右側の2つの大きな岩の間（12本のロープ、45m）を通る。さらに高原へ向かって急な雪斜面（150m）を下り、バーグシュルント手前で停まる。バーグシュルントは橋を渡って横断する。17:00に高原に到着。

西側控え壁の踏破に26時間を要した（高原出発から主稜線到達まで）。ルートの比高は1100m（3200mから4300m）。平均傾斜は55°。最も難しい区間は滑らかな岩壁と岩棚で、65–90°の傾斜があり、非常に緊張を強いられる（30–90mの壁が連続）。

控え壁の踏破には、ピトン71本（うち溝型ハーケン16本、ペタリング・ハーケン12本）とアイスハーケン6本を使用した。

チームは、1966年8月に登攀中に撮影を行っていたソ連スポーツマスター、ジャパリッゼ・ゲオルギイ・カリスラトコヴィチが事故で亡くなったため、ルートの写真を添付することができなかった。

このルートは独立した、論理的な、複合的な、主に岩で構成されるアイラマへのルートであり、その技術的な難易度から、ベゼンギ地域の複雑な南壁に挑むハイレベルなチームにとって、優れたトレーニングとなるだろう。

チームは、このルートを5A級と判定する。